Sastrecillo Valiente (6a, 95m) a la Nord de l'Efelant

Sastrecillo Valiente (6a, 95m) a la Nord de l'Elefant

25-10-2019

Hacía tiempo que quería hacer alguna vía de escalada tradicional por Montserrat. Tenía clichada el Sastrecillo Valiente desde hace tiempo, una vía completamente desequipada hasta la R2. Es una joya para disfrutar de la autoprotección, ¡los merlets y los totems serán hoy los protagonistas de la fiesta! La roca es muy buena y se deja equipar bastante bien excepto el primer tramo del L1 y la obligada y expuesta variante directa, completamente evitable por el tercer largo original desvirtuado por la Cerdà, aunque seguramente sea lo recomendable.
Hay que decir que al reequipar la Cerdà-Pokorski, que va justo a su derecha, se cometió el grave error de reconducir el último largo de la Cerdà por el último de la Sastrecillo y le añadieron chapas, a una vía que se abrió sin expansiones por unos cracks como son el Endika y el Toni Cugat, en fin todo un crimen... Seguramente en su día seria un largazo vertical para disfrutar lazando merlets i poniendo totems, ahora ha quedado totalmente desvirtuado, una lástima. Nosotros para evitar esto e intentar repetir la vía de la manera en la que se abrió, hemos salido por una variante directa (6a expo) que se abrió después del reequipamiento de la Cerdà-Pokorski.

Orientación Norte

Material: 12 cintas, un juego de Totems y el 3 de Camalot. Repetir algún pequeño y mediano. El 4 lo pusimos una vez pero es prescindible. Tricams útiles. 

Reseña de SAME BCN.

L1(V, 40m): Largo muy guapo, se empieza por una placa expuesta hasta llegar a una fisura invertida dónde podemos poner el primer seguro del largo. Una vez en el techito se pasa por la izquierda y de aquí a la derecha a por un buen merlet, último seguro antes de los pasos más complicados del largo, mejor no caer... Una vez pasado este muro vertical ya va aflojando y van saliendo buenos agujeros para meter buenos Friends (generalmente pequeños). 

L2 (V, 40m): Salida evidente por la derecha de la reunión por el gran campo de patatas en IV+, muy disfrutón y fácil de asegurar. El problema llega al final del largo donde hay que superar un techito para llegar a la reunión... La roca empeora y la caída es contra una rampa ya que la última parte del largo ya pierde verticalidad. Me lo pienso un par de veces hasta que decido escaquear por la sabina de la derecha (mucho más fácil y asegurable) y volver a flanquear para pillar la reunión (3 buriles, se puede reforzar con totem negro).  

L3 (6a,15m): Salimos recto, en vez de salir por la Cerdà-Pokorski original, que flanquea a la izquierda buscando ya lo más fácil hasta la cima. La variante directa es un poco expuesta ya que la haces bastante a pelo y la caída es contra la repisa de la R2. Consiste en salir por los buenos cantos que se intuyen encima de la reunión, 4 o 5 metros intensos donde no se puede poner nada y luego ya rampa de III/IV hasta la reunión de buriles de la Cerdà-Pokorski (original).

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

Diedre Pericman (200m, 6a) a la Paret nord d'Ecos

Diedre Pericman (200m, 6a) a la Paret nord d'Ecos

13/10/2019

De la Pericman, por internet se puede leer de todo respecto al equipamiento y el grado de la vía. Eso sí, todos coinciden en la calidad y lógica de la línea. Un diedro espectacular, que llama la atención desde lejos, que nos cargará más los gemelos que los brazos. Una gran clásica muy recomendable!

Una vez hecha, nosotros coincidimos en que los buriles están en mal estado, pero prácticamente toda la vía se protege perfectamente con flotantes, incluidas las reuniones. 
Eso sí, hay que llevar un buen arsenal de aliens y friends pequeños. Hace unos años se hizo una limpieza de la fisura y la verdad es que se mantiene bastante limpia, excepto el primer y último largo, siendo el primero bastante desagradable, pero es el peaje a pagar para llegar al pie del diedraco perfecto. El L2 y el L4 son los más difíciles, pero se protegen perfectamente. L3 y L5 con roca algo más discreta en algún punto, pero tienen su encanto. Hay algún pitón nuevo en algún tramo difícil, y en alguna reunión, cosa que se agradece. 

Orientación: NE

Material: 16 cintas exprés, friends hasta el C3 repitiendo hasta el C2 y tascones muy útiles. Cortacésped para el primer largo. 

Reseña de Romàntic Guerrer

L1

L1, trabajos verticales de jardinería

L2, comienza el diedro!

L2

 

L2

L3

L3

L3

L4

L5
  

Valoración: ****

Con Miki y Maria Vikinga

Dinosaurio Esquivo (7a, 155m) al Balcó de la Lluna

Dinosaurio Esquivo (7a, 155m) al Balcó de la Lluna

11-10-2019

Un día Mohawk me dice que ha hecho la Dinosaurio y que el L2 puede ser uno de los mejores diedros de Montserrat, me pasa la topo y me cuesta poco engañar a Maria para ir. Yo ya había estado en esta zona tan tranquila de Montserrat, el Balcó de la Lluna, cuando hicimos la Setmana del Terror... para ésta, accedimos por arriba rapelando, pero para la Dinosaurio decidimos acceder caminando por abajo (por la Santa Cova). Vamos un poco justos de horario y nos cuesta bastante acceder al pie de vía, mucho matojo, se tendrían que hacer trabajos de jardinería... una vez en el pie de vía decidimos tirar arriba y hacer el primer largo. Visto lo que hemos tardado en hacer este largo y de el palo que va a ir la vía decidimos bajar y volver otro día con más tiempo para acabar la vía. 

Un par de meses más tarde decidimos volver, pero esta vez por arriba, rapelando. No nos costó mucho encontrar el final de la vía ya que yo había estado hace no mucho haciendo la Setmana del Terror, que acaban bastante cerca.

Rapelamos hasta R1, recuperamos el mallón y de aquí hasta arriba. Nos ha parecido una vía bastante interesante, con roca de buena a muy buena calidad y largos variados. A destacar el L2 un diedro brutal! Muy recomendable para conocer un lugar poco concurrido de Montserrat. El grado obligado ronda el 6b+/c.

Para acceder por abajo hay que llegar al Monasterio y descender por las escaleras que te llevan a la Santa Cova, un poco antes de ésta sale un caminito a mano izquierda que va resiguiendo el pie de pared. Desde el camino, una vez localizada la vía subir como se pueda a pie de vía. Nosotros lo hicimos primero grimpando una rampa de piedra que hay encima de unas escaleras de cemento. 

Para llegar a pie de rapel hay que salir del Monasterio en dirección a Sant Miquel y al llegar a la Ermita tomar un pequeño senderito marcado con hitos (poco evidente) que nos irán llevando a pie de rapel. Las coordenadas de la reunión donde se rapela. Acceso recomendado.

Orientación Este

Material: 15 cintas exprés y un juego de totems hasta el verde (para el L2) 

Reseña de Mohawk

L1 (6b, 40m): El largo más desagradable de la vía. Escalada en placa técnica, con los seguros lejos y a veces mal colocados, de ir navegando... alguna costra te hace ir más tenso de lo habitual.

L2 (7a, 40m): El mejor largo de la vía, increíble diedro anaranjado donde nos irá muy bien un juego de totems para ir más tranquilos entre parabolt y parabolt. 

L3 (6b, 25m): Se sale en flanqueo a la derecha hasta ponerte encima del estético espolón. Aquí toca ir subiendo poco a poco y navegando entre las chapas. Al final hay que tirar de cuerda fija para llegar al jardín superior donde montaremos la reunión (parabolts) detrás de unos matojos. 

L4 (6b/+, 50m): Se sale por terreno fácil de la reunión hasta un clavo que es donde empiezan las dificultades, a mitad de largo. Un paso de bloque bastante obligado en el medio y después festival de canto y agujeros buenos hasta la cima, el final de la vía. Largo guapo!

Para bajar hay que ir a buscar otra vez la Ermita de Sant Miquel 

Valoración: ****

Con Maria Vikinga