miércoles, 27 de febrero de 2019

Monpart (100m, 6a) a la Miranda de les Boïgues

Monpart (85m, 6a) a la Miranda de les Boïgues

27/02/2019

Otra "afternoon session" por Agulles... vamos justos de tiempo así que decidimos repetir la super clásica de la Miranda de les Boïgues, la Montpart. Resigue una línea lógica y muy evidente. La vía está completamente equipada y la roca es muy buena. Recomendable.

La vía comienza casi en el collado, al lado de la Garcia-Vidal. Los dos primeros largos son para disfrutar, chapas cerca, roca buena y escalada atlética. El tercer largo resigue el evidente diedro de la pared, el largo más duro, donde a veces hay que escalar en placa, y a veces en diedro. Una vez llegados a la sabina hay que lazarla. 

Para bajar podemos hacerlo rapelando o caminando por detrás. 

Orientación:  Este

Material: 14 cintas exprés y una plaqueta recuperable

Reseña de Escalatroncs



L2

Preciosas vistas...


L3



Valoración : ***

Con Maria Vikinga

viernes, 8 de febrero de 2019

Gas i Pebre (80m, 7a) al Pla de Fàbregas

Gas i Pebre (80m, 7a) al Pla de Fábregas

08-02-2019

No había escalado nunca por esta zona de Osona, así que cuando Mohawk me envía la reseña de esta vía no dudo en decirle que sí. Ya me avisa de que la escalada aquí es curiosa, la roca es arena compactada, por lo tanto no da mucha confianza, aunque la vía pinta guapa. Tres largos, el primero rostoll y los dos siguientes muy buenos, de fisura y algo de autoprotección.

Orientación: Sur

Material: Aliens y juego de camalots hasta el 3.

Para acceder hay que llegar al turístico pueblo de Rupit, de aquí coger la estrecha carretera dirección Sant Joan de Fábregas y aparcar en el aparcamiento del Salt de Sallent (ver en Google Maps). A partir de aquí, cruzar la cadena y caminar unos 10 minutos por la pista hasta llegar al prado. Cruzar el cercado metálico y bajar por una corta canal fitada hasta pie de pared. Tomar como referencia la Agulla Xica, (una pequeña aguja separada de la pared), una vez sea visible es cuando se tiene que cruzar el cercado.
Una vez aquí habrá que ir a la izquierda (mirando la pared), resiguiendo el pie de pared hasta encontrar el pie de vía, en total unos 20 minutos. El pie de vía es una pequeña repisa a unos 5 metros del suelo donde hay un gran árbol (R0) y el nombre de la vía en una piedra.

Reseña de Osona Climbs



L1 (6a+, 30m): Entra en la categoría de largo rostoll. Ya desde el árbol vemos una primera sabina y un primer parabolt. Un diedrito de mala roca nos deja en un bombo de 6a+ (trampeable) que marca la dificultad del largo... paso más raro que difícil. Después otra vez en diedro de mala roca hasta una entrada rara a la r donde hay que montarse sobre un árbol.


L2 (6c/+, 20m): Largo bastante equipado, se puede pasar bien sin poner nada... aunque algún Camalot puede venir bien para acabar de completar el equipamiento. Un paso duro en la entrada (protegido con un parabolt) de pies en adherencia y después va aflojando hasta un flanqueo final de mala roca hasta la cómoda reunión, en una repisa, donde está el bote con el libro de firmas. En este largo la roca mejora respecto al anterior, pero no es para tirar cohetes. Largo guapo!


L3 (6c+/7a, 30m): Este me toca a mi. Salida de la r sencilla por la fisura ancha (mola llevar un 3...), hasta subirse a una repisilla donde ya veremos la dificultad del largo. Una fisura de dedos, muy técnica, donde la adherencia y saber empotrar los dedos es la clave. Esta sección más dura queda protegida por dos parabolts y se puede meter un friend pequeño (not necessary), aunque no es recomendable si se va en libre porque es donde se tiene que empotrar. Después la escalada se vuelve más sencilla, continuaremos ya en bavaresa  hasta la salida donde tendremos que hacer un divertido mantel (o arrastrarse como hicimos nosotros). Una vez en la cima hay que ir a buscar un árbol donde montaremos la reunión. Largo notablemente más duro que el de abajo. A ambos nos costó, pero los dos nos apuntamos el rotpunkt. Largo guapo, de tibar!!




Vía interesante para combinar con otra de la zona... 

Valoración: ***

With Mohawk

lunes, 4 de febrero de 2019

Don Cipote de la Mancha (160m, 6c/Ae) al Serrat de les Garrigoses

Don Cipote de la Mancha (160m, 6c/Ae) al Serrat de les Garrigoses

31-01-2019

La intención de hoy era subir a los adentros de Kalamontse, pero recibo una llamada de última hora de Pau diciéndome que se ven unas nubes muy feas, que mejor ir a la cara sur. Me propone la Don Cipote, dice que es 6c obligado y que puede estar bien, así que al lío.
La vía está completamente equipada con spits algo deteriorados ya (una restauración le daría vidilla a la vía) y predomina la escalada en libre sobre roca excelente. Abierta por abajo, fue una de las primeras líneas de la pared. El último largo con diferencia es el más difícil y obligado.

Para acceder a la via se aparca en el parking de la Ermita de la Salut (ver en Maps). Aquí hay que seguir por la carretera, pasando la barrera, hasta una primera curva cerrada donde sale un pequeño senderito poco marcado que va bordeando la pared hasta nuestro evidente pie de vía, el gran techo. Si se desea se puede evitar los dos primeros largos subiendo hasta el GR y de aquí al inicio del tercer largo. 

Orientación sur

Reseña de romanticguerrer


Material: 13 cintas y dos estribos, nosotros llevamos aliens pero los paseamos, no hacen falta.

L1 (V+/Ae, 25m): Este para Pau, que los pedales y yo no somos muy amigos. Ataca el gran techo y luego una salida bonita de V+ a hasta la r. Los spits del Ae están lejos, hay que estirarse.



L2 (6a, 40m): La salida de la r es lo más difícil, después una placa muy sencilla y agradable hasta la r.


Una vez en la r salir recto hacía el camino e id unos metros a la izquierda, hasta encontrar la pintada en la pared de la vía Aranya. Tiene dos flechas, hacía la izquierda la Aranya y por el espolón de la derecha la Don Cipote.

L3 (6a, 45m): El principio hay que escalar fino por el espolón, después más fácil con roca muy buena hasta la r. Largo disfrutón.


L4 (6a, 20m): Primero un desplomillo fácil y luego otro desplome que se acaba afrontando en bavaresa. Son los spits que van hacía la derecha, los parabolts inox que van a la izquierda son de la Aranya.

L5 (6c, 30m): El principio del largo es muy bonito, un espolón vertical con unos agujeros y una roca de escándalo. Una vez debajo de los dos bombos empieza lo duro (6c/7a). A vista es complicado, hay algún agujero que no se ve.. La distancia entre spits obliga a escalar, algún chapaje me sorprendió para estar abierta desde abajo... Es el largo de la vía. En la guía del Luichy, este largo sale de 7a (6c obl), pero creo que las propuestas de 6c que he visto por otros blogs ya le sienta bien... Sale a vista.


De esta R rapelamos en 25 metros a la R4. De la R4 al cómodo camino y de aquí al coche en unos 10-15 minutos.

Valoración: ***

Con Pau Tomé (Classic Climber)

domingo, 3 de febrero de 2019

Doctor, doctor, que em passa? (7b, 240m)

Doctor, doctor, que em passa? (7b, 240m) (6c obl)

03-02-2019

Me la recomienda Mohawk y como siempre acierta. Se la propongo a Jaime y me dice 'amono loko'. Había leído que podía ser una de las mejores vías de Terradets. Yo nunca había escalado aquí, aunque lo había intentado un par de veces con Maria, pero la intensa niebla y el frío nos hizo huir a zonas más altas y cálidas en busca de la inversión térmica como la Roca dels Arcs o el Cap de Ras. 
Cuando miras la reseña ya intuyes que no dará tregua hasta que acabe. Es muy homogénea en un grado medio-alto ( 6c-7b..), muy vertical, con mucho ambiente, roca de película... qué más se puede pedir? 
La considero muy bien abierta, quiero decir, poner un parabolt en una fisura donde te entra un friend a caldo para mi es un pecado... Los tres primeros largos te permiten disfrutar en buenas fisuras de la autoprotección, y ya los 4 siguientes plaqueros, a tibar a lo friki gracias al generoso equipamiento con parabolts. 
Todos los largos son buenísimos, excepto el primero, que sin ser malo, simplemente es de trámite. 

Para llegar hay que aparcar en el gran parking de la Font de les Bagasses (Ver en Maps). De aquí seguir por el lado izquierdo de la carretera hasta llegar al puente de piedra y cruzarlo. Una vez en el puente seguir un senderito que va en contra dirección del rio cruzando unos pasamanos hasta llegar a la vía del tren. Una vez en la vía del tren, cruzamos un corto túnel (también en dirección contraria del río) y subir por una pared de hormigón hasta situarnos encima de éste. Aquí ya seguir el senderito (en dirección a la pared, y dirección del rio), a veces algo incómodo por tarteras hasta llegar a un visible espolón que hay antes de la pared. Este espolón hay que bordearlo por su base (un poco de matojerismo) hasta encontrar un sendero fitado que viene directo de abajo (?) hasta el pie de vía (diez metros a la izquierda de la vía Cràpula), un evidente puente de roca a unos 4 metros del suelo marca el inicio. Desconozco si hay un camino más directo desde la vía del tren, pero parece que sí... Hasta el pie de vía una media horita larga e intensa. 

Orientación sur

Reseña del Piju



Material: Juego de aliens, repitiendo algunos grandes y juego de camalots del 0,5 al 3 repitiendo el 0,75 y el 1. Fisureros medianos. 15 cintas, alguna desplegable irá bien para evitar el roce. Cordinos y mallones para los rapeles. 

L1 (6a+, 45m): Inicio sencillo a cazar el evidente puente de roca, pitón y arriba a por el último diedrito que es donde está la dificultad... Hay un pitón que no marca la reseña justo antes del diedro final, hay que asomarse a la derecha, yo lo vi de casualidad. Largo tranquilo, de buen proteger, con mejor roca de lo que parece. Bueno para calentar. R cómoda.


L2 (6c, 30m): Largazo. Para mi, junto con el 7b, el mejor de la vía. Salida de la r un poco descompuesta pero fácil hasta colocarte debajo de la fisura. Es una gozada... los friends van entrando a caldo y la escalada es franca. Hay un paso con pies en adherencia casi al final de la fisura que imagino que es lo que le da el grado de 6c, porque el resto es bastante más fácil. Una vez se sale de la fisura hay una placa guapa y ya más sencilla hasta la r que queda en tendencia a la derecha. Largo completamente desequipado.



L3 (6c, 35m): "Inici per valents" habíamos leído por internet, así que el Jaimito lo ve claro y me lo enchufa. Al principio hay unos bloques a los que prácticamente hay que abrazarse y dan un poco de yuyus…, se va dejando equipar hasta que te metes en un diedro y hay que hacer un paso raro, raro... pero sale... una vez se acaba el diedrito hay un puente de roca que marca el inicio de un bonito flanqueo hacía la izquierda por debajo de un techo que se va dejando equipar bastante bien con aliens hasta llegar a los parabolts. Una placa sencilla con buen canto hasta llegar a la r. Ojo, el tercer parabolt es difícil de ver, del segundo al tercero hay que ir en tendencia derecha. Largo guapo. Desde la r escucho a Jaime tibar en el pasito del diedro y lo encadena cual jabalí. Aquí acaba la autoprotección y empieza el loveclimb, así que a tibar!! Había leído por internet que en este largo faltaba una chapa y no sé qué, ahora no falta ninguno.


L4 (7b, 30m): El largo más duro de la vía y uno de los más bonitos. Completamente equipado cruza una placa de regletas brutal. Un paso a bloque antes de empezar a flanquear te puede tirar... Roca de primera, una delicia, el flanqueo final a la r por esas franjas de gotas de agua es increíble. 



L5 (6c, 35m): Este largo también es increíble... Flanquea una placa con una roca de ensueño. Una vez pilla la vertical desploma un poco pero hay canto. El friend mediano que marca la reseña que se pone antes de llegar a la r no hace falta... y si se quiere poner contar con un alien mediano-grande. Me pareció un largo sencillo y guapísimo. 


L6 (7a, 30m): Es muy fácil patinar en este largo, no nos podemos despistar si queremos apuntarnos el rotpunkt. Salida de la r hacía el techo, dónde metí un camalot 0,3 para proteger el paso hasta el pitón, aunque no es necesario... del pitón para arriba es un diedro ciego con movimientos técnicos y difíciles de leer con roca en algún punto resbaladiza. Largo guapo, pero intenso. R muy colgada, suerte que hay una repisilla a la derecha para dejar la cuerda. 

L7 (6c, 30m): Largo que pondrá a prueba nuestros bíceps cuando ya vamos cansados de todos los metros de abajo... La salida de la r es un poco expo. Yo puse un totem amarillo en una laja para evitar el factor 2. Se sale por el espolón desplomado, no por el diedro de la izquierda, que parece más fácil, pero no tiene canto, y el único que había me lo quedé en la mano. Largo bastante desplomado con bastante canto, con dos panzas en las que habrá que meterle un suave golpe de gas. R en la cómoda feixa (por fin una r cómoda!). Aseguro a Jaimito que le ha costado sacar el totem y llega a la r ya reventado pero feliz. 

Una vez en la r hay que caminar unos 30 metros a la derecha a buscar un gran árbol desde donde empezarán los rápeles.  De ese árbol hacemos un rápel de 45 metros en diagonal, prácticamente caminando por la feixa hasta una r con dos parabolts inox sin argolla, (dejamos un mallón…), de esta r, otro rápel de 50 metros hasta otra r de parabolt inox sin argolla (otro mallón), y ahora hay dos opciones, dependiendo si queremos volver al pie de via o no. Si no queremos volver, hacer un rápel en diagonal dirección a la derecha de 30 metros y de aquí caminando hasta el coche. Si queremos volver a pie de vía (como es nuestro caso, ya que teníamos mochilas allí), estirar el rápel hasta pillar una r de la Amanita (donde dejaremos otro mallón), y de aquí al suelo. 
Una vez en el pie de vía deshacemos el camino de aproximación hasta el coche.


En definitiva, un viote, sin duda alguna una de las mejores tapias en este estilo de las que he hecho. Una obra de arte 100% recomendable. Además, muy contento de encadenar todos los largos a vista...
Los grados me han parecido sencillos, creo que quedaría mejor si se le rebajara medio grado a cada largo. Muchas r's son de mal triangular, parabolts distanciados... mola llevar una baga larga para montarlas. A parte, todas bastante colgadas excepto la primera y la última, ya en la feixa. 
Ni el aire nos ha parado... es lo que pasa cuando se juntan dos fanáticos! 

Valoración: ***** y porque es el máximo...

With Jaimito the serpaflyman… Me cuesta engañarle para que me acompañe a hacer tapia pero cuando consigo engañarlo lo petamos.