Ishi (7a+, 110m) a l'Agulla Jordi Solé i Masip

 Ishi (7a+, 110m) a l'Agulla Jordi Solé i Masip

28-12-2020

La Ishi es la última vía de la Agulla Jordi Solé que nos queda (excepto la Nórdica, que es de artifo). Una tras otra han ido cayendo, a cada cual mejor. Sin duda alguna, creo que esta pared alberga una de las mejores rocas del macizo, abrasiva y con agujeros y formas alucinantes. Cualquiera de ellas nos dejará un muy buen sabor de boca, sin duda. 

Lástima no poder ponerle el punto rojo, como a sus vecinas, el paso de 7a+ en frío nos ha parecido muy difícil... La vía es muy buena, con un segundo largo de antología, 35 metros de continuidad pura sobre una roca de escándalo.

La vía empieza unos metros a la izquierda de la Tormenta de Verano. El primer largo se inicia por una placa poco inclinada sobre roca algo dudosa, una vez llegamos al desplome hay que cruzarlo (con cantos gigantes) hasta ponernos en una placa que es donde se encuentra el movimiento bloquero de 7a+. Una vez pasado, va aflojando paulatinamente hasta la reunión.

El segundo largo es buenísimo, como todos los largos centrales de esta aguja, festival de agujeros, regletas y continuidad. El último, salida desplomada de la reunión sobre buenos agujeros, y luego ir en tendencia a la derecha, cada vez por terreno más fácil hasta juntarse con la Tormenta de Verano y llegar a la reunión. 

Descenso por los cómodos rapeles de la Perros Callejeros.

Hay que tener en cuenta que esta zona está sometida a una regulación temporal, por lo tanto, de enero a junio no se puede escalar. 

Reseña de kpujo tuneada, los grados originales de la topo eran pura fantasía...

Material: 15 cintas exprés.

L1, 7a+, desplome con grandes agujeros...

L2, placa de 7a soberbia

Festival de la continuidad

Con Maria Vikinga

Llunàtic ve de lluna (6c+, 110m) a l'Agulla Jordi Solé i Masip

Llunàtic ve de lluna (6c+, 110m) a l'Agulla Jordi Solé i Masip

15-12-2020

Bonita vía, buena para una matinal de verano, o para una afternoon session de invierno (teniendo en cuenta las restricciones). Con cada vía que repito de esta aguja, salgo encantado y fascinado con la calidad de la roca (seguramente la mejor de Montserrat, junto a la de la Palleta), y con Llunàtic no ha sido para menos. 

La vía solo tiene dos largos (equipados por arriba), pero se puede rematar fácilmente, siguiendo por los dos últimos largos de la Perros Callejeros, que es lo que hicimos nosotros. Estos dos últimos largos son perfectamente empalmables en uno solo. La vía es un 10 en calidad, lástima que esté equipada por arriba... Sin duda la gran joya de ésta aguja, para mi, por calidad y estilo de apertura, es la Tormenta de Verano. 

Reseña de Romantic Guerrer 

L1, primera mitad más mantenida y fina, de navegar, y segunda un poco más fácil pero aún hay algún paso que nos mantendrá alerta. 

L2, una joya que Maria resolvió magistralmente a vista. Uno de los mejores largos del lado sur de la montaña, seguro. En el tramo más desplomado aparecen buenos boquetes, pero hay algún aleje.

Después de esta r, sales en tendencia a la derecha a por el primer seguro del L3 de la Perros Callejeros, y éstos dos se empalman bien hasta arriba. Descenso en rapeles por la misma vía. 

Material: 13 cintas exprés. 

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

Agulla Jordi Solé i Massip

La Agulla Jordi Solé Masip, al igual que la Palleta y la Roca de Ponent, son mis agujas favoritas de la cara sur de Montserrat. El motivo son la calidad y variedad de los itinerarios que podemos encontrar en cada una de ellas. La roca sputnik que encontraremos en la Agulla Jordi Solé es difícil de encontrar en otra parte de Montserrat... vías 100% recomendables. 

Tormenta de Verano (110m, 6c)

13/06/2018

Miguel y yo subimos una mañana de verano a la Agulla Jordi Solé con intención de hacer un par de vías. Primero comenzaríamos con la Tormenta y después haríamos la Perros Callejeros. La Tormenta de Verano es quizás una de las mejores vías de la cara sur, buena roca, verticalidad y escalada de continuidad. El sello Juanjo Medina y Pastes es sinónimo de calidad. 

La vía empieza con una cuerda fija y un primer largo de 6b que ya nos deja ver por donde irán los tiros. Hay que escalar entre chapas (spits) pero se deja hacer bien. El 6c es el largo estrella de la vía y uno de los mejores de la cara sur. Completamente vertical, con agujeros por doquier y alegría entre chapas, una joya. Los últimos dos largos se empalman, el 6a+ al principio es vertical y con canto y después va perdiendo inclinación. 

Orientación: Oeste, perfecta para mañanas de verano. 

Material: 11 cintas exprés. 

Reseña de Romantic Guerrer

Brutal L2

Valoración: *****

Con Miguel

Perros Callejeros (110m, 6c)

13/06/2018

Después de Tormenta de Verano decidimos meternos en la Perros Callejeros. Como íbamos justos de tiempo me cargo de cintas y decidimos empalmar los dos primeros largos quedando un super largo de 60 metros de continuidad brutal. El primer largo tiene unos pasos en la entrada más duros donde hay que tirar de un monodedo (6c) o hacer A0 de un plomo, después ya afloja un poco, pero sigue siendo muy vertical y con mucho canto. El segundo más de lo mismo, verticalidad y canto, una joya. El tercero y cuarto también los empalmamos haciendo así la vía en dos largos. La salida de la R3 es muy atlética y preciosa... Descenso en dos rapeles por la misma vía. 

La vía es una joya y la roca 100% sputnik. Igual de buena que Tormenta de Verano, aunque con las chapas más cerca.

Orientación: Oeste, perfecta para mañanas de verano. 

Material: 12 cintas exprés. 

Reseña de Tibalifort

Qué vía tan guapa para una foto tan cutre, pero íbamos por faena. 

Valoración: *****

Con Miguel

Revoluciones Celestes (110m, 6c) 

06/12/2020

Buena vía con el sello Picazo a una de las agujas con mejor roca de Montserrat. A simple vista puede parecer una vía deportiva como alguna otra de la aguja, pero no es sí, hay tramos que hay que escalar entre chapa y chapa, eso sí la roca es espectacular y abunda el canto. 

Orientación: Oeste, perfecta para 

Material: 20 cintas exprés, alguna plaqueta y algún friend mediano opcional para el último largo. 

Reseña de Romantic Guerrer

L1 (6c+, 25m): Inicio por una fisurita con un pitón y un pequeño bombo (duro en libre), después placa fina muy equipada. Muchos mosquetones para la r...

L2 (6b, 25m): Un paso para salir de la reunión y placa vertical de V+ de roca sputnik y seguros lejos, largo muy guapo. Han reequipado algunos spits con parabolts, pero han dejado los antiguos spits al lado (?).



L3 (6a, 25m): Primero fácil a por una fisura horizontal donde podemos poner algún friend y de aquí una placa muy vertical con mucho canto y seguros lejos, la guinda del pastel. Después una rampa hasta la reunión (que comparte con Perros Callejeros). Descenso en Dos rapeles por la Perros Callejeros. 

Valoración: ****





Con Maria Vikinga