Esperó Ribas (210m, 6a+) al Bastó del Frare

Esperó Ribas (210m, 6a+) al Bastó del Frare

21/06/2018

El Esperó Ribas del Bastó es una de las tres joyas de Joan Ribas, abiertas en solitario, utilizando el uso mínimo de expansiones. Las otras dos son la de Pollegó Oest y la del Puntal de l'Albarda. Las piadas de la red la dejaban de buena, y a Joan Pera ésta le hacía especial ilusión así que cuadramos día y pusimos rumbo a Frares. 

Los dos primeros son un puro trámite hasta ponernos debajo del gran pilar que le da el sentido a la vía, un espolón completamente vertical y estético de más de 100 metros.
El primero es el más difícil en libre pero no es muy obligado, eso si con la roca típica de Frares. El segundo es el peor con diferencia, matojotracción y roca cutre, ojo en no embarcarse a la izquierda.
A partir de aquí viene el disfrute. Roca excelente, verticalidad y mucho canto. L3 y L4 se pueden empalmar fácilmente. Los pocos buriles que hay cuestan de ver... hay que afinar el radar, la roca no acepta meter muchos seguros flotantes. Nosotros también empalmamos L5 y L6 saliendo unos metros al ensamble. El final del L6 está un poco roto y no hay seguros, pero es fácil. 

En definitiva, una vía muy recomendable y más teniendo en cuenta cuándo y cómo se abrió. Eso sí, ya le toca un reequipamiento...

Orientación: Norte

Material: 20 cintas exprés, juego de totems del amarillo al rojo, tascones, alguna plaqueta.

Reseña de Escalatroncs

Diedro del L1 

L3

L3+L4

L5+L6

  

Foto de Pastes mientras hacían la Ancestra, merci crack!

Cim!

Valoración: *****

Con Joan Pera

Agulla Jordi Solé i Massip

La Agulla Jordi Solé Masip, al igual que la Palleta y la Roca de Ponent, son mis agujas favoritas de la cara sur de Montserrat. El motivo son la calidad y variedad de los itinerarios que podemos encontrar en cada una de ellas. La roca sputnik que encontraremos en la Agulla Jordi Solé es difícil de encontrar en otra parte de Montserrat... vías 100% recomendables. 

Tormenta de Verano (110m, 6c)

13/06/2018

Miguel y yo subimos una mañana de verano a la Agulla Jordi Solé con intención de hacer un par de vías. Primero comenzaríamos con la Tormenta y después haríamos la Perros Callejeros. La Tormenta de Verano es quizás una de las mejores vías de la cara sur, buena roca, verticalidad y escalada de continuidad. El sello Juanjo Medina y Pastes es sinónimo de calidad. 

La vía empieza con una cuerda fija y un primer largo de 6b que ya nos deja ver por donde irán los tiros. Hay que escalar entre chapas (spits) pero se deja hacer bien. El 6c es el largo estrella de la vía y uno de los mejores de la cara sur. Completamente vertical, con agujeros por doquier y alegría entre chapas, una joya. Los últimos dos largos se empalman, el 6a+ al principio es vertical y con canto y después va perdiendo inclinación. 

Orientación: Oeste, perfecta para mañanas de verano. 

Material: 11 cintas exprés. 

Reseña de Romantic Guerrer

Brutal L2

Valoración: *****

Con Miguel

Perros Callejeros (110m, 6c)

13/06/2018

Después de Tormenta de Verano decidimos meternos en la Perros Callejeros. Como íbamos justos de tiempo me cargo de cintas y decidimos empalmar los dos primeros largos quedando un super largo de 60 metros de continuidad brutal. El primer largo tiene unos pasos en la entrada más duros donde hay que tirar de un monodedo (6c) o hacer A0 de un plomo, después ya afloja un poco, pero sigue siendo muy vertical y con mucho canto. El segundo más de lo mismo, verticalidad y canto, una joya. El tercero y cuarto también los empalmamos haciendo así la vía en dos largos. La salida de la R3 es muy atlética y preciosa... Descenso en dos rapeles por la misma vía. 

La vía es una joya y la roca 100% sputnik. Igual de buena que Tormenta de Verano, aunque con las chapas más cerca.

Orientación: Oeste, perfecta para mañanas de verano. 

Material: 12 cintas exprés. 

Reseña de Tibalifort

Qué vía tan guapa para una foto tan cutre, pero íbamos por faena. 

Valoración: *****

Con Miguel

Revoluciones Celestes (110m, 6c) 

06/12/2020

Buena vía con el sello Picazo a una de las agujas con mejor roca de Montserrat. A simple vista puede parecer una vía deportiva como alguna otra de la aguja, pero no es sí, hay tramos que hay que escalar entre chapa y chapa, eso sí la roca es espectacular y abunda el canto. 

Orientación: Oeste, perfecta para 

Material: 20 cintas exprés, alguna plaqueta y algún friend mediano opcional para el último largo. 

Reseña de Romantic Guerrer

L1 (6c+, 25m): Inicio por una fisurita con un pitón y un pequeño bombo (duro en libre), después placa fina muy equipada. Muchos mosquetones para la r...

L2 (6b, 25m): Un paso para salir de la reunión y placa vertical de V+ de roca sputnik y seguros lejos, largo muy guapo. Han reequipado algunos spits con parabolts, pero han dejado los antiguos spits al lado (?).



L3 (6a, 25m): Primero fácil a por una fisura horizontal donde podemos poner algún friend y de aquí una placa muy vertical con mucho canto y seguros lejos, la guinda del pastel. Después una rampa hasta la reunión (que comparte con Perros Callejeros). Descenso en Dos rapeles por la Perros Callejeros. 

Valoración: ****





Con Maria Vikinga

Gran Il·lusió (235m, 7a+) al Cavall Bernat

Gran Il·lusió (235m, 7a+) al Cavall Bernat 

01/06/2018

Mi primera al Cavall fue con Jaime. Ésta nos llamaba más la atención que su vecina Punsola. Un poco más dura y un poco más obligada, mola. Equipada de manera deportiva, es una muy buena opción para subir al Cavall si se domina el 6b/c. Nos pareció muy buena y disfrutamos mucho... sobretodo Jaime que decidió tirarse entrando a la R4 con su correspondiente vuelaco... vaya titán. Los largos de abajo son de escalada técnica con algún aleje puntual en lo fácil. El 7a+ un paso de bloque muy fanático que no nos salió por poco. El 6c+ muy bonito, de continuidad sobre bolos generosos. El último un bombo totalmente a bloque y ya fácil hasta la Moreneta.

Orientación: NE.

Material: 16 cintas exprés.

Reseña

L3

L4

  

Valoración: ****

Con Jamito the flyman

Puigmal (235m, 6a/A1 o 7b+) al Cavall Bernat

Puigmal (235m, 6a/A1 o 7b+) al Cavall Bernat 

01/06/2018

Después de un intento fallido con Joan Pera vuelvo con Miki a ésta super clásica de Montserrat. La Puigmal fue la primera vía donde se utilizaron las pitonisas de expansión, también es famosa por los múltiples desequipamientos y equipamientos que ha sufrido a lo largo del tiempo. Nosotros nos la encontramos bastante despitonada.... 

Primero hay que entrar por una canal hasta que se acaba la vegetación y montamos reunión. El segundo largo es un diedro completamente desequipado a equipar con flotantes (antes estaba bastante más pitonado). En el tercero hay que dar la talla en la salida de la reunión, con un paso de 6a+ protegido por un cordino rancio... después hay que seguir recto hasta un pitón y flanquear a la izquierda hasta ponernos debajo de la mítica chimenea. 
El primer largo de chimenea quizás sea el largo de la vía, es estrecha pero nunca llega a ser claustrofóbica. Al principio tiene tres parabolts y luego se puede poner alguna pieza. El de después es muy guapo, salida en chimenea hasta una salida en libre (6b/7a o A1) dónde hay que abocarse al vacío saliendo de la comodidad de la chimenea con unos pasos muy atléticos y bonitos. En este paso va bien el camalot del 4 y una plaqueta recuperable. A partir de aquí quedan dos largos de placa completamente equipados para pasar en Ae. El 7b+ es un paso completamente a bloque que nos pareció inhumano, ni lo olimos... El 7a de después es guapo, de continuidad y técnico. 

La línea es muy lógica, éstetica y variada... diedros desequipados, chimeneas, pasos atléticos, placas técnicas... nosotros la disfrutamos mucho. Muy recomendable.

Orientación: NE.

Material: 22 cintas exprés, un juego de totems completo, camalot del 3 y 4 y tascones. 

Reseña

L2

L3

L4

L5

L6

L6

Valoración: *****

Con Miki