Frec a Frec (7a, 490m) a la Paret Nord d'Ecos
13-06-2020
14-06-2020
La Frec a Frec es de esas vías a las que cuesta encontrar el momento/motivación para ir... Después del confinamiento y de unas cuantas vías por Agulles, que nos servirán de "test", decidimos probar suerte en esta pequeña aventura que para nosotros fue la Frec a Frec.
La vía fue abierta por abajo y en solitario por Victor Esteve, "Ajipi". Una vez hecha solo queda felicitar al aperturista por este tremendo viote...trazado lógico, exigente, comprometido y con tramos expuestos. Es flipante pensar cómo se puede abrir en solitario apurando tanto las expansiones... Chapeau!!
Podemos dividir la vía en dos partes claramente diferenciadas y divididas por una feixa (la vira d'Ecos). La primera es más alpina, de diedros y fisuras a equipar, con algunos flanqueos equipados para ir enlazando fisuras hasta la feixa.
Una vez aquí el estilo de la parte superior es diferente; escalada técnica, muy obligada y exigente, y con algunos tramos algo expuestos, sobretodo cuando la escalada ya no es tan vertical. A diferencia de la primera parte, aquí nos será muy complicado poner friends en los agujeros... Se pone poca cosa pero muy variado.
Para hacerla con más tranquilidad y poder disfrutarla como se merece, nosotros decidimos hacer vivac en la vira d'Ecos y partir así la vía en dos. Empezamos el primer día al mediodía a la sombra y al día siguiente por la mañana al sol, pero ambos días con buena temperatura.
Aprovechamos la Font dels Aurons para rellenar el agua y poder hacernos una buena cena para reponer energía para el día siguiente...
Nos ha parecido una vía brutal, muy exigente donde hay que dar la talla en todos los largos... como bien dicen algunas piadas, hay que apretar del primer al último metro.
El primer largo es el más exigente de la vía, aunque también uno de los más equipados; nos servirá para darnos idea del carácter de la vía. La parte superior es bastante más exigente que la inferior.
Mola llevar la reseña original, sobretodo en los primeros largos de después de la feixa, donde se cruzan varias vías. La roca en general es buena, aunque hay algún tramo de roca cutre como el L1 o algún tramo del L6 y L7.
Aproximación muy cómoda por el GR-172; nosotros aparcamos en la Creu del Regató. Unos metros antes de llegar a un gran desprendimiento localizaremos la pared y el pie de vía. Para bajar hay que bordear la aguja por la derecha y seguir las marcas azules hasta el Coll del Miracle, de aquí bajar hasta la Creu del Regató.
13-06-2020
14-06-2020
La Frec a Frec es de esas vías a las que cuesta encontrar el momento/motivación para ir... Después del confinamiento y de unas cuantas vías por Agulles, que nos servirán de "test", decidimos probar suerte en esta pequeña aventura que para nosotros fue la Frec a Frec.
La vía fue abierta por abajo y en solitario por Victor Esteve, "Ajipi". Una vez hecha solo queda felicitar al aperturista por este tremendo viote...trazado lógico, exigente, comprometido y con tramos expuestos. Es flipante pensar cómo se puede abrir en solitario apurando tanto las expansiones... Chapeau!!
Podemos dividir la vía en dos partes claramente diferenciadas y divididas por una feixa (la vira d'Ecos). La primera es más alpina, de diedros y fisuras a equipar, con algunos flanqueos equipados para ir enlazando fisuras hasta la feixa.
Una vez aquí el estilo de la parte superior es diferente; escalada técnica, muy obligada y exigente, y con algunos tramos algo expuestos, sobretodo cuando la escalada ya no es tan vertical. A diferencia de la primera parte, aquí nos será muy complicado poner friends en los agujeros... Se pone poca cosa pero muy variado.
Para hacerla con más tranquilidad y poder disfrutarla como se merece, nosotros decidimos hacer vivac en la vira d'Ecos y partir así la vía en dos. Empezamos el primer día al mediodía a la sombra y al día siguiente por la mañana al sol, pero ambos días con buena temperatura.
Aprovechamos la Font dels Aurons para rellenar el agua y poder hacernos una buena cena para reponer energía para el día siguiente...
Nos ha parecido una vía brutal, muy exigente donde hay que dar la talla en todos los largos... como bien dicen algunas piadas, hay que apretar del primer al último metro.
El primer largo es el más exigente de la vía, aunque también uno de los más equipados; nos servirá para darnos idea del carácter de la vía. La parte superior es bastante más exigente que la inferior.
Mola llevar la reseña original, sobretodo en los primeros largos de después de la feixa, donde se cruzan varias vías. La roca en general es buena, aunque hay algún tramo de roca cutre como el L1 o algún tramo del L6 y L7.
Aproximación muy cómoda por el GR-172; nosotros aparcamos en la Creu del Regató. Unos metros antes de llegar a un gran desprendimiento localizaremos la pared y el pie de vía. Para bajar hay que bordear la aguja por la derecha y seguir las marcas azules hasta el Coll del Miracle, de aquí bajar hasta la Creu del Regató.
Orientación: Noreste
Material: 15 cintas (extensibles), 1 juego de Totems completo, repitiendo lila y rojo.
Reseña
L1 (7a, 50m): El más obligado y duro de la vía. Ya para llegar al primer parabolt (sin ser excesivamente expuesto) hay que dar la talla. La roca es un poco cutrilla, incluso hay alguna presa sikada que no queda excesivamente bien, pero da moral para tibar con fuerza. El principio es lo más duro, una vez llegados a la fisura afloja bastante, aunque la roca también empeora. En el último pitón hay que pasar a la placa de la derecha. Vigilar con el roce y con alguna laja precaria....
L2 (II, 25m): De trámite, hay que tomar de referencia el evidente diedro del tercer largo. Reunión de una sola expansión.
L3 (6a+, 40m): Aquí empieza el disfrute, la roca ya mejora y la escalada se vuelve más agradable. Diedro precioso semiequipado (imagino que para no tener que llevar tantos friends). En el último parabolt hay que pasar a la placa de la izquierda para entrar a la reunión. Largo guapo, uno de los mejores de la parte inferior.
L1 (7a, 50m): El más obligado y duro de la vía. Ya para llegar al primer parabolt (sin ser excesivamente expuesto) hay que dar la talla. La roca es un poco cutrilla, incluso hay alguna presa sikada que no queda excesivamente bien, pero da moral para tibar con fuerza. El principio es lo más duro, una vez llegados a la fisura afloja bastante, aunque la roca también empeora. En el último pitón hay que pasar a la placa de la derecha. Vigilar con el roce y con alguna laja precaria....
L2 (II, 25m): De trámite, hay que tomar de referencia el evidente diedro del tercer largo. Reunión de una sola expansión.
L3 (6a+, 40m): Aquí empieza el disfrute, la roca ya mejora y la escalada se vuelve más agradable. Diedro precioso semiequipado (imagino que para no tener que llevar tantos friends). En el último parabolt hay que pasar a la placa de la izquierda para entrar a la reunión. Largo guapo, uno de los mejores de la parte inferior.
L4 (6a+, 20m): Salida en flanqueo a la izquierda de la reunión hasta el pitón, después recto hasta la sabina por el diedro y otra vez en flanqueo por placa hasta la reunión.
L5 (6b, 25m): Salida por la fisura, un poco comida por la vegetación, hasta el primer parabolt. De aquí en flanqueo a la izquierda hasta la reunión. Largo bonito.
L6 (6b, 35m): Primero en diedro a proteger bastante agradecido (mejor de lo que parece desde abajo) hasta un paso final en desplome de mala roca, aunque bien protegido. La reunión se monta de un parabolt (con argolla) más un friend pequeño.
L7 (7a, 30m): Igual que en el largo de abajo, la roca no es buena. Placa fisurada bastante técnica en libre. Hay un pitón que marca la topo que ha saltado, pero se pasa bien sin él.
L8 (V, 40m): Primero chimenea fácil hasta una salida por placa equipada con parabolts (un poco forzada... si se siguiera por la chimenea se llegaría en II/III a la feixa). Largo fácil. Reunión curiosa a base de puentes de roca en la vira d'Ecos.
L9 (6c/+, 35m): Habíamos leído que éste era uno de los más exigentes de la vía, así que antes de acabar la jornada e ir a montar el vivac decidimos hacerlo ya que estábamos calientes, así ya quedaría montado para el día siguiente.
Desde la vira se ve el primer puente de roca y la verdad es que no es fácil llegar a él... Salida tensa del suelo hasta el puente de roca (reforzable con un buen par de totems). Después escalada más fácil hasta un paso de bombo que le da el grado al largo. Ojo en el final de este largo, no hay que ir al parabolt brillante de la derecha, hay que ir al de la izquierda.
Una vez acabado el largo disfrutamos del atardecer, buscamos el petate y montamos el cómodo vivac cerca de la Font dels Aurons.
L10 (6b, 25m): Salida exigente entre el primer parabolt y el pitón. Después va aflojando progresivamente. Del último parabolt a la reunión, placa más fácil, pero no te caigas... expuesta. Falta el último pitón que marca la topo. Ojo no confundirse a la salida de la reunión, hay que ir a la izquierda, no al parabolt brillante que tenemos justo en la vertical.
L11 (6b+, 40m): Salida en flanqueo a la izquierda hasta un par de parabolts que marcan el punto por donde se supera el desplomillo (6b+). Una vez pasado el desplome, igual que en el largo anterior, solo queda una placa fácil, pero expuesta, hasta la reunión. Falta el último pitón que marca la topo.
L12 (6c, 30m): Largo un poco más atlético que los de abajo, guapo. Seguros lejos pero sin llegar a ser expuesto. Se puede colocar algún Totem.
L13 (6b, 30m): Sale Maria de la reunión hasta el flanqueo donde le peta un canto y se pega un buen saque hasta casi la reunión, por suerte sin consecuencias, vaya susto!! Después de la placa inicial, hay que flanquear horizontalmente a la izquierda hasta el diedro donde hay un pitón (reforzable) y pasar al espolón de la izquierda. Para entrar a la reunión hay que apretar... Largo muy bonito.
L14 (6c/+, 50m): Sin duda alguna el mejor largo de la vía. Espolón desplomado, completamente equipado aunque con alegría. 50 metros de pila, canto generoso, con algún paso más fino para hinchar el antebrazo. Soberbio. Buen final de fiesta...
Encantat de compartir això amb tu.. Ara a pel cous cous!!
Valoración : *****
Con Maria Vikinga
Con Maria Vikinga
