Privilegi per la Sortida Directa (V+/A3+, 150m) al Serrat dels Monjos

Privilegi per la Sortida Directa (V+/A3+, 150m) al Serrat dels Monjos

25-11-2020

Después de sentirnos bien en la Lusilla de la Gorra Marinera, decidimos buscar un objetivo más ambicioso para seguir aprendiendo del noble arte del artifo. Después de ver la piada de Jordi y Carles nos decidimos por la Salida Directa de Fredi a la vía Privilegi, que tiene mejor pinta que la salida original.

Material: 20 cintas exprés, juego de totems del negro al naranja, triplicando 0,5, 0,75 y 1. Camalot del 3 y 4. Tascones útiles. 

Reseña de J. Walero. Útil hasta R3.

Gràcies Jordi i Carles per la info!

La reseña original de Fredi pide muchos pitones y tacos de madera, cosa que tira para atrás. Después de informarnos del  material que utilizaron en la última repetición, nos animamos a probar suerte a ver si con un buen juego de friends podemos pasar sin pitonar. 

Una vez en el pie de vía decidimos entrar por la "entrada directa", ya que el largo original se ve bastante rostollaire. La entrada directa tampoco es ninguna joya, pero se deja hacer bien, la roca es un poco escamosa pero se puede proteger. El segundo y tercer largo son un trocito de Montrebei en Montserrat. Muy atléticos, de fisura y bastante agradables. Creo que se podrían empalmar. 

Una vez nos plantamos debajo el techo la verdad es que aquello impresiona... suerte que Maria llega a la reunión con ganas, se carga con todo el material sin pensárselo dos veces y la auxiliar por si necesita que le pase el martillo y los clavos.

Aquí la salida original de la Privilegi sale por el techo en tendencia a la derecha, en cambio, la Salida Directa de Fredi sale prácticamente por el medio, siendo mucho más largo y con mucho más ambientillo...  

El largo empieza con una pequeña salida en libre hasta alcanzar la fisura. Una vez aquí, hay que sacar los estribos e ir colgándose de nuestros friends para ir avanzando. Los friends suelen quedar bastante bien ya que la fisura no tiene mucho relieve. Es bastante homogénea de talla, de ahí de lo que sea útil triplicar los totems lila, verde y rojo. El techo se va dejando hacer bastante bien hasta un paso en el que hay que estirarse bastante de un friend no muy bueno a un buril. Una vez en el buril, hay un par de pasos más de dos pitones y aquí ya viene el tramo en libre de V+ hasta la reunión. Aquí la fisura se vuelve ciega y cuesta de proteger con friends, "cop de gas" en V+ o clavar... Para ir en libre hay que ir un poco por la izquierda, la roca es buena y da bastante canto. Maria sin pensárselo dos veces mete un buen golpe de gas y monta reunión. Es un largo precioso, que se deja equipar bastante bien, y con mucho ambiente. Hay un par de tacos (el primero bastante guarro, del segundo si que nos colgamos), el buril y dos pitones. 

De esta reunión se podría rapelar al suelo con cuerdas de 60m, pero por eso de acabar la vía convenzo a Maria para hacer el último largo. Ella accede y además se lo enchufo sutilmente para no ponerme los pies de gato. Este último largo es ponzoña vertical, roca suelta y matojos, suerte que es fácil y corto. 

Una vez en la cima hay que ir bajando en tendencia a la derecha a un punto donde la pared hace una especie de vaguada y aquí encontraremos un rapel de 45m que nos deja en el camino.  

L2, muy bonito

L4, el "largazo"

poco a poco vamos ganando metros por el techo

Belayer y suport logístico

la machine, espectacular... 

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

Rucs on the Rocs (7b, 200m) a la Serra de Sant Joan

   Rucs on the Rocs (7b, 200m) a la Serra de Sant Joan

24-11-2020

 Nuestro plan inicial era ir al Cap de Ras, en Àger, pero por aún no sé qué motivo decidimos cambiar el plan e ir a la Serra de Sant Joan, a hacer una vía que todo el mundo deja de muy recomendable. La vía es de Sam y Emili, así que promete, sus vías suelen gustarnos mucho. 

Nos sorprende lo alejada que está esta sierra... nosotros accedimos por Organyà, después por la carretera de curvas hasta Montanissell, y después por la pista (dirección Bóixols) hasta que la pista empieza a bajar y encontramos una casa abandonada dónde aparcamos. Una vez aquí, la aproximación es un poco intuitiva, no hay camino evidente, alguna fita de vez en cuando y poco más. Nosotros recomendamos aparcar unos 200 metros más abajo de la casa abandonada, e ir a buscar un lomo que nos llevará casi hasta la pared. Una vez en el pie de pared hay que acceder a una feixa por la que llegaremos a pie de vía (corazón grabado). Durante toda la aprox hay bastantes matorrales que pinchan bastante, así que llevar pantalón largo es imprescindible.  Los 35min que marca la reseña supongo que serán si te conoces el camino... nosotros tardamos 1h aproximadamente. 

Nosotros llevábamos dos reseñas, la original y la de Parce. Lo ya dicho en otros blogs, la de Parce con los grados super collados, y la original alguno algo inflado. Nosotros nos quedamos más bien con los grados de la original. Para seguir el trazado, la de Parce es excelente. Sobre el material, nosotros llevamos friends hasta el 3 (siendo éste opcional), y mola repetir algún mediano. 

Una vez a pie de vía, la visión que tenemos de lo que nos espera no es muy agradable. Una vez puestos y pasados los primeros metros, empezamos a disfrutar de una escalada de calidad con roca de primera. El primer largo empieza recto a buscar un techito donde hay un primer paso tonto a la altura del parabolt. A partir de aquí, mega flanqueo por debajo de los techos hasta la r, hay algún tramo "divertido" si somos un poco altos, ya que hay que encogerse bastante. Largo muy bonito, mucho más 

de lo que parece desde abajo. 

L1, flanqueo muy auténtico. 

El segundo largo es un trámite para llegar a la repisa con "túnel del terror" incluido (20 metros, no 40m como marca la reseña original). Aquí empieza el disfrute. El siguiente es un largo plaquero con presas bastante generosas y bastante equipado, cuando no hay parabolts es porque se puede equipar bastante bien. Ojo a la entrada a la reunión, la sabina mola reforzarla con un friend ya que no aguantaría una caída. 

L3, roca espectacular y movimientos muy bonitos. 

El cuarto largo es una fisura muy atlética con un pasito duro a la altura de un parabolt donde hay que escalar en bavaresa. Después hay un paso técnico a la altura de la segunda chapa. Uno de los mejores largos de la vía. 

La fisura del L4

El siguiente largo sigue en Ae o 7a/7b, después hay una fisura preciosa en la que hay que escalar y autoproteger, espectacular... 

L5, el tramo de la fisura final. La foto no hace justicia a la belleza del largo.

El siguiente largo sale en flanqueo a la izquierda algo técnico, una vez en la fisura invertida a disfrutar con la autoprotección. Largazo. Un poco comprometido para el segundo, ya que para empezar el flanqueo hay que desgrimpar un par de metros de la reunión.

Inicio del L6, totem azul imprescindible si apreciáis a vuestro segundo... 

El último largo es genial, un diedro desplomado y una fisura a proteger. Parece que estés escalando en Calders. El final del largo es más sencillo, hay que subir hasta arriba, y luego ir a la derecha a buscar la reunión un poco escondida. 

Descenso en 4 rapeles muy limpios, sin problemas. Chapar algún parabolt en el segundo rapel para guiar la cuerda.

Una vía que superó nuestras expectativas con creces. Todos los largos son buenísimos (excepto el L2, que es un trámite). Semiequipada para no sufrir y dejando margen a la autoprotección cuando entran buenas piezas. Un 10 de vía, 100% recomendable.

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

Je'le Truvé (7c, 300m) a la Paret de la Cascada

Je'le Truvé (7c, 300m) a la Paret de la Cascada

20-11-2020

Vía preciosa en una pared espectacular. Llevábamos tiempo detrás de esta vía y finalmente nos decidimos a hacerla. Aparcamos "ilegalmente" (aunque no fuimos los únicos) en el antiguo parking de la Ferrata Regina y subimos por el torrente seco todo el rato, hasta llegar a pie de vía (1h). 

Una vez metidos en materia vemos que la cosa desploma y empieza a coger ambiente muy rápido. El segundo y tercer largo los pasamos con algún que otro A0, y bien. El quinto es precioso, un muro vertical de muy buena roca con un paso duro en medio (quizás el más obligado de la vía). En los tres largos posteriores de 6b+/c no hay que bajar la guardia, porque los seguros dejan de estar cerca y toca escalar entre chapa y chapa, e incluso autoasegurarse. Ojo con el sexto largo que hay alguna laja que suena bastante hueca... El séptimo es junto con el quinto el mejor largo de la vía, una salida desplomada de la reunión seguida de una placa de roca coralina espectacular. Hay una laja muy fina en medio a la que hay que cogerse sin miramientos, da yuyu pero aguanta. El penúltimo es un diedro típico montrebeiano muy guapo donde hay que gestionar bien las cuerdas para que no rocen, o montar reunión intermedia en una repisa intermedia justo pasado el parabolt de mitad de largo. El último aún nos exprimirá la poca fuerza que nos queda saliendo de la reunión, que tiene su guasa, después hay que ir tendencia izquierda.

La bajada es un poco densa. Hay que ir en tendencia derecha hasta poder bajar a un torrente seco que tenemos a escasos 300m del final de vía. Una vez en el torrente hay que bajar por él unos pocos metros hasta encontrar el final (una cadena para rapelar). Desde aquí hay que seguir un camino poco definido que va justo por el filo de la pared (no por una feixa intermedia!!) e ir subiendo. Una vez encontremos las primeras marcas rojas hay que seguir subiendo unos pocos metros hasta encontrar la bajada de la Ferrata Regina. La bajada es una ferrata en si, que va alternando tramos de cadenas y escalones con tramos caminando. Acabaremos llegando prácticamente a pie de vía y de aquí bajar por el torrente por el cual hemos subido... Por aquí 1h 30min. Desconozco si existe algún atajo que baje directamente al parking, por donde bajamos nosotros está bien fitado y marcado, ideal por si te pilla la niebla o el negro, o ambos como fue en nuestro caso. 

Guapa vía para los que les guste apretar en pared sobre buena roca (excepto algún tramo puntual) o para los "clásicos" que dominen el 6b/c.

 

 Topo de Romantic Guerrer. Solo añadir un par de cosas:

- En el sexto largo marca tres parabolts y después un flanqueo a la izquierda, son 4 parabolts los que chapas antes de flanquear.
- En el séptimo después del segundo parabolt hay que ir bastante a la izquierda, más de lo que marca la topo. 

Material: 16 cintas exprés y juego de totems completo. 

Paredón impresionante

L5, 7b guapísimo.

L6 con ambiente patagónico...

L7, la titana en acción.

L7, la entrada a la reunión es espectacular... 

Regalo en la cima, superar la niebla y ver la puesta de sol sobre el mar de nubes.

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

Taca de Romesco (6c, 200m) Roca dels Arcs

Taca de Romesco (6c, 200m) Roca dels Arcs

16-11-2020

La Taca de Romesco es una de las clásicas "deportivas" de la Roca dels Arcs. La vía aprovecha el espacio entre la Cabaret Galàctic y la Placer del Gesto, y empieza encima de un pequeño pedestal.

Escalada bastante atlética por lo general, con esas viras tan características de Vilanova. Para ser la Roca dels Arcs, la vía no está muy pulida... 

Reseña 

Material: 10 cintas exprés, friends pequeños opcionales.

El primer tiene un paso de monodedo que es lo que le da el grado de 6b. 

El segundo para nosotros es el mejor, escalada atlética y de conti... seguros algo distanciados. 

L3, el largo clave. Salida a bloque de la reunión y placa técnica de 6a+...

L4, muy bueno también. 

Características franjas de Vilanova

Con Maria Vikinga

Lusilla-Gil-Casanovas (V+/A3, 150m) a la Gorra Marinera

  Lusilla-Gil-Casanovas (V+/A3, 150m) a la Gorra Marinera

11-11-2020

Cada verano intento subir alguna que otra vez al sector de deportiva de la cara este de la Marinera; buena roca, buenas vías de séptimo grado de continuidad y muucho fresco. Siempre que escalo allí me fijo en el techo fisurado de la Lusilla, que cruza la bauma más grande de la pared. 

Íbamos volviendo de escalar en el Alt Urgell cuando decidimos que al día siguiente nos apetecía hacer algo de artifo, para practicar con los estribos. Así que rápido le propuse la Lusilla a María y aceptó sin dudarlo. Le preguntamos a Pau si hay que llevar pitones y nos responde que no; perfecto. 

Subimos por la pista de Gorros que vamos cargados de material y las escaleras de St Benet cada día dan más pereza... Una vez en el pie de vía,  empieza Maria con un flanqueo muy técnico de V+ donde suerte de las reuniones de las vías deportivas, sino sería otra cosa. El segundo largo sale con un paso de 6b y hay que ir en tendencia de la derecha hasta meternos en la gran cueva donde podremos montar una buena reunión con un camalot del 3 y un puente de roca.

Una vez aquí llegamos al largo clave de la vía, un techo fisurado de unos 10 metros a equipar con flotantes. Ya llegar al primer taco de madera cuesta, nosotros lo hicimos medio en libre. Las piezas van entrando entre bien y regular, hay un par de pitones a mitad de largo y luego un parabolt casi al final. Si se tiene un poco de traza con los flotantes no hace falta pitonar. Después del parabolt quedan un par de pasos más de un plomo y un puente de roca y ya llegamos a un tramo de Ae de parabolts hasta la reunión. Largo muy guapo y acrobático que Maria resolvió con destreza para ser su primer techo de A3. El último largo es una grimpada casi a pelo hasta la cima. 

Bajada en rapel por la Normal (dirección a la Magdalena Inferior).

Material: 20 cintas exprés, juego de totems completo (del negro al naranja), camalots 3 y 4, y una plaqueta recuperable (R0).

 Topo de Jose Walero.

L1

L3, el largo clave

La repisa de la cueva está siempre más cerca de lo que te gustaría... 

Asegurador paciente disfrutando del espectáculo.

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

Canalla (7b, 200m) al Roc de Collars

 Canalla (7b, 200m) al Roc de Collars

05-11-2020

Vía muy buena sobre una roca espectacular. El Roc de Collars es de aquellas paredes alejadas, sin aglomeraciones en un valle tranquilo del Alt Urgell. Roca sputnik en todo el recorrido y un trazado completamente lógico. La única pega es que le faltan 100 metros más de pared, si no seguro que sería una de las mejores paredes de Cataluña. La vía está prácticamente equipada, se ponen pocas piezas pero variadas.

La aproximación la hacemos desde el Mas de Sant Pere (Canelles), donde aparcamos justo antes de la valla. Iremos bajando por la pista hasta llegar a un torrente y giraremos a la izquierda. Seguiremos la pista (pasando por una furgoneta abandonada) hasta plantarnos debajo de la pared, donde siguiendo unos hitos y un caminito bien marcado nos plantaremos debajo de la pared en unos 45min/1h. 

El primer largo empieza con una chorrera de fantasía (que nosotros nos encontramos mojada del día anterior) seguida de un paso duro para pasar a la placa de la izquierda. Una vez en placa ya es muy disfrutón con buenos cantos hasta la reunión. El segundo largo es un flanqueo descendente de esos que tienen guasa para los segundos... El tercero es precioso, desplome y placa técnica de roca espectacular para entrar a la reunión. El 7b del cuarto largo tiene un paso duro antes de llegar al puente de roca, y de ahí aguantar hasta la reunión, que tampoco es fácil. En el quinto no hay que despistarse ya que hay que navegar y autoasegurarse, largo muy bonito, mucho más de lo que parece desde la reunión. En el el último, después del tramo de 7b, nosotros flanqueamos un par de metros a la izquierda hasta llegar a una fisurita (a equipar) por la que saldremos hasta la feixa; nosotros pasamos de la reunión y fuimos a montar a un gran árbol. 

La gente recomienda bajar por el Séptimo de los Cielos rapelando, y así hicimos. Desde la última reunión hay que ir flanqueando a la derecha (sin ganar altura, importante!!) por la "feixa" hasta encontrar la R4 del Séptimo de los Cielos. La feixa a veces es un poco expo, pero se hace bien. De R4 a R3, de R3 a R2 y de R2 al suelo (con doble cuerda de 60m).

Buena topo de los aperturistas. 

Material: 16 cintas exprés y juego de totems del negro al rojo, repetir el azul va bien para el L5.

L1, chorrera de fantasía, suerte que salió el sol. 

L2, muy bien trazado.

L3, entrada a la reunión soberbia. 

L5, mucho mejor de lo que parecía desde abajo. Uno de los largos con menos grado pero no por eso el más fácil...

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

Normal (V, 55m) a la Caputxa

Normal (V, 55m) a la Caputxa

03-11-2020

Después de no estar a la altura de nuestro plan A decidimos buscar un "premio de consolación". 

 Rápido pensamos en la Normal de la Caputxa, que ya teníamos en mente desde hace unos días. La vía es conocida porque aquí murió Vicenç Barbé intentando abrirla. La vía no es ninguna joya, pero está bien y además es histórica. 

Nosotros entramos desde abajo del todo y lazamos la cruz como seguro. El primer largo es fácil, rotillo y expuesto. Al final se pone un poco más vertical y aparece un pitón (reforzable con un totem negro). El segundo sale en tendencia izquierda a por un buen merlet y después a la derecha a por la salida más fácil. Suerte que la roca mejora. 

Material: totem negro, rojo y 5 cintas.

Rapel de 45 metros por la cara noreste.

Reseña de escalatroncs

Valoración: ***