Tropicana (6a+, 80m) a la Proa

 Tropicana (6a+, 80m) a la Proa

29-01-2021

Subimos  a la Proa con la intención de hacer un par de vías y disfrutar de la buena roca de la cara sur. Al llegar a pie de vía empieza a soplar mucho aire, por lo que nuestro plan inicial empieza a desestabilizarse... Al final pudimos escalar la Tropicana, una buena vía de Armand Ballart y Jan Casas, equipada por arriba, eso sí, pero con un trazado bien acertado. 

La vía está completamente equipada, pero en los primeros metros de fisura mejor llevar un par de friends (totem lila, y azul/amarillo) porque la primera chapa está bastante arriba. El primer largo hace de filtro, un 6a+ recio y bastante obligado. La roca en este largo no acaba de ser tan buena como nos esperábamos... Una vez pasado el filtro, nos espera la "recompensa" un muro de 6a de roca excepcional, con agujeros y merlets de escándalo. Último largo ya fácil. 

Descenso en rápeles, de R3 a R2 y de R2 al suelo (fraccionable con la R1 de la Sàhara).

Material: cintas exprés y un par de friends (totem lila y azul o amarillo)

Orientación: oeste, buena para mañanas de verano o tardes de invierno. 

Reseña de Armand Ballart.

La vía empieza muy cerca de la Aresta Brucs

L1,  6a+ contundente.

Nube caprichosa que no consigue tapar la Agulla Fina.

Con Maria Vikinga

Placer del Gesto (6b, 200m) a la Roca dels Arcs

Placer del Gesto (6b, 200m) a la Roca dels Arcs

28/02/2020

Una vía muy diferente a lo que se estila por la Roca dels Arcs... Roca adherente al 100%, de equipar y navegar, siempre en un grado cómodo para disfrutar. No nos ha parecido tan expo como pintaba, solo hay que seguir bien el itinerario y tener un buen dominio con los friends y empotradores; aún así hay algún tramo donde hay que escalar metros sin poder poner nada. Una joya 100% recomendable con el sello Armand Ballart.

Orientación: Sur

Material: 14 cintas exprés (mejor largas), juego de Totems hasta el rojo, repitiendo hasta verde y bicoins pequeños. 

Reseña de Classic Climber. La vía queda a la derecha de la Musical Exprés y tiene un buril al pie de vía para identificarla. 

L1 (V, 35m): La vía empieza por una fisura fácil y herbosa, hasta pasarse a la placa de la izquierda a por un spit que queda bastante arriba. Una vez aquí viene algún paso duro, protegido con un pitón. Una vez en el último spit, hay que flanquear a la derecha hasta una corta fisura que seguiremos hasta la reunión. 

L2 (6b, 35m): Escalada atlética, donde se puede poner alguna pieza entre las características franjas de Vilanova. Una vez en el spit hay que flanquear unos metros a la izquierda hasta ponerse debajo de un bombo que tendremos que pasar (paso obligado pero no expuesto). Ahora hay que seguir una pequeña fisura hasta un spit y flanquear a la derecha a por una placa que remontaremos hasta otro spit. Aquí tendremos que ir en tendencia izquierda para situarnos debajo del techito fisurado, donde encontraremos el paso más duro de la vía, pero no obligado. 

L3 (6a, 40m): Quizás éste sea el largo clave de la vía. Hay que salir de la reunión en tendencia a la derecha a por un spit que se ve a unos 15 metros. Se puede ir protegiendo con algún totem entre franjas. De éste spit al siguiente hay unos 8 metros y prácticamente no se puede poner nada, eso sí la roca es espectacular y no excede del 6a. Una vez en el spit hay que bordear el techo que tenemos encima por la derecha y encarar una placa final que tiene su qué... 

L3 (V+, 45m): Largo de navegación... Hay que hacer un zigzag a la izquierda y una vez en la vertical de la r hay que ir en tendencia derecha hasta una placa por la que tiramos recto a por un spit y luego hay que montarse encima de un árbol y golpe de gas para salir de él. Después encontraremos un spit y dos fisuras, hay que tirar por la de la derecha.   Lo que queda del largo es una placa desplomada protegida con un spit, llena de franjas brutales. 

L4 (V, 45m): Éste nos sorprende por guapo. Primero en fisura hasta un bombo donde hay un spit y luego por una placa llena de franjas de buen equipar y escalar hasta la feixa, donde montamos la reunión. 

Para bajar sólo hay que seguir la feixa a la derecha y bajar por un senderito, a veces un poco resbaladizo, hasta la carretera.  

Valoración: *****

Con Miki y Maria Vikinga

Electric Ladyland (V+/A1 o 7b) a la Paret de l'Aeri

Electric Ladyland (V+/A1 o 7b) a la Paret de l'Aeri

16/06/2019

Una de las grandes clásicas del macizo, con el mítico largo de bavaresa que le da el nombre a la vía. Predomina la escalada en diedros técnicos y con poco canto.

Para acceder a la vía, escalaremos primero la Pany-Ferrera (L1 y L2), una vía "alpina" donde los "quintos" se nos pueden atragantar un poco... La continuación ya pertenece a la Electric, por unos diedros agradables hasta ponernos debajo del techo. El largo del techito (7a o A1) en libre se deja hacer bastante bien y es muy guapo. El de después es el de la mítica bavaresa que le da todo el sentido a la vía, 20 metros de placer subiendo por una delgada laja que desafía a las leyes de la física y la gravedad estando aún adherida a la pared....  El largo de después es un 6a completamente equipado bastante agradable. El último ya un largo de trámite para llegar a la cima. Hay algunas reuniones bastante colgadas, guíndola recomendable. 

A nosotros nos gustó, pero esperábamos más (es el problema que tiene hacerse falsas espectativas), el largo de la laja es brutal, pero el resto de la vía tampoco es que sea ninguna joya. Aún así, es una vía recomendable. 

Orientación: NE

Material: 16 cintas exprés, juego de camalots hasta el 3 (repitiendo pequeños) y tascones.

Reseña de Romàntic Guerrer

L2 de la Pany Ferrera, alpino...

L3

 

L5

L5, escalada en libre muy guapa



La mítica bavaresa, sublime...

Saliendo con las últimas luces, bajada con el frontal asegurada.

Valoración: ****

Con Jaime the big Jabalí y Maria Vikinga

Directa Sagitario (185m, 6c) a Plecs del Llibre

Directa Sagitario (185m, 6c/Ae) a Plecs del Llibre

21/11/2018

La cara este del Plecs de Llibre se caracteriza por la cantidad de baumas que hay. La Directa Sagitario es un itinerario clásico, atrevido, lógico y precioso que va surcando las diferentes baumas (que por regla general es dónde se ubican las cómodas reuniones), con numerosos zigzags, siempre buscando el camino más asequible por éste gran muro pétreo que es la cara este dels Plecs. Una joya muy recomendable para los amantes de la finura montserratina.

Abierta utilizando la escalada combinada, ahora está restaurada con parabolts intercalados entre los viejos buriles, para poder forzarla entera en libre. La restauración es minimalista y acertada, un buen ejemplo de cómo deberían restaurarse éste tipo de vías. Hay que decir que en los largos inferiores hay más parabolts que en la parte superior, pero bueno. Se puede escalar también en escalada combinada en V+/Ae

Hay que tener en cuenta algún flanqueo expuesto como el del L4 o el del L2. El L1 y el L5 deben ser los más obligados, siendo el L5 (de panzas) enteramente en libre bastante más de 6b+. El L6 es un paso muy a bloque donde, en libre, hay que escalar bastante por la izquierda de la línea de los buriles, no cuadra mucho el 6c reseñado, debe rondar el 7a/+. 

Para bajar yo recomiendo los rapeles que van por la canal paralelos a la Aresta Arcarons, en un momento te pones abajo y te evistas la expuesta Aresta dels Plecs.

Orientación: E

Material: 20 cintas exprés, algunas plaquetas recuperables y estribo. Aliens opcionales.

Reseña de Romantic Guerrer

L1

L1

L2

L4

Flanqueo expo para el segundo en L4

L5

Brutal L5... 

El dfícil L6

Valoración: *****

Con Miki

la Palleta, Trió del Mig

En la cara este de la Palleta podemos encontrar algunas de las vías con la mejor roca de Montserrat. Diferentes itinerarios con carácteres y equipamientos diferentes para todos los gustos... Todas comparten un denominador común, calidad excepcional. No os las perdáis!

Moby Dick (6b+, 140m) a la Palleta

01/10/2018

Jaime y yo subimos a la Palleta con intención de hacer dos vías. Ésta me hacía gracia porque durante años se había considerado una de las vía más expuestas de Montserrat. Empezamos con la Moby Dick con la intención de después hacer la Grito Primal. La verdad es que resultó ser un viote de mucha categoría donde hay que dar la talla, sobretodo en el primer largo. Toda una joya con el sello Armand Ballart.

Material: 13 cintas y juego de totems hasta el verde .

Topo de Romantic Guerrer

L1 (6b+, 45m): Empezar por la placa (un poco expo) hasta un puente de roca y luego por fisura hasta el primer spit. Yo al principio me embarqué (el puente de roca cuesta de ver) y tiré a la fisura de la derecha antes de la cuenta... La fisura está bastante pitonada así que se sube cómodo. En el primer spit tenemos el paso más dificil del largo que queda bastante obligado. Después flanqueo a la izquierda y otro paso en un bombo pero un poco más fácil. Largo guapo y difícil, con roca sputnik excepto en los primeros metros. 

L2 (V+, 40m): Largo muy guapo pero un poco expo. Vertical y con mucho canto. 4 spits en 40 metros, podéis hacer cálculos....

L3 (IV+, 55m): Primero un paso de IV+ equipado y ya rampa hasta la cima. Nosotros como queríamos ir por faena fuimos a pillar la R3 de la Grito Primal para rapelar. 

Valoración: ****

Con Jaime the big jabalí

Grito Primal (6c, 110m) a la Palleta

01/10/2018

Después de Moby Dick nos metimos en la Grito Primal, el sol se va y pasamos de estar en manga corta a estar con el plumas. Todas las vía de Juanjo Medina y Pastes suelen ser muy buenas, exigentes pero buenas, y ésta sigue el patrón. 

La Grito Primal es una joya, el primer largo de pura continuidad sobre una roca excelente, la primera chapa está un poco alta, pero sin exagerar, se hace bien. Segundo largo quizás aún mejor que el primero, vertical y con mucho canto. El tercero tiene unos pasos un poco más difíciles al principio y luego va aflojando. El cuarto ya fácil para llegar a la cima. 

Está equipada de manera deportiva, pero están un poco más lejos que en Pere Segura siendo así un poco más obligada. 100% recomendable. 

Topo Romantic Guerrer

L1

Valoración: *****

Con Jaime the big jabalí 

Pere Segura (6b+, 110m) a la Palleta

09/02/2020

La Pere Segura es una vía completamente deportiva, con alegría entre chapas (spits) en lo fácil, que nos hará disfrutar de una escalada de continuidad con una roca sputnik espectacular. Muy recomendable.
Para orientarnos en la pared, hay que buscar una placa conmemorativa con el nombre de la vía. 

Orientación: Este

Material: 14 cintas exprés

Reseña de Romantic Guerrer

L1 (6b+, 40m): El más difícil de la vía, primeros pasos más difíciles saliendo de la bauma y luego va aflojando hasta una fisura fácil y muy bonita. Ojo, aquí no seguir recto hasta los parabolts de la Tomàquet. Después ir escalando en tendencia izquierda por placa hasta la reunión. 

L2 (6a, 30m): Largo vertical, mantenido en el V+ con mucho canto y un paso de 6a. Seguros un poco más alejados pero se deja hacer bien.


L3 (V+, 30m): Salida de la reunión a la izquierda con unos pasos de V+ y luego va perdiendo verticalidad. 



L4 (V+, 20m): Un corto paso de V+ y luego rampa de III hasta la cima. 



Descenso en dos rapeles de 35 y 60 metros por la Tuareg.

Valoración: ****

Con Maria Vikinga