Tropicana (6a+, 80m) a la Proa

 Tropicana (6a+, 80m) a la Proa

29-01-2021

Subimos  a la Proa con la intención de hacer un par de vías y disfrutar de la buena roca de la cara sur. Al llegar a pie de vía empieza a soplar mucho aire, por lo que nuestro plan inicial empieza a desestabilizarse... Al final pudimos escalar la Tropicana, una buena vía de Armand Ballart y Jan Casas, equipada por arriba, eso sí, pero con un trazado bien acertado. 

La vía está completamente equipada, pero en los primeros metros de fisura mejor llevar un par de friends (totem lila, y azul/amarillo) porque la primera chapa está bastante arriba. El primer largo hace de filtro, un 6a+ recio y bastante obligado. La roca en este largo no acaba de ser tan buena como nos esperábamos... Una vez pasado el filtro, nos espera la "recompensa" un muro de 6a de roca excepcional, con agujeros y merlets de escándalo. Último largo ya fácil. 

Descenso en rápeles, de R3 a R2 y de R2 al suelo (fraccionable con la R1 de la Sàhara).

Material: cintas exprés y un par de friends (totem lila y azul o amarillo)

Orientación: oeste, buena para mañanas de verano o tardes de invierno. 

Reseña de Armand Ballart.

La vía empieza muy cerca de la Aresta Brucs

L1,  6a+ contundente.

Nube caprichosa que no consigue tapar la Agulla Fina.

Con Maria Vikinga

Ishi (7a+, 110m) a l'Agulla Jordi Solé i Masip

 Ishi (7a+, 110m) a l'Agulla Jordi Solé i Masip

28-12-2020

La Ishi es la última vía de la Agulla Jordi Solé que nos queda (excepto la Nórdica, que es de artifo). Una tras otra han ido cayendo, a cada cual mejor. Sin duda alguna, creo que esta pared alberga una de las mejores rocas del macizo, abrasiva y con agujeros y formas alucinantes. Cualquiera de ellas nos dejará un muy buen sabor de boca, sin duda. 

Lástima no poder ponerle el punto rojo, como a sus vecinas, el paso de 7a+ en frío nos ha parecido muy difícil... La vía es muy buena, con un segundo largo de antología, 35 metros de continuidad pura sobre una roca de escándalo.

La vía empieza unos metros a la izquierda de la Tormenta de Verano. El primer largo se inicia por una placa poco inclinada sobre roca algo dudosa, una vez llegamos al desplome hay que cruzarlo (con cantos gigantes) hasta ponernos en una placa que es donde se encuentra el movimiento bloquero de 7a+. Una vez pasado, va aflojando paulatinamente hasta la reunión.

El segundo largo es buenísimo, como todos los largos centrales de esta aguja, festival de agujeros, regletas y continuidad. El último, salida desplomada de la reunión sobre buenos agujeros, y luego ir en tendencia a la derecha, cada vez por terreno más fácil hasta juntarse con la Tormenta de Verano y llegar a la reunión. 

Descenso por los cómodos rapeles de la Perros Callejeros.

Hay que tener en cuenta que esta zona está sometida a una regulación temporal, por lo tanto, de enero a junio no se puede escalar. 

Reseña de kpujo tuneada, los grados originales de la topo eran pura fantasía...

Material: 15 cintas exprés.

L1, 7a+, desplome con grandes agujeros...

L2, placa de 7a soberbia

Festival de la continuidad

Con Maria Vikinga

Nit del Gamarús (7a, 100m) a la Roca de Sant Cugat

 Nit del Gamarús (7a, 100m) a la Roca de Sant Cugat

03-12-2020

La veritat és que encara no se com vaig enredar al Juanan per anar a repetir aquesta via, ja que repetir una via del Endika i el Cugat sempre és sinònim d'aventura assegurada. 

La Plantació és d'aquelles zones remotes del massís on mai acabes de trobar la motivació per anar-hi. Un dia el Juanan em va parlar d'aquesta via i a partir d'aquí  no me l'he tret del cap, i la por i la incertesa tampoc, però ja forma part de l'aventura. 

És una via dura, amb poques repeticions i on s'ha d'escalar de valent ( i valent jijij). Podria dir que és una petita joia, curta però intensa, ja que quan arribes al cim, la sensació d'estar allà dalt amb el teu company  és única.

Felicitar als aperturistes.... quins cracks!!!!! Espero que aquesta piada motivi a repetir-se. 

Material:  Joc de totems del negre al taronja, repetint del negre al lila. Tascons útils i bagas per merlets.  

L1, Fissura difícil amb roca a controlar i completament desaquipada. Les peces no acaben d'entrar del tot bé i arribant a la reunió es fa cega. En aquest punt cal abandonar la fissura i anar en tendència esquerra per trobar la reunió. Llarg difícil pel grau proposat.

 

L2,  7a. La dificultat del llarg es troba just sortint de la reunió on hi ha dos spits prou junts, tot i que haurem d'escalar entre xapa i xapa. Millor no caure anant a trincar el 1r spit. Dur com a 7a. Un cop aquí, hem d'anar a buscar una bauma on trobarem el 3r i últim spit del llarg. Després, navegar per un mar de roca i patates al.lucinants on podrem gaudir de l'autoprotecció montserratina, llaçant merlets i posant algun totem a caldo per relaxar la tensió. 

El Juanan se'l curra magistralment, com mola veure'l escalar en aquestes plaques montserratines.  

L3,  6b. Sortida de la reunió a bloc, protegida amb dos spits, guapo, obligat però no exposat. El pas més dificil el vaig trobar sortint del 2n spit, quina apretadeta més tonta que vaig fer, la rasca i el vent que fotia no acompanyaven. Després afluixa i ja rampa de III fins el cim on muntarem reunió a un savinot. Llarg exigent on no mola caure.  

Descens en rapel per la cara nord fins el coll entre l'Agulla Jordi Mata i la Roca de Sant Cugat. Després reseguir el peu de paret de la cara oest de l'Agulla Jordi Mata fins arribar al peu de paret de la Mamella. Un cop aquí ja descendir per una canal que ens deixarà a la canal principal. 

Valoración: *****

Maria Obregon

Privilegi per la Sortida Directa (V+/A3+, 150m) al Serrat dels Monjos

Privilegi per la Sortida Directa (V+/A3+, 150m) al Serrat dels Monjos

25-11-2020

Después de sentirnos bien en la Lusilla de la Gorra Marinera, decidimos buscar un objetivo más ambicioso para seguir aprendiendo del noble arte del artifo. Después de ver la piada de Jordi y Carles nos decidimos por la Salida Directa de Fredi a la vía Privilegi, que tiene mejor pinta que la salida original.

Material: 20 cintas exprés, juego de totems del negro al naranja, triplicando 0,5, 0,75 y 1. Camalot del 3 y 4. Tascones útiles. 

Reseña de J. Walero. Útil hasta R3.

Gràcies Jordi i Carles per la info!

La reseña original de Fredi pide muchos pitones y tacos de madera, cosa que tira para atrás. Después de informarnos del  material que utilizaron en la última repetición, nos animamos a probar suerte a ver si con un buen juego de friends podemos pasar sin pitonar. 

Una vez en el pie de vía decidimos entrar por la "entrada directa", ya que el largo original se ve bastante rostollaire. La entrada directa tampoco es ninguna joya, pero se deja hacer bien, la roca es un poco escamosa pero se puede proteger. El segundo y tercer largo son un trocito de Montrebei en Montserrat. Muy atléticos, de fisura y bastante agradables. Creo que se podrían empalmar. 

Una vez nos plantamos debajo el techo la verdad es que aquello impresiona... suerte que Maria llega a la reunión con ganas, se carga con todo el material sin pensárselo dos veces y la auxiliar por si necesita que le pase el martillo y los clavos.

Aquí la salida original de la Privilegi sale por el techo en tendencia a la derecha, en cambio, la Salida Directa de Fredi sale prácticamente por el medio, siendo mucho más largo y con mucho más ambientillo...  

El largo empieza con una pequeña salida en libre hasta alcanzar la fisura. Una vez aquí, hay que sacar los estribos e ir colgándose de nuestros friends para ir avanzando. Los friends suelen quedar bastante bien ya que la fisura no tiene mucho relieve. Es bastante homogénea de talla, de ahí de lo que sea útil triplicar los totems lila, verde y rojo. El techo se va dejando hacer bastante bien hasta un paso en el que hay que estirarse bastante de un friend no muy bueno a un buril. Una vez en el buril, hay un par de pasos más de dos pitones y aquí ya viene el tramo en libre de V+ hasta la reunión. Aquí la fisura se vuelve ciega y cuesta de proteger con friends, "cop de gas" en V+ o clavar... Para ir en libre hay que ir un poco por la izquierda, la roca es buena y da bastante canto. Maria sin pensárselo dos veces mete un buen golpe de gas y monta reunión. Es un largo precioso, que se deja equipar bastante bien, y con mucho ambiente. Hay un par de tacos (el primero bastante guarro, del segundo si que nos colgamos), el buril y dos pitones. 

De esta reunión se podría rapelar al suelo con cuerdas de 60m, pero por eso de acabar la vía convenzo a Maria para hacer el último largo. Ella accede y además se lo enchufo sutilmente para no ponerme los pies de gato. Este último largo es ponzoña vertical, roca suelta y matojos, suerte que es fácil y corto. 

Una vez en la cima hay que ir bajando en tendencia a la derecha a un punto donde la pared hace una especie de vaguada y aquí encontraremos un rapel de 45m que nos deja en el camino.  

L2, muy bonito

L4, el "largazo"

poco a poco vamos ganando metros por el techo

Belayer y suport logístico

la machine, espectacular... 

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

Lusilla-Gil-Casanovas (V+/A3, 150m) a la Gorra Marinera

  Lusilla-Gil-Casanovas (V+/A3, 150m) a la Gorra Marinera

11-11-2020

Cada verano intento subir alguna que otra vez al sector de deportiva de la cara este de la Marinera; buena roca, buenas vías de séptimo grado de continuidad y muucho fresco. Siempre que escalo allí me fijo en el techo fisurado de la Lusilla, que cruza la bauma más grande de la pared. 

Íbamos volviendo de escalar en el Alt Urgell cuando decidimos que al día siguiente nos apetecía hacer algo de artifo, para practicar con los estribos. Así que rápido le propuse la Lusilla a María y aceptó sin dudarlo. Le preguntamos a Pau si hay que llevar pitones y nos responde que no; perfecto. 

Subimos por la pista de Gorros que vamos cargados de material y las escaleras de St Benet cada día dan más pereza... Una vez en el pie de vía,  empieza Maria con un flanqueo muy técnico de V+ donde suerte de las reuniones de las vías deportivas, sino sería otra cosa. El segundo largo sale con un paso de 6b y hay que ir en tendencia de la derecha hasta meternos en la gran cueva donde podremos montar una buena reunión con un camalot del 3 y un puente de roca.

Una vez aquí llegamos al largo clave de la vía, un techo fisurado de unos 10 metros a equipar con flotantes. Ya llegar al primer taco de madera cuesta, nosotros lo hicimos medio en libre. Las piezas van entrando entre bien y regular, hay un par de pitones a mitad de largo y luego un parabolt casi al final. Si se tiene un poco de traza con los flotantes no hace falta pitonar. Después del parabolt quedan un par de pasos más de un plomo y un puente de roca y ya llegamos a un tramo de Ae de parabolts hasta la reunión. Largo muy guapo y acrobático que Maria resolvió con destreza para ser su primer techo de A3. El último largo es una grimpada casi a pelo hasta la cima. 

Bajada en rapel por la Normal (dirección a la Magdalena Inferior).

Material: 20 cintas exprés, juego de totems completo (del negro al naranja), camalots 3 y 4, y una plaqueta recuperable (R0).

 Topo de Jose Walero.

L1

L3, el largo clave

La repisa de la cueva está siempre más cerca de lo que te gustaría... 

Asegurador paciente disfrutando del espectáculo.

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

Normal (V, 55m) a la Caputxa

Normal (V, 55m) a la Caputxa

03-11-2020

Después de no estar a la altura de nuestro plan A decidimos buscar un "premio de consolación". 

 Rápido pensamos en la Normal de la Caputxa, que ya teníamos en mente desde hace unos días. La vía es conocida porque aquí murió Vicenç Barbé intentando abrirla. La vía no es ninguna joya, pero está bien y además es histórica. 

Nosotros entramos desde abajo del todo y lazamos la cruz como seguro. El primer largo es fácil, rotillo y expuesto. Al final se pone un poco más vertical y aparece un pitón (reforzable con un totem negro). El segundo sale en tendencia izquierda a por un buen merlet y después a la derecha a por la salida más fácil. Suerte que la roca mejora. 

Material: totem negro, rojo y 5 cintas.

Rapel de 45 metros por la cara noreste.

Reseña de escalatroncs

Valoración: ***

Perfil Sud-Est (6a+, 110m) a la Roca de Sant Cugat

Perfil Sud-Est (6a+, 110m) a la Roca de Sant Cugat

11-03-2020

Tenía ganas de escalar en la Plantació, para mi la gran desconocida, así que le propongo a Pau una combinación de vías ya que se que él tiene pendiente el Perfil Sud-Est. Es una vía guapa, con el sello Picazo, que sigue la lógica de la arista sur. Equipamiento justo que podremos ir completando con algún Totem en algún agujero de vez en cuando. Fue reequipada y le añadieron algún seguro de más... Buena vía, recomendable a combinar con otra de la zona. 
Para amortizar la hora larga de aproximación nuestra primera intención era combinarla con la Rata Morta, después vimos que el primer seguro no estaba (?) y lo dejamos estar. Después quisimos combinarla con la Galeta Galáctica pero nos fue imposible acceder al pie de vía por la cantidad de zarzas,  así que nos conformamos con ésta...

Orientación : Sur

Material : 13 cintas exprés y friends hasta el 0,75. 

Reseña de  Bloc Empotrat

L1 (V +, 40m) : Se inicia en una placa sencilla de ir navegando entre seguros, primero en tendencia derecha y luego tendencia izquierda, entrando a la reunión tiene algún paso. 

L2 (6a+, 40m): Salida de la reunión a la derecha, un paso de bloque trampeable de 6a+, y tendencia a la izquierda, navegando un poco para encontrar los buriles. Largo guapo.



L3 (V+, 30m): Salida atlética, por buenos cantos, de la reunión hasta un parabolt, y de ahí ya a la fisura-canal de salida, y rampa hasta la cima, reunión en un árbol sólido en la cima. 







Valoración : ****

Con Pau Tomé

Bonita fisura de la Nit del Gamarús, algún día...

Jordi Vidal (175m, 7a) al Plec Superior

Jordi Vidal (175m, 7a) al Plec Superior

09/02/2020

Para mi el perfil este de los Plecs de Llibre es una de las paredes más bonitas de Montserrat. Maria nunca había escalado aquí y la Jordi Vidal llevaba en mi lista mucho tiempo, así que nos decidimos rápido. Ha resultado ser una vía muy buena, con roca excelente en todos los largos y equipamiento deportivo, para disfrutar.

Lo único que no cuadra con el resto de la vía es la entrada a la primera reunión, donde el último seguro es un plomo, y de aquí a la reunión hay unos 7 metros... Creo que hay una variante menos expo por la izquierda pero nosotros fuimos por el plomo y flipamos bastante.

Una vez en la R1 la cosa cambia y los seguros ya están de manera deportiva. El largo de 7a es un placote brutal de continuidad, largo sublime! 

Las dos veces que había subido a Plecs había bajado por la arista expo y en un rapel por la rampa. Esta vez decidimos probar rapelar por los árboles que van por la canal paralela a la Aresta Arcarons y la verdad es que nos ha convencido bastante. Te evitas la arista y el encontrar de nuevo el pie de vía que cuesta bastante (al menos a nosotros).

Orientación: E

Material: 14 cintas

Reseña de Pastes

L1 (6b+, 50m): Largo muy técnico que se va dejando hacer. Hay un punto donde no se ve una chapa que, está un poco escondida, hay que tirar recto. Ojo, hay un punto en el que vemos un cordino en una bauma, no hay que ir a por él. Siempre por spits en tendencia a la derecha. Entrando a la reunión tiene un aleje protegido por un plomo, no es difícil pero... Largo equipado con spits.

L2 (6c, 25m): A partir de ahora ya son parabolts. Largo de escalada técnica de ir haciendo con algún paso más duro al final.  

L3 (7a, 40m): El largo de la vía. Primero un paso de bloque para salir de la baumeta y placote de continuidad brutal. Hay algún tramo obligado que debe rondar el 6c. Largo guapísimo.

L4 (6b+, 50m): Salida más dura de la reunión y después ya por canto generoso hasta un bombo. Después del bombo ya escalada fácil, la pared va perdiendo verticalidad pero no hay seguros, así que ojo. Reunión en la cara oeste. 

Nosotros utilizamos esta línea de rapeles y nos fue perfecto. 

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

Interlaken (150m, 7a) a la Paret del Migdia

Interlaken (150m, 7a) a la Paret del Migdia

16/04/2019

Preciosa vía que cruza por el medio la estética y lisa placa de la Paret del Migdia. Fue abierta por abajo, en escalada combinada. Ahora está reequipada y solo nos harán falta cintas exprés para disfrutar de esta magnifica placa. También se puede subir en escalada combinada con ganchos y estribos, ya que aún se mantienen los buriles originales. Predomina la escalada en placa, con muy buena roca. Mención especial para el L3, un largazo de continuidad muy vertical y con bastante canto. Una vía muy recomendable, con preciosas vistas de todo el macizo. 

Durante la larga aproximación por la Canal del Migdia, me doy con un árbol en la cabeza y me abro una pequeña brecha, después de valorarlo decidimos seguir. El plan era hacer primero la Interlaken, rapelar y hacer la Satán. 

El primer largo aprietas más de la cuenta para ser 6b... quizás 6b+? Muy técnico y con roca un poco patinosa al principio. 
El segundo lo difícil es salir de la reunión y luego ya va aflojando hasta la reunión, debe rondar el 6b+, no el 7a que marca la reseña. 
El tercero es el largo de la vía, primero fácil, hasta que empieza desplomar y se vuelve guapísimo y con bastante canto... Éste si que debe ser 7a o así.
El L4 sale con un bombo en Ae y luego escalada técnica en 6a y el L5 es un pasito de V+ y fácil hasta la cima. 
Aquí nos habían dicho que la vía se podía rapelar, pero no pudimos porque las cuerdas no corrían en el primer rapel.. así que bajamos andando y la Satán para otro día.

Orientación: E

Material: 16 cintas. 

Reseña de Escalatroncs

L1, duro

L2

L3

L3, una joya

L4

Valoración: ****

Con Miki