Diedre Audoubert (400m, 6b+) a la Paret de Catalunya (V+ obl.)
30/12/2018
Ya habíamos hecho un par de vías en la Pared de Aragón, pero la Paret de Catalunya aún seguía siendo una gran desconocida para nosotros. Teníamos mucha curiosidad por comprobar si la fama que le precede era cierta o no. Y efectivamente, Montrebei es terreno de aventura asegurada, de ese que tanto nos gusta.
Nos decantamos por el Diedre Audoubert como nuestra primera a la pared y acertamos de lleno, porque la disfrutamos al 100%. Es una muy buena vía de corte clásico, que va siguiendo el diedro más evidente de la pared para alcanzar la cima. Muy variada: diedros, fisuras, chimeneas, algún flanqueo... Hay que tener en cuenta que el Diedre Audoubert es de las clásicas, abierta en el 1978, por lo tanto la graduación (sobre todo en los largos fáciles) estará muy ajustada. El equipamiento, como la inmensa mayoría de las vías del congosto, es escaso. La escalada es atlética, y la autoprotección en estos diedros se vuelve un 'plaisir'. La roca es buena, aunque algún tramo a controlar.
Orientación: oeste, sombra hasta la 13:00. Nosotros para ser final de diciembre disfrutamos escalando a la sombra con sudadera y pasamos algo de calor en las horas de sol.
Material: Friends del 0,0 al 4 (repetir medianos) y juego de fisureros.
Nosotros llevamos la reseña de Rocaineu tuneada por Pau (Classic Climber) y nos fue muy bien. Por lo tanto me referiré a los largos tal y como están en esta reseña. Fuimos empalmando algunos largos para intentar ir más deprisa y creo que es lo suyo.
Una vez en el prado es muy evidente. Hay tomar un caminito pisado que va pasando por debajo de la pared hasta localizar nuestra vía (evidente diedro). Una vez debajo subir directos por una tartera incómoda hasta pie de pared. Habíamos leído que llegar a la R0 tenía su qué, y es cierto. Creo que hay varias maneras de acceder. Nosotros tiramos a la izquierda de la inscripción DA (que está en la vertical del diedro), y subimos por un diedrito sencillo de II/IIIº hasta ponernos en la primera feixa. Una vez en la primera feixa caminamos hacía la derecha en dirección al diedro, llegaremos a un árbol con un cordino, aquí hay que seguir unos 8 metros por una gatera.
L1 (6a/A0, 35m): En la salida de la r ya podemos ver la mayor dificultad del largo, una pequeña panza que en libre es 6b/+... movimientos poco interesante y con roca cutre. Primero en diedro de buen proteger y luego hay que ir con ojo de no seguir por el diedro de la Nazgul… a la altura del arbusto tenemos que flanquear a la izquierda, hacía un pitón y un parabolt hasta ponernos debajo de una fisura corta, placentera de buen de proteger.
L2+L3 (V+,40m): Recomendable empalmar estos dos largos.
L4 (V+, 30m): Uno de los mejores largos de la vía. Primero se sale de la r por dos fisuras paralelas de buen proteger.. tramo guapo. Después se llega a unos curiosos agujeros justo debajo diedro-chimenea que es divertido de escalar hasta llegar ya por terreno sencillo a una sabina dónde montaremos la reunión. Hay cuatro pitones en todo el largo.
L5+L6 (V, 50m): Se sale por un diedro ancho, al principio, como se ve en la foto, con un matojo que molesta, luego hay un tramo de roca brutal muy disfrutón, aunque difícil de proteger.. Una vez en la r intermedia de pitones, no hay que seguir por el diedro por el que vamos, sino movernos al diedro de la izquierda a por unos puentes de roca. Escalada atlética hasta la r de tres pitones bastante colgada.
L8 (6b, 35m): Habíamos leído muchas cosas sobre este largo.. "Lisa, estrecha, difícil y técnica en libre", todas ciertas. Desde la reunión ya pinta agónico. Al principio es muy fácil porque no tienes que empotrarte y además hay una fisura que te deja ir protegiendo bien. El problema viene cuando empieza a estrecharse y ya te obliga a progresar en offwidth, que con todo el material que se lleva en el arnés es bastante agobiante y complicado. Suerte que cuando empiezan las dificultades aparece un parabolt que da vidilla para seguir arrastrándote por la chimenea hasta cazar el segundo parabolt.
Desde la r asusta pero luego se deja hacer mejor de lo que parece.
L9 (V, 35m): Se empieza con unos metros de matojerismo denso y hay que ir apartando los matojos y las zarzas hasta ponerse bajo el diedro. Se va haciendo bien, a veces en diedro, otras en oposición, hasta que se acaba y hay que hacer un evidente flanqueo a derechas de unos 5 metros hacía una terraza cómoda donde montaremos la r. El flanqueo es bonito y se protege bien. A Maria le gustó...
L10 (V, 30m): Hay que ir hacía la izquierda en busca del evidente diedro. Primero un paso de tercero y aquí llega el espectáculo... Unas zarzas gigantes nos impiden el paso. Yo paso como puedo, no sin arañarme todo el cuerpo... No sé si es por la época del año o qué, pero entre este largo y el de abajo flipamos bastante. Maria está un rato peleándose con las zarzas, desde la r es bastante cómico. Una vez en el diedro, brutal, muy desplomado, (V clásico...) de muy buen proteger, una disfrutada. R colgada de dos pitones.
L11 (6b+, 40m): Este largo nos pareció muy bueno, bastante equipado. Salida de la r muy atlética, desplomada, pero bien asegurada con pitones (posibilidad de trampear). Afrontamos el largo por la placa y nos pareció muy duro para ser 6b+... seguramente el largo iba por el diedro ciego de su derecha, no sé. Aunque si se va por aquí chapar los pitones debe de ser complicado.
Una vez acabada la vía hay que subir a buscar la cima. Nosotros no encontramos la fita de bajada de la canal con la consecuente bajada por la pista de la estación meteorológica eterna hasta la furgo… suerte de la compañía y el cachondeo que aún se nos hizo corta!!! Día redondo por Montrebei, disfrutamos como niños... De las recomendables. Ya con ganas de primavera para poder disfrutar de estas líneas.
Valoración: *****
Con Maria Vikinga
