miércoles, 4 de octubre de 2017

Haus-Estrems y Santacana-Serrano-Araguz a la Mòmia

Las chimeneas de la Mòmia

El brazo de la Mòmia es una gran laja gigantesca adosada a la Mòmia. Por un lado lo recorre la Haus-Estrems y por otro lado la Santacana, seguramente las dos vías de chimenea más míticas de Montserrat. 

Las dos tienen muchas historias (de terror) detrás, sobretodo del segundo largo de la Haus. Se dice que Picazo tuvo que sacar a un compañero de la fisura a martillazos, o como hay gente que para abandonar, empotra el casco en la fisura y pasa la cuerda por encima para que lo descuelguen... 
Para mi son dos "musts" que hay que tachar para considerarse montserratino auténtico. ¡Masaje en la espalda asegurado!


Reseña de X. Culell después del reequipamiento del 1990 de varias vías de la Mòmia llevado a cabo por diversos escaladores... En el libro 'escalades a Sant Benet' de Toni Cugat también también están los croquis más actualizados. También adjunto la topo original de Kpujo. Ojo con los grados...



Santacana-Serrano-Araguz (120m, V+) a la Mòmia

04/10/2017

Un día subimos a Trinitats a hacer deportiva y entre pegue y pegue a la mítica "Oportunista", vi como una cordada subía por la chimenea de la Santacana y posteriormente por la bavaresa de la Serrano... aquello se veía brutal. Tanto me gustó que al par de días después ya estaba quedando con Ari para repetirla. 
El primer largo (el más duro), las chapas, sin estar cerca, tampoco están tan lejos como nos esperábamos. Además tampoco es una chimenea tan angustiosa como la Haus, se va subiendo bastante en diedro y vas empotrando el brazo y pierna izquierda de vez en cuando. La vía nos gustó mucho y no la encontramos tan extrema como nos esperábamos. En el tercer largo hicimos la Variante Serrano (100% recomendable, eso sí, me queda hacer el tercer largo de la vía original...). Muy guapa, salimos encantados, vaya fisura... 

Cómo empezamos tarde y fuimos lentos nos tocó bajar de noche pero contentos por el pedazo de viote que habíamos hecho. Brutal como el Santacana subió por aquí sólo con tacos de madera... Una clásica muy recomendable. 


Orientación: Este, buena para una tarde de verano

Material: 8 cintas exprés, una plaqueta recuperable (L1), fisureros, algún friend mediano y 4 y 5 opcionales. 



La Santacana y por la placa la Vanitat Oculta

L1 (6a+ 30m): Primero en placa hasta una cabeza de buril y ya empieza la chimenea. Se va subiendo a veces en diedro y a veces empotrando el brazo y pierna izquierda. Sin estar cerca, las chapas van dando vidilla. Si llevas un camalot del 4 y del 5 los meterás, pero no es necesario. Reunión en una repisilla. Para nosotros fue el largo que más nos costó, escalada obligada pero no llega a ser expuesta.

L2 (6a, 35m): Principio fácil en diedro hasta la sabina. Unos metros por encima, hay unos pasos difíciles donde mejor no caer porque te comes la sabina. Este largo se deja equipar mejor. Reunión de la derecha, debajo de la bavaresa.

L3 (6b, 25m): Este largo es el de la Variante Serrano. Primero se sale de la reunión abierto en chimenea y luego viene una fisura ancha que cuesta escalar... No sabes si hacerlo en chimenea, intentar ir por la placa o en bavaresa. Al final, en bavaresa es como se sube mejor. La fisura se va haciendo cada vez más estrecha hasta ser una baversa fina brutal. Largo muy atlético y espectacular. Para nosotros el mejor de la vía. 






L4 (IV,  45m): Salida de la reunión en bavaresa fácil hasta una reunión opcional (común con Haus) y salir por el último de la Haus (paso de IV) y tendencia a izquierda a por una fisura y subir por lo más fácil hasta la cima (III). 

Valoración: *****

Con Ari

Haus-Estrems (145m, 6a) a la Mòmia

04/12/2018

El primer día que intenté ésta vía fui con Sergi pero ninguno de los dos fue capaz de pasar por la chimenea, en ese momento nos vino grandes, nuestra inexperencia con las chimeneas nos pasó factura... 
Al tiempo, cuando me sentía más preparado, le propuse a Miki volver para intentarla, además le pedí que me dejara hacer el segundo largo de primero para quitarme la espinita.
La disfrutamos mucho, simplemente hay que templar los nervios y pensar que de allí no te caes e ir subiendo. Un buen masaje en la espalda.
Para mí ésta es más difícil pero menos continua ya que lo difícil son solo 15 metros (pero que quince metros....).

Orientación: Sur

Material: 5 cintas exprés, algún alien y un camalot 0,75. Camalots 4 y 5 opcionales.



L1 (V, 35m): Diedro agradable hasta la repisa. Equipado con algún parabolt pero se puede meter alguna pieza. 

L2 (6a, 50m): El largo de la vía. Offwidth muy angustioso en los primeros metros. Primero hay que empezar con la espalda en el brazo de la Mòmia y subir reptando como se pueda hasta el primer parabolt (a unos 10 metros). Después darse la vuelta y poner la espalda en la Mòmia. Contra más arriba estamos más por fuera escalaremos hasta acabar escalando en diedro muy agradable y asequible. En esta parte se puede poner alguna pieza, pero no hace falta. Es recomendable saltarse la r colgada y tirar 15 metros hasta la mega repisa que forma el brazo de la Mòmia. 


L3 (IV+, 25m): Largo mucho más fácil que el anterior pero no hay que despistarse ya que el primer seguro está muy arriba. Se sube prácticamente en diedro todo el largo hasta una cómoda repisa (donde hay una r opcional), de aquí una corta bavaresa de dedos que será la guinda del pastel. 





L4 (IV,  35m): Primero salida de la reunión más vertical pero con canto (IV) y en rampa hasta una fisura a la izquierda donde meter un alien pequeño y tirar en tendencia a izquierda hasta la cima. Largo fácil pero sin seguros. 



Valoración: *****

Con Miki

lunes, 4 de septiembre de 2017

Rabadá-Navarro (350m, 6b) al Mallo Firé

Rabadá-Navarro (350m, 6b) al Mallo Firé

04/09/2017

Ésta, junto a la de el Gallinero y la del Naranjo, es una de las tres grandes creaciones de ésta puntera cordada aragonesa. Abierta con maestría en 1961 sin el uso del buril y el material de la época, para quitarse el sombrero. No he hecho las otras dos, pero me atrevo a decir que ésta es la más asequible. La vía va serpenteando el Espolón Sur del Mallo Firé. La vía va serpenteando las múltiples panzas tan características de Riglos, siempre por el terreno más sencillo. Es imprescindible llevar una buena reseña si no queremos embarcarnos. 

Sobre el recorrido, el primer largo quizás sea el más difícil en libre, entrando a la reunión hay un paso con un canto que cuesta encontrar. En el L6, el de las tres fisuras paralelas, yo me embarqué y me metí por una fisura-chimenea rotilla, pero pude llegar a la reunión. La panza de la francesa se hace bien y no es obligada. Y el penúltimo, la paca de 6a+, es el más interesante, lástima que lo hayan añadido tantos parabolts de gratis. 

El problema de éstas vías es que las mitificas y luego quizás decepcionan, o no. A nosotros nos gustó, pero esperábamos más. Sin embargo, por el simple hecho de repetir una vía de Rabadá y Navarro ya vale la pena.

Orientación: Sur

Material: 14 cintas exprés (largas) un juego completo de totems y una buena reseña.

Reseña que nosostros seguimos de A0 a vista




L1


L2


L3


R7


L9, la panza de la francesa


L10


Cima de la Punta No Importa

Valoración: ****

Con Mohawk.

martes, 13 de junio de 2017

García-Vidal (90m, 6c+) a la Miranda de les Boïgues

García-Vidal (6c+, 90m) a la Miranda de les Boïgues

13/06/2017

Desconocía la existencia de ésta vía hasta que Mohawk me informa de la restauración que la han hecho y me propone ir a probarla en libre. También se apunta Joan Pera. Es una vía guapa, con la finura típica de la región con un último largo muy bonito y atlético en libre, de continuidad.

Orientación: Este

Material: 16 cintas exprés.

Reseña de Escalatroncs








L1 (6b, 30m): Finura con algún que otro bombo de presa pequeña. Poco obligado.


L2 (V, 25m): El segundo largo sale en flanqueo a derecha hasta ponernos debajo de un desplome y luego flanqueo a izquierda pasando por una antigua reunión.



L3 (6c+, 35m): Largo estrella, equipado con buriles y parabolts salteados para poder probar en libre. Atlético y de continuidad. 





Valoración: ***

Con Joan Pera y Mohawk