Joan Garí al Puntal de l'Albarda (120m, 7a)

Joan Garí al Puntal de l'Albarda (120m, 7a)

26-01-2019

Hacía mucho tiempo que tenía en mente esta vía. Abierta por abajo y en libre por Alsina y Endika, solo puede indicar una cosa... emociones fuertes aseguradas! Cuando hice con Maria la Mas-Guasch me la miré desde pie de vía y ya prometía... 
La vía va buscando las placas con más agujeros y 'còdols'. En muchos momentos es difícil seguir la línea dada la escasez de los seguros fijos que tiene la vía. Aquí es cuando deberemos activar el radar, ponernos en la piel de un aperturista e intentar intuir lo más sencillo y evidente. Así es como irán apareciendo los pocos seguros que tiene la vía. Los spits se ven viejos ya, los pitones aún se salvan y los puentes de roca ni de broma aguantarían un saque. Una restauración le sentaría bien, aunque seguramente le quitaría carácter, no sé... 
Ya se sabe que la autoprotección en las placas montserratinas es laboriosa, sobre todo si no acertamos al 100% con la línea a seguir. Van entrando piezas, no siempre fiables, y algún merlet también dará apoyo moral para seguir navegando por este mar de roca. Encontramos algún tramo de unos 7-9 metros en el que no pudimos poner nada. Hay que ir valiente.

La roca es de buena calidad, aunque las pocas repeticiones hace que tenga alguna costra o 'còdol' que van petando y te pueden dar un buen susto. 


Orientación este, ideal mañanas de invierno o tardes de verano. 

De material llevamos un juego de camalots del 0,0 al 2 y cordinos para merlets y unas 10 cintas. Molaría llevar cordinos pequeños para cambiar los que hay.

Reseña de Grimpacòdols. La cantidad de seguros por largos cuadra.

En teoría el segundo largo tiene 45 metros pero mide algo menos de 35. 

L1 (6a, 40m): Desde el suelo podemos ver lo que será el primer seguro del largo, un pitón bastante oxidado en una cuevecilla a unos 5 metros del suelo. Empezamos el largo por una placa sencilla hasta el pitón y es aquí dónde empieza la fiesta... meto un totem al lado del pitón por si acaso y le tiro...voy navegando y veo el spit a unos 5 metros, salvado! Una vez en el spit hay que flanquear unos metros a la izquierda hasta un puente de roca. A partir de aquí hay que ir navegando por una placa de difícil protección hasta una bauma dónde encontraremos el segundo puente de roca del largo. Ahora nos viene una placa muy vertical con buenos cantos para entrar a la r,  protegida con un spit. Este largo en especial nos pareció difícil para el grado y además no da mucha opción a la autoprotección.

L2 (6c, 35m): Desde la r ya vemos el primer y único spit del largo (el que peor está de toda la vía), donde se concentra la mayor dificultad de la tirada. Una vez en el evidente merlet visible desde la r, el largo pasa a ser 6a (aprox...). Maria se lo curra.... ufff. Este tramo (del spit al puente de roca), es el más expuesto de la vía, no se puede poner nada, aunque no es difícil, hay que ir con mucho ojo.… También hay que tener en cuenta que el puente de roca está mucho más lejos del spit de lo que marca la reseña. Después del puente de roca rápido se caza un curioso pitón que está clavado en medio de un 'còdol' y de aquí a la r una placa brutal llena de agujeros y 'còdols' que ahora sí, será un placer para la autoprotección. 

L3 (7a, 35m): Desde la r podemos ver los tres spits que tiene el largo que es donde está toda la dificultad. Se va haciendo bien hasta que hay que salir del tercer spit, cuesta montarse sobre un gran 'còdol'. Aquí fallo y le pido a Maria que me baje (gracias!!). Le meto otra vez y con un golpe de gas me sale el paso y me pongo en el gran bolo que nos será muy útil para lazarlo como merlet. A un par de metros encima del merlet  nos encontraremos con un baumeta brutal dónde entrará un camalot del 2 a caldo. 

Ya asegurando a Maria en este largo, disfruto del atardecer en la cima y del viote que acabamos de hacer, donde ni el frío nos ha parado!! Muy contentos de que haya salido toda en libre. Una vez en la cima rapelamos por la Unitat Coronaria (a la derecha de nuestra vía) y deshacer el camino hasta el coche. 

En definitiva, para quitarse el sombrero con los aperturistas... Imprescindible el buen instinto para seguir la línea, dominio de la autoprotección, y muuuuuucho morro. Es de las que dejan buen sabor de boca.

Valoración: *****

Pirenaic a la Mòmia (7a, 150m)

Pirenaic a la Mòmia (7a, 150m) (V+/A1)

22-01-2019

Hoy el plan era otro, pero al no estar a la altura de nuestro plan A, acabamos en la Mòmia haciendo esta via que ya llevaba tiempo con ganas de hacer. Va por la fisura central del brazo de la Mòmia. De corte clásico, escalada amable, mucho pitón entre parabolts para pasar en Ae. Al haber tantos seguros invita a forzar en libre quedando dos tiradas de 7a y 6c+ bastante bonitas. 

Para acceder a Sant Benet se aparca en el parking de pago del Monasterio (4€ si estás federado). De aquí hay que subir por las infinitas Escales dels pobres pasando por el estrecho Pas dels Francesos. Hay un momento que se bifurca, Nosotros seguimos por las escaleras dirección el refu de Sant Benet (está indicado). Una vez en el refu, tiramos a mano derecha pasando por debajo de una puerta dirección Trinitats, y seguimos por un senderito unos pocos metros hasta encontramos un desvío ascendente a la izquierda, donde en una gran piedra está indicado 'Sant Salvador'. Lo tomamos y va haciendo zigzags (pasando por el pie de via de la Xirimoia) hasta que en una curva, donde hay que estar alerta, sale un senderito que bordea el pie de via del Elefant (inicio de la clásica Boy Roca) y de repente llegamos en cuestión de pocos metros a pie de pared de la Mòmia, lo reseguimos pocos metros hasta llegar a pie de via de la Santacana. En total unos 35 minutos.

Orientación Sur.

Material: En versión friki, con 14 cintas y algún friend mediano-pequeño y un juego de fisureros ya está bien. En versión clásica, unas 20 cintas y más friends pequeños y medianos, cordinos pequeños para buriles o pitones donde no entran los mosquetones y alguna plaqueta recuperable.

Reseña de X. Culell después del reequipamiento del 1990 de varias vías de la Mòmia llevado a cabo por diversos escaladores.

L1(V, 15m): La via empieza debajo de la inconfundible chimena de la Santacana. Aquí hay que subir al árbol y flanquear por debajo de un labio. Tiene un pitón y un parabolt. La r es muy cómoda en una cueva.

L2 (7a, 30m): Desplome con grandes cantos, a veces difícil de saber por donde encararlo. A mi me tira en el último movimiento duro. Le pido a Ari que me baje y le meto de nuevo, ahora si que sale. Lo duro son 4 o 5 metros, después mucho más fácil (V) hasta la r por fisura agradecida. Hay muchos pitones y buriles intercalados entre parabolts, posibilidad de pasar todo el largo en V/Ae.

L3 (6c+, 30m): Desde la r se ve lo que será lo más difícil del largo. Una placa lisa con bidedos y tridedos buenos difíciles de intuir. Lo duro son los 6 o 7 primeros metros, una vez se pilla la fisura vuelve a ser V. A vista fallo porque lo encaro por el lado que no toca. (Primero salida de la r por la izquierda y luego movernos un metro a la derecha). Le vuelvo a pedir a Ari que me baje a la r, le vuelvo a meter y sale flotando, me pareció muy fácil para el grado, si sabes donde vas, claro. En el tramo de fisura habrá que llevar alguna pieza mediana porque entrando a la r hay algún aleje. Ari también lo encadena.

L4 (V+, 20m): Paso de bloque sencillo saliendo de la r sobre una las lajas muy dudosas que dan yuyus. Después diedrito cada vez más fácil hasta la repisa cómoda de la Haus, donde acaba la Pirenaic como tal. Ahora continuaremos por la Haus, aunque también podemos seguir por la Mas Guasch, Kung Fu, Variante del Endika...

L5 (IV+, 25m): La chimenea de la Haus, fácil pero al loro que el primer parabolt del largo está muy arriba. Es curioso mirar dentro de la chimenea y ver la luz, por donde va la Santacana. Llegaremos a la r de la Santacana y la saltamos, hacemos un tramo de bavaresa muy bonita y hacemos reunión donde se junta con la Variante Serrano de la Santacana.

L6 (IV-, 30m): Largo de trámite para hacer cumbre, primero vertical con mucho canto, después cruza una fisura donde se puede poner alguna pieza mediana o pequeña y ya fácil hasta la cima.

Para bajar hay que ir a buscar un cable de vida en la cara oeste que en 10 metros nos deja en una instalación de rápel. Si vamos con dos de 60m se llega al suelo, si vamos con una cuerda de 70 habrá que fraccionar hasta llegar a la repisa y de aquí una desgrimpada fácil (III) en tendencia al cuello y bajada por la canal de la cara oeste, donde encontraremos vías deportivas. Una vez aquí desharemos el camino de esta mañana hasta el Monasterio.

La via es buena, benévola, para tibar sin sobresaltos en libre. De graduación amable para el sitio donde estamos (Sant Benet...). Recomendable para clásicos y frikis!

Valoración: ****

Con Ari

Pleniluni a la Mòmia (120m, 7a)

Pleniluni a la Mòmia (120m, 7a)

21-01-2019

Escalar por Sant Benet me encanta. Entre semana se respira aire fresco y tranquilidad. En estos días fríos de invierno una buena decisión será acercarse a la cara sur de la Mòmia, dónde el sol hará acto de presencia y hará de la escalada un verdadero 'plaisir'. 

Hacía mucho tiempo que quería hacer esta vía. Cuando hice la Brown Sugar flipé, pensé "si la Pleniluni es igual de difícil y con los mismos alejes que mal rollo..." La Pleniluni es la hermana grande de la Brown, de carácter deportivo, va a su izquierda y no dista mucho de la Brown en lo que ha dificultad se refiere... los alejes lo de siempre, estamos en Sant Benet, y además es del Endika, así que, emociones fuertes aseguradas! Todas los saques son limpios.

Para acceder a Sant Benet se aparca en el parking de pago del Monasterio (4€ si estás federado). De aquí hay que subir por las infinitas Escales dels pobres pasando por el estrecho Pas dels Francesos. Hay un momento que se bifurca, Nosotros seguimos por las escaleras dirección el refu de Sant Benet (está indicado). Una vez en el refu, tiramos a mano derecha pasando por debajo de una puerta dirección Trinitats, y seguimos por un senderito unos pocos metros hasta encontramos un desvío ascendente a la izquierda, donde en una gran piedra está indicado 'Sant Salvador'. Lo tomamos y va haciendo zigzags (pasando por el pie de via de la Xirimoia) hasta que en una curva, donde hay que estar alerta, sale un senderito que bordea el pie de via del Elefant (inicio de la clásica Boy Roca) y de repente llegamos en cuestión de pocos metros a pie de pared de la Mòmia, lo reseguimos pocos metros hasta llegar a pie de via de la Pleniluni. En total unos 35 minutos.

Orientación sur

Material unas 15 cintas sin empalmar L1+L2, unas 24 si se empalma. Llevar cintas largas, sobretodo una muy larga para R1 si se empalma. Nosotros la hicimos con una cuerda de 70m de deportiva.

Reseña de X. Culell después del reequipamiento del 1990 de varias vías de la Mòmia llevado a cabo por diversos escaladores. La Pleniluni no aparece en el croquis porque se abrió ese mismo año, está entre la via TIM y Brown Sugar. Entrada común con Brown Sugar y al segundo parabolt ir en tendencia a la izquierda a seguir los bolts bricromados algo oxidados ya... En el libro 'escalades a Sant Benet' de Toni Cugat si que sale esta via.

L1+L2 (7a, 70m): El largo más difícil de la vía en continuidad. Primero por los dos parabolts inox de la Brown y el tercero ya se bifurca a la izquierda por los bricromados oxidados. Pura pila, pasos no excesivamente duros pero muy contínua. Tiene algún movimiento duro con el parabolt bastante abajo. Difícil de leer, el 'onsight' aquí es caro... Yo le había metido un pegue al primer largo el día anterior (gracias jabalí!!!) y de algo me acuerdo, aunque no mucho, que son 50 metros... Después de la inflada del primer largo, cinta larga en la r y a empalmar el con el segundo. La salida de la r por la izquierda, no seguir los parabolts inox que ésta es la Brown. El segundo largo (6b) se hace bien hasta llegar a la entrada de la r donde hay unos pasos obligados de unos bidedos cortos... iba con los codos en Cuenca pero con un golpe de gas llegué a la r muy contento por el rotpunkt de este pedazo de largo. R muy cómoda.

1 hora para resolver todo el puzle... L1+L2 de la Pleniluni equivale a L1+L2+L3 de la Brown en metros, es decir, toda la Brown del tirón.

Seguros lejos y grado apretado en este largo, made in Sant Benet. Se hace duro porque te pilla frio, será una buena opción calentar con Yeti o Frenao (a la izquierda, más fáciles...) Largazo.

L3 (7a, 30m): Le tira Miki, no lo ve claro, viene cansado del largo anterior. Se baja de la segunda y me cede el largo. Tiene una entrada a bloque de dos chapas donde hay que ir al loro para chapar la primera porque tiene factor repisa, aunque traccionando de un buen bolo bien estirado se llega bien.. La salida de la r concentra la dificultad del largo, dos chapas a bloque, un bombo de agujeros y cantos pequeños, también puro estilo Sant Benet tocho. Después del bombo, un murito vertical de buenos bolos, y ya menos vertical y muy fácil hasta cruzarnos con la fisura de la Valor. En este punto nosotros debemos cruzar la fisura siguiendo los parabolts que siguen a la derecha (hacia un gran bolo), no seguir los parabolts a la izquierda que son de la Valor. Para finalizar un último paso desplomado de buen bolo donde no acierto con la secuencia y caigo... no es difícil pero no lo leí bien. Le pido a Miki que me baje a la r y le meto otra vez, ahora si que sale el rotpunkt.

L4 (6b, 20m): rampa, paso de bloque desplomado, con buen canto y bastante fanático, y rampa a pillar la r. 

Para bajar hay que ir a buscar un cable de vida en la cara oeste que en 10 metros nos deja en una instalación de rápel. Si vamos con dos de 60m se llega al suelo, si vamos con una cuerda de 70 habrá que fraccionar hasta llegar a la repisa y de aquí una desgrimpada fácil (III) en tendencia al cuello y bajada por la canal de la cara oeste, donde encontraremos vías deportivas. Una vez aquí desharemos el camino de esta mañana hasta el Monasterio.

La vía es exigente. Como en todas las equipadas de Sant Benet mola ir con el grado para disfrutarla. Tener en cuenta que el segundo 7a es mas sencillo que el primero, aunque también más a bloque. De grado obligado contar con un 6b/+... Nos ha parecido muy buena. 

Valoración: ****

Con Miki (Escalador en practicas)

Ecològica al Vermell del Xincarró (45m, 7b) (V+/A3)

Ecològica al Vermell del Xincarró (45m, 7b) (V+/A3)

18-01-2019

Cuando vi las fotos de esta via en Escalada Tradicional pensé 'ésta para cuando esté fuerte; total, es 7b tampoco debe ser muy dura...' La via es muy buena, una primera parte sencilla, fisura disfrutona a proteger, que se hace bien en libre hasta que un gran techo barre el paso, 7b dicen..., nosotros ni lo olimos y tiramos de versión clásica pasando en A3. Los movimientos del techo son de empotres, muy duro... Después del techo salimos en libre ya hasta la reunión, ojo, está todo muy sucio, y es bastante precario. Tengo un taco de madera de recuerdo en casa, lo saqué con la mano... La entrada a la r es lo más obligado de toda la via ya que abandonas la fisura hacia la derecha en busca de la r. De aquí rápel y al suelo y para el coche por donde hemos venido.

La via es guapa y hacerla toda en libre tiene que ser una pasada, quizás para otra vida.

Reseña de Desventuras y milagros 

Orientación: Sur

Material: La via está completamente desequipada (excepto la r intermedia que no hicimos). Llevamos dos juegos completos de friends del 0,0 al 4, y un juego de fisureros. Lo gastamos prácticamente todo.

Para llegar se aparca en el Bruc, en el nuevo parking habilitado que hay pasado el colegio. De aquí seguir la pista sin desviarse hasta llegar al antiguo aparcamiento del Vermell, un campo de olivos. Aquí seguimos el sendero bien marcado hasta la bifurcación que hay a unos 100 metros del antiguo aparcamiento, donde seguimos el sendero de la derecha que va bordeando el Vermell por debajo hasta que localizamos nuestra via y cogemos un corriol poco marcado hasta pie de via. En total una hora.

Valoración: ***

Con Mohawk.

7 Venas a la Pared de Aragón (325m, 6c)

7 Venas a la Pared de Aragón (325m, 6c) (6b obl.)

13-01-2019

Cuando hicimos la Santiago Domingo nos fijamos en el desplomado cuarto largo de esta vía pensando que el diedro del sexto largo de la Santiago era éste. Pero no parecía V+... mirando bien la reseña rápido nos dimos cuenta que ese diedro era de la 7 Venas. La miramos en la guía y leyemos alguna piada por internet donde la dejan bastante bien , así que decidimos meternos. La idea inicial era ir a la Pared de Catalunya, pero con la bajada de temperaturas prevista para el finde nos decantamos por buscar algo por la cálida Pared de Aragón. La combinación fue Puñalada Trapera y 7 Venas. La via no nos ha decepcionado en absoluto. on pasos de bloque aiíslados y la parte de arriba diedros con roca sublime.

Orientación sur, ideal invierno.

Material: Juego entero de friends 0,0 al 4 y tascones. Nosotros repetimos el 0,75 y el 1. 

Reseña de Luichy

L2 (6c, 55m): Para salir de la r hay que hacer unos pasos duros, tibando de una laja que da algo de yuyus por como suena... después sigue por una fisura sencilla hasta encontrar otro pasito de bloque, esta vez en placa. Seguir con un paso de bombo debe rondar el 6b o así y no se puede trampear, tampoco es muy difícil, un pequeño golpe de gas y fuera. 

L3 (6c, 40m): paso tonto al salir de la r  y tramo de V un poco roto y una fisura hasta llegar a la terraza que cruza la Santiago Domingo. 

Aquí acaba la primera parte de la vía, trámite para llegar a los largos buenos que son los superiores. Los pasos de bloque de los largos inferiores nos parecieron más sencillos de 6c... 

L4 (6c, 40m): El largo más duro de la vía con diferencia. Diedro desplomado de 6c de pura continuidad a equipar en su totalidad. Me meto con ganas, desde la r ya intuía que me iba a dar guerra, aunque no esperaba tanta... Se va haciendo bien hasta que te pones debajo del techo (a unos 5 metros) y hay que hacer un paso de fe de cantos muy pequeños y pies en adherencia (y yo con la alpargata...). El techo se deja hacer bien, tiene canto.  Llego a la r con las manos llenas de heridas de algún empotre, aunque contento de hacerle el rotpunkt a este pedazo de largo. Mola ir con el grado para disfrutarlo a fondo! La roca es especialmente abrasiva en este largo.

L6 (6a/Ae, 15m): Flanqueo equipado con parabolts que se pasa perfectamente en Ae. Del último a la r hay un paso de 6a obligado con galleto para primero y segundo. Para los buenos el largo es 7a+... No sé, yo no vi mucho canto...

L7 (6a, 30m): Largo brutal!! para mi mejor incluso que el cuarto. Diedro agradecido de escalar para disfrutar de la autoprotección. Tiene un pasito al final protegido con un pitón. Roca de gran calidad.

L8 (V+, 40m): Largo muy bueno también. Salida de la r atlética hasta alcanzar la r de la Cistus para continuar por su último largo. Se sigue por una fisura atlética de buen canto muy agradecida de escalar hasta llegar a dos grandes sabinas muertas que se pasa entre medio de ellas. Para acabar el largo, te subes encima de la rama de la sabina que se mueve y parece que vaya a partir y se hace un pequeño flanqueo a derechas. Después se sale entre medio de un arbolito (muy estrecho) que molesta. Después caminar unos 15 metros y hacer r en un árbol muy grande.

A partir de aquí subir caminando a la arista y seguir las fitas hasta la cima del Montsec. Desde la cima coger el cómodo PR e ir descendiendo hasta un collado donde hay un poste que indica el El Estall. Tomar el caminito bien marcado y a unos 10 minutos se encuentra un desvío que baja recto por el bosque cruzando unos prados y una desgrimpada (fácil) final que te deja en la pista, después caminar 100 metros por ella hasta el coche. Si no se coge el atajo se acaba en el Estall, con la consiguiente pateada de pista hasta el coche.

La vía nos ha gustado muchísimo, la parte superior es sublime. Muy recomendable...

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

Ni contigo ni sin ti al Tossal de l'Obaga de la Font (200m, 6c+)

Ni contigo ni sin ti al Tossal de l'Obaga de la Font (200m, 6c+) 

15-01-2019

Llevaba días queriendo escalar por la zona de Oliana ya que nunca había estado por sus paredes... Me recomiendan esta via como buena, se lo comento a Miki y para allá que vamos después de hacer la Wild Planet de Vilanova de Meià. 

La via está semiequipada, siendo los dos primeros largos y la primera mitad del tercero los fáciles poco equipados y los de arriba los difíciles más equipados donde prácticamente no se pone nada... La via es atlética. El cuarto largo es un placer para los sentidos...

Para acceder hay que ir por la C-14, pasar la presa de Oliana y coger la pista dirección la Panella, seguirla hasta llegar a la barrera, aquí se aparca (espacio para un coche). De aquí seguir la pista, pasando por una fuente hasta llegar a un vivac donde hay que seguir un sendero poco definido por el bosque hasta la pared. Este mapa de alturgell lo explica muy bien. Nosotros tardamos una hora a un ritmo normal.
Track Wikiloc de Escalador en practicas

Orientación sur, ideal invierno.

Material: Juego entero de friends del 0,0 al 4 y fisureros. Unas 16 cintas. El Camalot del 4 solo se pone en el quinto largo.

Reseña de romanticguerrer

L1 (6a, 35m): Diedro guapo a proteger. Roca a controlar... pasado el único parabolt del largo, quedan los rastros de lo que seguro que fue una gran laja que tiró Salla. hay que cruzar por aquí a la izquierda y encontraremos la r. Un parabolt a reforzar con un fisurero o alien.

L2 (6a, 30m): Salgo yo, no leo bien por donde va la via, tiro por una fisura metiendo flotantes hasta que me doy cuenta que por allí no podía ser, demasiada mala roca... Miro a la derecha y veo el primer parabolt del largo por debajo mío. Rectifico haciendo un flanqueo y ya sigo por donde toca.

L3 (6c, 35m): Se sale hacia la derecha por terreno sencillo hasta alcanzar una gran laja expansiva. A partir de aquí flanqueo a izquierdas donde hay unos pasos de 6b+/c (se puede pasar en A0) de regletas y una preciosa bavaresa de dedos final para alcanzar la r. Largo guapo.

L4 (6c/ 40m): Sin duda el largo de la via. Simplemente brutal. Fisura bavaresa de canto de pura continuidad. Largo muy disfrutón. La única pega la acribillida de parabolts innecesaria... esto con flotantes sería una pasada!

L5 (6b, 25m): Largo curioso y muy bueno. Flanquea hacia la izquierda a pillar unas fisuras. Con algun paso atlético llegas a una repisa. A partir de aquí unos últimos metros de diedro chimenea (mola guardarse el camalot del 4 para este diedro...) te dejan en una cómoda repisa donde está la r.

L6 (7a, 30m): Salida de la r potente, después afloja. Pruebo un par de veces la entrada y caigo en las dos. Largo parabolizado. La r se monta en un árbol que hay en el filo de la pared.

A partir de aquí hacer un flanqueo (asegurado!!) por el filo de la pared de unos 10 metros a por un árbol con unos cordinos verdes. Rapel de 10 metros a por otro árbol, de este árbol rapel de 30 metros a por la R4 de nuestra via (mucho ojo, desploma y cuesta pillar la r...). De ésta, rapel de unos 45 metros a la R2 (guiar la cuerda, desploma...). de Aquí rapel de 60 y al suelo. Ya solo quedará volver tras nuestros pasos hasta el coche...

Nos ha parecido un viote muy recomendable. El desplome constante y el color rojizo le dan mucho ambiente. Bajo mi criterio sobra alguna expansión pero aún así la vía vale la pena.

Valoración: *****

Con Miki (Escalador en practicas)

Puñalada Trapera a la Pared de Aragón (265m, 6c)

Puñalada Trapera a la Pared de Aragón (265m, 6c) (6a+ obl.)

12-01-2019

Cuando hicimos la Pilastra dels Voltors me miraba de reojo esta vía, que pintaba algo más difícil que la nuestra. Nos la habían recomendado en varias ocasiones así que decidimos meternos ya que sabíamos perfectamente que nos encantaría. La roca y el ambiente de la zona de la Pilastra es único... La via podemos dividirla en dos partes bien diferenciadas. Primeros tres largos plaqueros, de agujeros, equipados, donde prácticamente no se pone ninguna pieza. Los últimos cuatro largos son más montrebeianos, diedros de roca buena, muy atléticos. Una gozada de vía muy variada.

Adjunto un pequeño mapa de Luichy muy útil donde se ve todo más claro.

Orientación sur, escalar aquí en invierno es un placer.. Salimos del coche a unos 0 grados y después escalando en manga corta.

Material: Juego de friends del 0,0 al 4. Nosotros repetimos el semáforo de aliens y el semáforo de camalots. El semáforo de aliens lo repetimos para el sexto largo, ya que en la topo solo marca un pitón en la placa. Nosotros nos encontramos 4 pitones en la placa, por lo tanto creo que son innecesarios. 

Reseña de Luichy

L1 (6a+, 25m): Entrada fácil y después placa de 6a+. 

L2 (6c, 35m): Entrada un poco más dura, cuando llegas al spit rojo, si se quiere hacer en libre hay que echarle morro y saltárselo por la izquierda que es más fácil. Después viene una placa de 6a+ brutal, muy vertical con mucho canto... R sufridora. Recto no sé, sáltandose el spit rojo no es 6c, bastante fácil... Largo muy bueno.

L3 (6c, 45m): Inicio sencillo, la dificultad se concentra en un par de movimientos con pies en adherencia a mitad del largo. Después el largo va haciendo una diagonal hasta pasar al otro lado de la arista, aquí flanqueo de V+ sencillo a equipar. Largo muy estético para el segundo.

Aquí cambia la tónica de la vía, estos tres primeros largos placa de agujeros de roca muy buena con un equipamento generoso de carácter más deportivo.. A partir de aquí diedros a equipar.

L4 (6b+, 45m): Para nosotros, el largo estrella de la vía. Se sale por un diedro sencillo de 6a, hasta que pasas por un techito que con un pequeño golpe de gas se hace bien... a partir de aquí flanqueo de canto pequeño (equipado con dos clavos y un spit) hasta ponerte debajo de otro techito que con otro golpe de gas se hace bien. Son movimientos atléticos sobre buen canto.

L5 (6a, 35m): Se sale de la r tendencia a la derecha por una fisura hasta ponernos bajo un diedro sencillo. Algún matojo dificulta la escalada... 

L6 (6a+, 35m): Primero una fisura hasta llegar a un techito que se evita por la izquierda. A partir de aquí hay que ir al loro siguiendo los pitones por la placa semifisurada. Se deja hacer bien, hay un par o tres de pitones más que no salen en la reseña. Los aliens y micros quedan bien. R cómoda por fin...

L7 (V+, 45m): Diedro desplomado de entrada, difícil para ser V+, con mala caída sobre una sabina en punta, ojo... después más sencillo. Últimos metros con bloques descompuestos. A un metro de la arista montamos en la r en un par de spits.

Es un viote, muy buena roca en todo el recorrido, una disfrutada de escalar. El ambiente de la Pilastra es espectacular...

Valoración: ***** 

Con Maria Vikinga

Alicorn al Coll Roig (120m, 6a)

Alicorn al Coll Roig 120m, 6a (V+ obl.)

05-01-2019

Interesante opción para escalar al sol de invierno. Si no estamos acostumbrados a este tipo de escalada puede llegar a resultar estresante, aunque la via y el lugar valen una visita! No entra en la categoría 'loveclimb' porque los seguros (químicos) no están cerca, por lo que es una escalada obligada. Tampoco es necesario llevar nada, con un poco de morro se pasa bien.

Subir dirección Montgrony (desde Gombrén) y justo antes de llegar a las paredes de Montgrony nace una pista que se desvía a mano izquierda hacia el Refugio de Planelles (ver en Maps) . Se pasa el refu y se sigue la pista en mal estado durante pocos km (2 o 3) hasta llegar a una gran explanada donde se aparca, el Coll Roig. Desde aquí los canalizos de nuestra via son bien visibles... caminito muy pisado (primero en bajada) en dirección a la pared (nordeste). Se cruza un cercado eléctrico, una tartera con peldaños (curioso..) y por el pie de pared hasta el pie de via. Todo muy evidente y marcado. El pie de via es cómodo. Unos 15-20 minutos desde el parking.

Orientación Sur

Reseña de Els Visas

Material: 10 cintas, 15 si queremos empalmar L3 y L4. Equipada con químicos.

L1 IV (30m) : Se hace bien com bambas. pequeña grimpada de IV i caminar por un bosquecillo hasta la R. Tramite...

L2 6a (25m): Un pequeño desplome inicial que te deja en una placa de canalizos que ya no se deja hasta la cima. Mejor largo de la via aunque también el más duro. Adherencia estresante.

L3 V+ (25m): Más canalizos... salida de la 'r' cachonda.

L5 6a (30m): Fisura guapa, trampeable... 

Descenso en rapel por la misma via. De la R4 a R3. de R3 a R1 y de R1 salir caminando hacia la derecha (mirando la pared) que sale un pequeño corriol que te deja en el camino principial, se pasa por pie de via y de aquí al coche.

Valoracion personal: ***

Buenas vistas, tranquilidad, buena roca... muy recomendable!!! Combinable con alguna otra de la pared, o incluso algún sector de deportiva cercano. Todas las reuniones son cómodas.

Con Maria Vikinga.

Rosa d'Abril (245m, 6c+) al Serrat de les Garrigoses

Rosa d'Abril al Serrat de les Garrigoses (245m, 6c+) (6a/A2 obl)

04-01-2019

Primera escalada del año y qué mejor manera que volver por Kalamontse. El Serrat de les Garrigoses sin duda no es la zona más estética del macizo, las feixas, la poca verticalidad y la poca dificultad de las vías ha hecho que solo haya hecho una via de esta zona (l'Aranya, hace un par de años) y que me interesara más bien poco. Decidimos hacer esta vía por recomendación de Mohawk. 

La Rosa d'Abril tiene 6 largos, 1 muy bueno, 2 buenos y 3 cutres... Via donde no regalan nada.

Para acceder a la via se aparca en el parking de la Ermita de la Salut (ver en Maps) y se sube hasta el parking de la Cova de Salnitre por unas escaleras (no seguir la carretera que tiene una barrera). A partir de aquí seguir un camino muy marcado dirección monasterio y poco después de las Cuevas de Salnitre hay una bajada y después de la bajada está nuestra via. Pie de via estrecho, incómodo y lleno de matojos que dificultan empezar la via, hay una flecha blanca/amarilla en la pared. Unos 15 minutos hasta pie de via.

Orientación sur, ideal invierno.

Material: Llevamos un juego entero de friends del 0,0 al 3 repitiendo 0,75 y 1. El 4 es prescindible, aunque útil para trampear el paso duro del último largo (6a, not necessary...). Unas 15 cintas. La via está semiequipada con algún pitón, spits (algunos en mal estado) y puentes de roca en muy mal estado. Todas las r's (bastante cómodas excepto la quinta, por cierto) equipadas con dos spits excepto la primera que es un puente de roca a reforzar.

Reseña Bloc Empotrat

L1 V (45m): El largo más rostoll de la via. Cuesta arrancar con tanto matojo, se deja hacer bien, chapas un spit y luego sigues por una canal (cutre) hasta que pasas a la placa de la derecha a cazar un puente de roca, de allí seguir la placa hasta un árbol que dificulta la progresión. 

L2 6c/+ (35m): Sin duda el mejor largo de la via. Un diedro montrebeiano con mejor roca de lo que aparenta que se deja hacer muy bien y proteger bien hasta un bombo donde está el paso (protegido con un spit). Después diedrito guay de 6a hasta llegar a la R. 

L3 6a (25m): Largo muy bueno, ojo al cazar el primer spit (mola un camalot del 3). Placa muy vertical con roca sputnik. Muy duro para ser 6a...

L5 V+ (40m): Semiequipado con puentes de roca muy podridos. Poca posibilidad para la autoprotección y roca cutre. Se sale a la izquierda de la R a cazar un puente de roca y de ahí todo el diedrito hasta el desplome, donde se evita flanqueando a la izquierda, a partir de este punto la roca se vuelve muy cutre hasta la reunión.

L6 6a (50m): Largo bonito, chimenea donde en algún punto hay que recurrir al offwidth aunque no es necesario. Hay un paso obligado de 6a con el spit en los pies, aunque no es difícil. Se sale por la cresta hasta un spit que es donde haremos reunión. 

A partir de aquí hay que seguir cresteando unos 5 metros hasta encontrarnos una 'r' rapelable a mano derecha. Por esta linia en dos rapeles (50m y 60m) nos ponemos en la feixa. De la feixa retroceder los 100 metros que habremos caminado previamente y seguir en esta dirección hasta pillar la canal (la mas amplia). Por aquí bajar siguiendo los hitos (por lo más sencillo) hasta encontrar un hito que nos desvía de la canal (porque ya hay pared, aunque el camino estará a unos 50 metros) y pillamos unas cuerdas fijas a mano derecha mirando el camino. A partir de aquí solo queda seguir un senderito pasando por una cueva hasta el camino grande que va a al Monasterio. De aquí el camino que hemos hecho de subida hasta el coche.

La via no está mal aunque la feixa central le quita continuidad, la mala roca en algún punto tampoco ayuda. Por el segundo largo vale la pena hacer la via y la placa del tercero y la chimenea del último son entretenidas.

Valoración personal: ***

Con Maria Vikinga