Sangre de Barrio (6c+, 100m) a la Mòmia

Sangre de Barrio (80m, 6c+) a la Mòmia

27/02/2020

Una más para ir tachando de la Mòmia... ésta es guapa, una línea directa a la CESA que nos deja en la repisa de la Haus, para aquí poder salir por la vía que queramos: Haus, Mas-Guasch, Kung-Fu... Destaca el primer largo de la vía, igual de difícil que el de la Kung-Fu pero con el doble de parabolts... eso sí queda igual de obligado pero sin ser expuesto. Mención especial al 6b de la CESA, vertical y con mucho canto en la parte superior. Nuestra intención era salir por la Mas-Guasch pero el viento nos hizo desistir y decidimos rapelar desde la repisa. Es posible hacerla en dos largos L1+L2 y L3+L4.

Orientación: Sur

Material: 8 cintas exprés.
s.

Reseña de X. Culell después del reequipamiento del 1990 de varias vías de la Mòmia llevado a cabo por diversos escaladores... En el libro 'escalades a Sant Benet' de Toni Cugat también también están los croquis más actualizados. La Sangre de Barrio es la número 11. También adjunto la topo original de Kpujo.

L1 (6c+, 25m):  El más duro de la vía con diferencia. Se nota que no se hace mucho... Nosotros lo limpiamos bastante de costras. Muy obligado y muy difícil a vista. Primero hay que subirse por un árbol hasta la primera chapa y aquí unos pasos complicados que te pillan frío... Después tampoco es que afloje hasta la reunión, largo obligado pero no expuesto. Grado marciano...

L2 (V+, 25m): placa bastante vertical con buenos agujeros, seguros lejos y algunas costras que hacen que te lo pienses un poco...  Reunión en la bauma. 

L3 (6b, 25m): Largo común con la CESA, hay que salir de la bauma hacia la derecha y ya recto a por los parabolts, hay uno con un mallon. Al principio es técnico, duro y obligado, después los seguros están un poco más cerca y la escalada se vuelve más atlética y agradable, largo muy bueno. 

L4 (V+,  25m): Salida recta de la reunión, se cruzan un par de pequeñas panzas y rampa hasta la repisa, algún parabolt cuesta de ver. Ojo no confundirse a mitad de largo, a la izquierda se va la CESA, de dificultades similares... 

Aquí, para llegar a la cima de la Mòmia se puede seguir por la Haus, Mas-Guasch, Kung-Fu... Nosotros hicimos dos rapeles, de R4 a R3 y de R3 al suelo, reuniones rapelables. 

Valoración: ***

Con Maria Vikinga

Lluna, Vagabunda Lluna (195m, 7a/Ae) Agulla Lluïs Estasen

Lluna, Vagabunda Lluna (195m, 7a/Ae) Agulla Lluïs Estasen

18/09/2019

Esta vía llevaba en mi lista de proyectos mucho tiempo por varios motivos. El principal de ellos era que no había escalado nunca en la Pared Norte de Ecos y quería conocerlo. Después su equipamiento deportivo y la orientación este de la pared, siendo perfecta para las tardes de verano. 

Así que quedo un día con Pau y nos decidimos por ésta. La aproximación tiene su qué, suerte que iba con Pau que se la conoce, sino no sé si lo hubiese encontrado... Hay que aparcar en la Creu del Regató y subir por unas escaleras de cemento. Seguir por la canal hasta unos 10 metros antes del Coll del Miracle, de aquí hay que seguir un caminito a la izquierda que resigue todo el pie de pared de la muralla norte de Ecos. Una vez en el pie de la Agulla Lluïs Estasen, remontar unos metros las cuerdas fijas por la canal hasta pie de vía. 

La vía está bien, pero a mi no me ha acabado de convencer del todo. Algún chapaje a desmano y al reequiparla dejaron el material antiguo, quizás demasiado hierro. La roca es buena, pero muy roma y poco adherente así que es una escalada de finura al 100%. Aún así, es guapa (quizás me esperaba más), y vale la pena para subir a la Agulla Lluïs Estasen y disfrutar del ambiente que hay en esta parte tan solitaria y desconocida de Montserrat. 

Orientación: Este

Material: 20 cintas exprés y estribo.

Reseña de P.Forts

L1 (6c+, 25m): Placa de finura.

L2 (6c, 45m): Finura, algún paso de bombo.



L3 (V+, 10m): IV+? Minimo V+/6a... flanqueo estético a la derecha, seguros mal ubicados.

L4 (6c+, 40m): Para mi el más duro, muy técnico, de pequeños equilibrios.

L5 (7a, 25m): Más vertical y con un poco más de canto... guapo. Aquí nos empezó a llover y tuvimos que aligerar el ritmo.



L6 (Ae/6a): Éste no sale en libre, gran bombo donde hay que recurrir al artificial. 




L7 (6a+, 20m): Inicio más difícil y luego va perdiendo verticalidad, aquí los seguros no están donde tocan. 

Para bajar solo hay que seguir la arista sur hasta un collado, de aquí bajar la canal con cuerdas fijas hasta pie de vía. 

Valoración: ***

Con Pau Tomé

Del Rosso (95m, 6b+) al Serrat del Moro

Del Rosso (95m, 6b+) al Serrat del Moro

01/06/2019

Vía totalmente equipada que no llega hasta la cima del Serrat del Moro. Perfecta para una "afternoon session" de verano. Estilo Brown Sugar de la Mòmia, buena roca, escalada técnica y grado apretado... muy buena!!

Para acceder a pie de vía hay que llegar primero al evidente pie de vía de la Mas Brullet, y de aquí seguir el pie de paret a la izquierda hasta encontrar nuestra vía, que empieza al lado de una canal. Ojo con no confundir con la Abortito que está a la izquierda.

El primer largo tiene una arrancada del suelo bastante dura, luego afloja pero no hay que relajarse porque los seguros no están cerca y la roca, aunque es buena, tiene alguna costra, reunión al lado de un árbol. El segundo es el más guapo, salida de la reunión dura, en flanqueo a la izquierda y luego va aflojando progresivamente. El último largo es el más asequible, una placa de 6a+ y luego ya en V/V+ hasta la reunión.

Descenso en dos rapeles por la misma vía, de R3 a R2 y de R2 al suelo.  

Orientación: NE

Material: 12 cintas exprés y dos plaquetas recuperables. 
s.

Reseña de Luichy

L3

Valoración: ***

Con Maria Vikinga

Xemeneia Torres Homet (70m, IV+) a l'Esquelet + Aresta Brucs (65m, V+) de la Vespa

22-03-2019

Agulles es un sitio muy especial, uno de los más bonitos de Montserrat sin duda. Las vías por regla general suelen ser cortas, así que con una mínima planificación y conocimiento de las múltiples canales podremos empalmar varías vías sin caminar en exceso entre vía y vía. Éste es el caso del Esquelet y la Vespa, que están al lado y son perfectamente combinables. 

Xemeneia Torres-Homet (70m, IV+) a l'Esquelet

Bonita chimenea, muy asequible y una de las clásicas de Agulles. El primer largo es una grimpada hasta la R0 que hicimos sin cuerda. 
El segundo es una tirada de 45 metros de chimenea, bastante abierta que se escala bastante por fuera. No es claustrofóbica. Está completamente equipada con parabolts (hay una reunión intermedia que no hace falta montar), y al final hay que salir de la chimenea para subir en diedro hasta la cima, donde montamos reunión en una árbol.

Una vez en la cima rapelamos hacia el norte hasta el collado entre el Esquelet y el Pingüí. nosotros bajamos unos pocos metros por la canal de la derecha, hasta la cara sur de la Vespa para hacer la Aresta Brucs. Si se quiere hacer un "especial chimeneas asequibles" se podría seguir por la Xemeneia del Pingüí, sin prácticamente quitarse los pies de gato. 

Orientación: Sur

Material: 4 cintas exprés

Reseña de Escalatroncs

Valoración : **

Aresta Brucs (65m, V+) de la Vespa

La Aresta Brucs de la Vespa tiene fama de ser de las difíciles y expuestas. Abierta con maestría por la cordada Cerdà-Riera en el 1958, apurando el uso de las expansiones.

El primer largo es el más intenso, una placa fina de buena roca, al principio un poco húmeda, en la que cuesta autoprotegerse. Está equipado con tres parabolts y un buril sin chapa que cuesta ver. Con un poco de traza podremos meter algo, pero tampoco es extremo. 

El segundo sale en flanqueo a la izquierda hasta encarar una fisura muy bonita, seguido de una rampa final que nos dejará en la cima de la Vespa. 

Descenso en rapel hacia el oeste.

Reseña de  Bloc Empotrat

Orientación : Sur

Material : 5 cintas exprés, tascones y tricams útiles.



L2

La Bola de la Partió

Apurando las últimas luces...

Valoración : ***

Con Maria Vikinga

Monpart (100m, 6a) a la Miranda de les Boïgues

Monpart (85m, 6a) a la Miranda de les Boïgues

27/02/2019

Otra "afternoon session" por Agulles... vamos justos de tiempo así que decidimos repetir la super clásica de la Miranda de les Boïgues, la Montpart. Resigue una línea lógica y muy evidente. La vía está completamente equipada y la roca es muy buena. Recomendable.

La vía comienza casi en el collado, al lado de la Garcia-Vidal. Los dos primeros largos son para disfrutar, chapas cerca, roca buena y escalada atlética. El tercer largo resigue el evidente diedro de la pared, el largo más duro, donde a veces hay que escalar en placa, y a veces en diedro. Una vez llegados a la sabina hay que lazarla. 

Para bajar podemos hacerlo rapelando o caminando por detrás. 

Orientación:  Este

Material: 14 cintas exprés y una plaqueta recuperable

Reseña de Escalatroncs

L2

Preciosas vistas...

L3

Valoración : ***

Con Maria Vikinga

Don Cipote de la Mancha (160m, 6c/Ae) al Serrat de les Garrigoses

Don Cipote de la Mancha (160m, 6c/Ae) al Serrat de les Garrigoses

31-01-2019

La intención de hoy era subir a los adentros de Kalamontse, pero recibo una llamada de última hora de Pau diciéndome que se ven unas nubes muy feas, que mejor ir a la cara sur. Me propone la Don Cipote, dice que es 6c obligado y que puede estar bien, así que al lío.

La vía está completamente equipada con spits algo deteriorados ya (una restauración le daría vidilla a la vía) y predomina la escalada en libre sobre roca excelente. Abierta por abajo, fue una de las primeras líneas de la pared. El último largo con diferencia es el más difícil y obligado.

Para acceder a la via se aparca en el parking de la Ermita de la Salut (ver en Maps). Aquí hay que seguir por la carretera, pasando la barrera, hasta una primera curva cerrada donde sale un pequeño senderito poco marcado que va bordeando la pared hasta nuestro evidente pie de vía, el gran techo. Si se desea se puede evitar los dos primeros largos subiendo hasta el GR y de aquí al inicio del tercer largo. 

Orientación sur

Reseña de romanticguerrer

Material: 13 cintas y dos estribos, nosotros llevamos aliens pero los paseamos, no hacen falta.

L1 (V+/Ae, 25m): Este para Pau, que los pedales y yo no somos muy amigos. Ataca el gran techo y luego una salida bonita de V+ a hasta la r. Los spits del Ae están lejos, hay que estirarse.

L2 (6a, 40m): La salida de la r es lo más difícil, después una placa muy sencilla y agradable hasta la r.

Una vez en la r salir recto hacía el camino e id unos metros a la izquierda, hasta encontrar la pintada en la pared de la vía Aranya. Tiene dos flechas, hacía la izquierda la Aranya y por el espolón de la derecha la Don Cipote.

L3 (6a, 45m): El principio hay que escalar fino por el espolón, después más fácil con roca muy buena hasta la r. Largo disfrutón.

L4 (6a, 20m): Primero un desplomillo fácil y luego otro desplome que se acaba afrontando en bavaresa. Son los spits que van hacía la derecha, los parabolts inox que van a la izquierda son de la Aranya.

L5 (6c, 30m): El principio del largo es muy bonito, un espolón vertical con unos agujeros y una roca de escándalo. Una vez debajo de los dos bombos empieza lo duro (6c/7a). A vista es complicado, hay algún agujero que no se ve.. La distancia entre spits obliga a escalar, algún chapaje me sorprendió para estar abierta desde abajo... Es el largo de la vía. En la guía del Luichy, este largo sale de 7a (6c obl), pero creo que las propuestas de 6c que he visto por otros blogs ya le sienta bien... Sale a vista.

De esta R rapelamos en 25 metros a la R4. De la R4 al cómodo camino y de aquí al coche en unos 10-15 minutos.

Valoración: ***

Con Pau Tomé (Classic Climber)

Ecològica al Vermell del Xincarró (45m, 7b) (V+/A3)

Ecològica al Vermell del Xincarró (45m, 7b) (V+/A3)

18-01-2019

Cuando vi las fotos de esta via en Escalada Tradicional pensé 'ésta para cuando esté fuerte; total, es 7b tampoco debe ser muy dura...' La via es muy buena, una primera parte sencilla, fisura disfrutona a proteger, que se hace bien en libre hasta que un gran techo barre el paso, 7b dicen..., nosotros ni lo olimos y tiramos de versión clásica pasando en A3. Los movimientos del techo son de empotres, muy duro... Después del techo salimos en libre ya hasta la reunión, ojo, está todo muy sucio, y es bastante precario. Tengo un taco de madera de recuerdo en casa, lo saqué con la mano... La entrada a la r es lo más obligado de toda la via ya que abandonas la fisura hacia la derecha en busca de la r. De aquí rápel y al suelo y para el coche por donde hemos venido.

La via es guapa y hacerla toda en libre tiene que ser una pasada, quizás para otra vida.

Reseña de Desventuras y milagros 

Orientación: Sur

Material: La via está completamente desequipada (excepto la r intermedia que no hicimos). Llevamos dos juegos completos de friends del 0,0 al 4, y un juego de fisureros. Lo gastamos prácticamente todo.

Para llegar se aparca en el Bruc, en el nuevo parking habilitado que hay pasado el colegio. De aquí seguir la pista sin desviarse hasta llegar al antiguo aparcamiento del Vermell, un campo de olivos. Aquí seguimos el sendero bien marcado hasta la bifurcación que hay a unos 100 metros del antiguo aparcamiento, donde seguimos el sendero de la derecha que va bordeando el Vermell por debajo hasta que localizamos nuestra via y cogemos un corriol poco marcado hasta pie de via. En total una hora.

Valoración: ***

Con Mohawk.

Alicorn al Coll Roig (120m, 6a)

Alicorn al Coll Roig 120m, 6a (V+ obl.)

05-01-2019

Interesante opción para escalar al sol de invierno. Si no estamos acostumbrados a este tipo de escalada puede llegar a resultar estresante, aunque la via y el lugar valen una visita! No entra en la categoría 'loveclimb' porque los seguros (químicos) no están cerca, por lo que es una escalada obligada. Tampoco es necesario llevar nada, con un poco de morro se pasa bien.

Subir dirección Montgrony (desde Gombrén) y justo antes de llegar a las paredes de Montgrony nace una pista que se desvía a mano izquierda hacia el Refugio de Planelles (ver en Maps) . Se pasa el refu y se sigue la pista en mal estado durante pocos km (2 o 3) hasta llegar a una gran explanada donde se aparca, el Coll Roig. Desde aquí los canalizos de nuestra via son bien visibles... caminito muy pisado (primero en bajada) en dirección a la pared (nordeste). Se cruza un cercado eléctrico, una tartera con peldaños (curioso..) y por el pie de pared hasta el pie de via. Todo muy evidente y marcado. El pie de via es cómodo. Unos 15-20 minutos desde el parking.

Orientación Sur

Reseña de Els Visas

Material: 10 cintas, 15 si queremos empalmar L3 y L4. Equipada con químicos.

L1 IV (30m) : Se hace bien com bambas. pequeña grimpada de IV i caminar por un bosquecillo hasta la R. Tramite...

L2 6a (25m): Un pequeño desplome inicial que te deja en una placa de canalizos que ya no se deja hasta la cima. Mejor largo de la via aunque también el más duro. Adherencia estresante.

L3 V+ (25m): Más canalizos... salida de la 'r' cachonda.

L5 6a (30m): Fisura guapa, trampeable... 

Descenso en rapel por la misma via. De la R4 a R3. de R3 a R1 y de R1 salir caminando hacia la derecha (mirando la pared) que sale un pequeño corriol que te deja en el camino principial, se pasa por pie de via y de aquí al coche.

Valoracion personal: ***

Buenas vistas, tranquilidad, buena roca... muy recomendable!!! Combinable con alguna otra de la pared, o incluso algún sector de deportiva cercano. Todas las reuniones son cómodas.

Con Maria Vikinga.

Rosa d'Abril (245m, 6c+) al Serrat de les Garrigoses

Rosa d'Abril al Serrat de les Garrigoses (245m, 6c+) (6a/A2 obl)

04-01-2019

Primera escalada del año y qué mejor manera que volver por Kalamontse. El Serrat de les Garrigoses sin duda no es la zona más estética del macizo, las feixas, la poca verticalidad y la poca dificultad de las vías ha hecho que solo haya hecho una via de esta zona (l'Aranya, hace un par de años) y que me interesara más bien poco. Decidimos hacer esta vía por recomendación de Mohawk. 

La Rosa d'Abril tiene 6 largos, 1 muy bueno, 2 buenos y 3 cutres... Via donde no regalan nada.

Para acceder a la via se aparca en el parking de la Ermita de la Salut (ver en Maps) y se sube hasta el parking de la Cova de Salnitre por unas escaleras (no seguir la carretera que tiene una barrera). A partir de aquí seguir un camino muy marcado dirección monasterio y poco después de las Cuevas de Salnitre hay una bajada y después de la bajada está nuestra via. Pie de via estrecho, incómodo y lleno de matojos que dificultan empezar la via, hay una flecha blanca/amarilla en la pared. Unos 15 minutos hasta pie de via.

Orientación sur, ideal invierno.

Material: Llevamos un juego entero de friends del 0,0 al 3 repitiendo 0,75 y 1. El 4 es prescindible, aunque útil para trampear el paso duro del último largo (6a, not necessary...). Unas 15 cintas. La via está semiequipada con algún pitón, spits (algunos en mal estado) y puentes de roca en muy mal estado. Todas las r's (bastante cómodas excepto la quinta, por cierto) equipadas con dos spits excepto la primera que es un puente de roca a reforzar.

Reseña Bloc Empotrat

L1 V (45m): El largo más rostoll de la via. Cuesta arrancar con tanto matojo, se deja hacer bien, chapas un spit y luego sigues por una canal (cutre) hasta que pasas a la placa de la derecha a cazar un puente de roca, de allí seguir la placa hasta un árbol que dificulta la progresión. 

L2 6c/+ (35m): Sin duda el mejor largo de la via. Un diedro montrebeiano con mejor roca de lo que aparenta que se deja hacer muy bien y proteger bien hasta un bombo donde está el paso (protegido con un spit). Después diedrito guay de 6a hasta llegar a la R. 

L3 6a (25m): Largo muy bueno, ojo al cazar el primer spit (mola un camalot del 3). Placa muy vertical con roca sputnik. Muy duro para ser 6a...

L5 V+ (40m): Semiequipado con puentes de roca muy podridos. Poca posibilidad para la autoprotección y roca cutre. Se sale a la izquierda de la R a cazar un puente de roca y de ahí todo el diedrito hasta el desplome, donde se evita flanqueando a la izquierda, a partir de este punto la roca se vuelve muy cutre hasta la reunión.

L6 6a (50m): Largo bonito, chimenea donde en algún punto hay que recurrir al offwidth aunque no es necesario. Hay un paso obligado de 6a con el spit en los pies, aunque no es difícil. Se sale por la cresta hasta un spit que es donde haremos reunión. 

A partir de aquí hay que seguir cresteando unos 5 metros hasta encontrarnos una 'r' rapelable a mano derecha. Por esta linia en dos rapeles (50m y 60m) nos ponemos en la feixa. De la feixa retroceder los 100 metros que habremos caminado previamente y seguir en esta dirección hasta pillar la canal (la mas amplia). Por aquí bajar siguiendo los hitos (por lo más sencillo) hasta encontrar un hito que nos desvía de la canal (porque ya hay pared, aunque el camino estará a unos 50 metros) y pillamos unas cuerdas fijas a mano derecha mirando el camino. A partir de aquí solo queda seguir un senderito pasando por una cueva hasta el camino grande que va a al Monasterio. De aquí el camino que hemos hecho de subida hasta el coche.

La via no está mal aunque la feixa central le quita continuidad, la mala roca en algún punto tampoco ayuda. Por el segundo largo vale la pena hacer la via y la placa del tercero y la chimenea del último son entretenidas.

Valoración personal: ***

Con Maria Vikinga

Directa al Cilindre (100m, 6b)

Directa al Cilindre (100m, 6b) (V+ obl.)

29-12-2018

Desde que me crucé con la reseña de esta vía la tenía como un buena opción para un día que tuviésemos poco tiempo dada su escasa longitud. En las fotos parece Riglos, aunque no desploma tanto pero es guapo, así que un día después del curro paso a buscar a Maria y nos vamos para Sant Llorenç de Montgai que ya hacía días que me decía que tenía ganas de ir. Le propongo de hacer una vía tranquila hoy ya que mañana nos toca Montrebei y no queremos acabar muy tullidos. El generoso equipamiento a base de parabolts, su atlética escalada, su escasa aproximación, su línea directa a la cima y su perfecta orientación sur hacen que la Directa al Cilindre sea de las vías más repetidas de la zona. 

Orientación: sur, ideal invierno.

Material: unas 22 cintas (algunas largas) si se quieren empalmar L3 y L4.

Reseña de escalatroncs 

Para acceder hay que ir de Camarasa a Sant Llorenç de Montgai. Una vez cruzamos un puente ya podemos ver el evidente Cilindre y hay que aparcar justo debajo (ver en Maps). A partir de aquí seguir el senderito se dirige directamente a la pared de forma evidente y en 5 minutos nos ponemos a pie de vía.

L1 (6a,25m):  Hay que ir a buscar la evidente bavaresa que es donde está el paso del largo, después más sencillo hasta la r. 

L2 (6b, 35m): Largo estrella, pura continuidad sobre buenos bolos.. lástima que resbalen tanto! Primero sale a la izquierda de la r y luego vuelve a la derecha. 

L3+L4 (6a, 40m): Empalmamos estos dos largos, primero salida de 6a por una fisura guapa, una panza y después una placa agradable de IV para acabar la vía. Yo me salté también la última r y me fui a la cima a por un árbol a montar la r para así estar más cómodo.

Una vez acabada la vía cogemos un evidente senderito dirección oeste (Sant Llorenç de Montgai) hasta que cruza el torrente y va dirección norte hasta el coche, unos 15-20 minutos. Creo que es más cómodo y rápido bajar caminando que rapelando, que también se puede. 

La vía es guapa, largos de continuidad sobre buenos bolos, muy atlética, sin llegar a ser Riglos la escalada es parecida. Para mi gusto demasiado pulida, quizás la vecina Indirecta al ser más dura se repite menos y puede ser una mejor opción para evitar los bolos sobados. 

Con Maria Vikinga

Valoración: ***

García-Vidal (90m, 6c+) a la Miranda de les Boïgues

García-Vidal (6c+, 90m) a la Miranda de les Boïgues

13/06/2017

Desconocía la existencia de ésta vía hasta que Mohawk me informa de la restauración que la han hecho y me propone ir a probarla en libre. También se apunta Joan Pera. Es una vía guapa, con la finura típica de la región con un último largo muy bonito y atlético en libre, de continuidad.

Orientación: Este

Material: 16 cintas exprés.

Reseña de Escalatroncs

L1 (6b, 30m): Finura con algún que otro bombo de presa pequeña. Poco obligado.

L2 (V, 25m): El segundo largo sale en flanqueo a derecha hasta ponernos debajo de un desplome y luego flanqueo a izquierda pasando por una antigua reunión.



L3 (6c+, 35m): Largo estrella, equipado con buriles y parabolts salteados para poder probar en libre. Atlético y de continuidad. 





Valoración: ***

Con Joan Pera y Mohawk