lunes, 28 de diciembre de 2020

Ishi (7a+, 110m) a l'Agulla Jordi Solé i Masip

 Ishi (7a+, 110m) a l'Agulla Jordi Solé i Masip

28-12-2020

La Ishi es la última vía de la Agulla Jordi Solé que nos queda (excepto la Nórdica, que es de artifo). Una tras otra han ido cayendo, a cada cual mejor. Sin duda alguna, creo que esta pared alberga una de las mejores rocas del macizo, abrasiva y con agujeros y formas alucinantes. Cualquiera de ellas nos dejará un muy buen sabor de boca, sin duda. 

Lástima no poder ponerle el punto rojo, como a sus vecinas, el paso de 7a+ en frío nos ha parecido muy difícil... La vía es muy buena, con un segundo largo de antología, 35 metros de continuidad pura sobre una roca de escándalo.

La vía empieza unos metros a la izquierda de la Tormenta de Verano. El primer largo se inicia por una placa poco inclinada sobre roca algo dudosa, una vez llegamos al desplome hay que cruzarlo (con cantos gigantes) hasta ponernos en una placa que es donde se encuentra el movimiento bloquero de 7a+. Una vez pasado, va aflojando paulatinamente hasta la reunión.
El segundo largo es buenísimo, como todos los largos centrales de esta aguja, festival de agujeros, regletas y continuidad. El último, salida desplomada de la reunión sobre buenos agujeros, y luego ir en tendencia a la derecha, cada vez por terreno más fácil hasta juntarse con la Tormenta de Verano y llegar a la reunión. 

Descenso por los cómodos rapeles de la Perros Callejeros.

Hay que tener en cuenta que esta zona está sometida a una regulación temporal, por lo tanto, de enero a junio no se puede escalar. 


Reseña de kpujo tuneada, los grados originales de la topo eran pura fantasía...

Material: 15 cintas exprés.


L1, 7a+, desplome con grandes agujeros...




L2, placa de 7a soberbia


Festival de la continuidad

Con Maria Vikinga

martes, 22 de diciembre de 2020

Plan Omega (6c+, 80m) al Cingle dels Sacs

Plan Omega (6c+, 80m) al Cingle dels Sacs

22-12-2020

Llevábamos mucho tiempo con ganas de hacerle una visita a la "cara B" del Montsant. Las veces que hemos bajado siempre acabamos haciendo friki por Margalef o el Racó de Misa. La escalada aquí nos gusta mucho, placas desplomadas de agujeros con mucha continuidad. Estos últimos años se han abierto vías de tradicional, apurando las expansiones, y nosotros teníamos ganas de probarnos en alguna de ellas. 

Para escoger vía fuimos sobre seguro, elegimos una de Ganxets, que se veía muy guapa sobre reseña. Una vez escalada podemos decir que nos ha parecido una viote, preciosa y con un trazado muy lógico, siempre buscando el punto más débil de la pared (si es que lo tiene). Los largos tienen algún parabolt intercalado para marcar el recorrido y para liberar tensiones, aunque tendremos que dominar bastante la autoprotección, generalmente difícil de anticipar, ya que los agujeros no sabes si son buenos hasta que los tienes en la cara. Nos ha parecido una escalada entusiasmante, de incerteza, de improvisación... sensaciones muy diferentes a las que te encuentras en otro tipo de vías/rocas. Muy recomendable para disfrutar de la cara más salvaje del Montsant. 


Buena topo de Ganxets

El descenso lo haremos en rapel de R3 a R2 y de R2 al suelo (unos 50m).

Material: 12 cintas exprés, juego de totems del negro al naranja (repetir del del amarillo al naranja), 2 camalots del 3 y camalot del 4 opcional. 
 Los Totems van de lujo, más que recomendables diría que imprescindibles. Los tricams también son muy útiles.


L1, fisura de 6a/b, más sólida de lo que aparenta desde abajo... 


Final del L1, un tramo de flanqueo interesante. 


L2, simplemente espectacular. 


Mar de agujeros para disfrutar de la autoprotección.


Final del L2, mucha conti.


Desplomado y con cantos espectaculares...


L3, 6c/+ también buenísimo, de generosa autoprotección.


El Racó de Misa



Valoración: *****

Con Maria Vikinga

lunes, 21 de diciembre de 2020

K.R.T (6b+/Ae, 230m) a la Roca Dreta de les Valls

K.R.T (6b+/Ae, 230m) a la Roca Dreta de les Valls

21-12-2020

Aprovechando unas mini-vacaciones en Horta de Sant Joan, nos acercamos a éste bonito valle donde se encuentra la super-clásica dels Ports, la KRT. La vía es muy bonita, sobre roca excelente, y completamente equipada. Buena opción para una matinal, como hicimos nosotros. 


Topo de Elevarte

Material: 17 cintas exprés (más cintas si queremos chapar todo el L1). 


Final del L1, 6b+


L3, el más bonito, placa de 6a muy mantenida.



Espolón evidente por el que va resiguiendo la vía.

Valoración: *****

martes, 15 de diciembre de 2020

Llunàtic ve de lluna (6c+, 110m) a l'Agulla Jordi Solé i Masip

Llunàtic ve de lluna (6c+, 110m) a l'Agulla Jordi Solé i Masip

15-12-2020

Bonita vía, buena para una matinal de verano, o para una afternoon session de invierno (teniendo en cuenta las restricciones). Con cada vía que repito de esta aguja, salgo encantado y fascinado con la calidad de la roca (seguramente la mejor de Montserrat, junto a la de la Palleta), y con Llunàtic no ha sido para menos. 

La vía solo tiene dos largos (equipados por arriba), pero se puede rematar fácilmente, siguiendo por los dos últimos largos de la Perros Callejeros, que es lo que hicimos nosotros. Estos dos últimos largos son perfectamente empalmables en uno solo. La vía es un 10 en calidad, lástima que esté equipada por arriba... Sin duda la gran joya de ésta aguja, para mi, por calidad y estilo de apertura, es la Tormenta de Verano. 




L1, primera mitad más mantenida y fina, de navegar, y segunda un poco más fácil pero aún hay algún paso que nos mantendrá alerta. 


L2, una joya que Maria resolvió magistralmente a vista. Uno de los mejores largos del lado sur de la montaña, seguro. En el tramo más desplomado aparecen buenos boquetes, pero hay algún aleje.

Después de esta r, sales en tendencia a la derecha a por el primer seguro del L3 de la Perros Callejeros, y éstos dos se empalman bien hasta arriba. Descenso en rapeles por la misma vía. 

Material: 13 cintas exprés. 

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

jueves, 3 de diciembre de 2020

Nit del Gamarús (7a, 100m) a la Roca de Sant Cugat

 Nit del Gamarús (7a, 100m) a la Roca de Sant Cugat

03-12-2020

La veritat és que encara no se com vaig enredar al Juanan per anar a repetir aquesta via, ja que repetir una via del Endika i el Cugat sempre és sinònim d'aventura assegurada. 

La Plantació és d'aquelles zones remotes del massís on mai acabes de trobar la motivació per anar-hi. Un dia el Juanan em va parlar d'aquesta via i a partir d'aquí  no me l'he tret del cap, i la por i la incertesa tampoc, però ja forma part de l'aventura. 

És una via dura, amb poques repeticions i on s'ha d'escalar de valent ( i valent jijij). Podria dir que és una petita joia, curta però intensa, ja que quan arribes al cim, la sensació d'estar allà dalt amb el teu company  és única.

Felicitar als aperturistes.... quins cracks!!!!! Espero que aquesta piada motivi a repetir-se. 


Material:  Joc de totems del negre al taronja, repetint del negre al lila. Tascons útils i bagas per merlets.  




L1, Fissura difícil amb roca a controlar i completament desaquipada. Les peces no acaben d'entrar del tot bé i arribant a la reunió es fa cega. En aquest punt cal abandonar la fissura i anar en tendència esquerra per trobar la reunió. Llarg difícil pel grau proposat.

 
L2,  7a. La dificultat del llarg es troba just sortint de la reunió on hi ha dos spits prou junts, tot i que haurem d'escalar entre xapa i xapa. Millor no caure anant a trincar el 1r spit. Dur com a 7a. Un cop aquí, hem d'anar a buscar una bauma on trobarem el 3r i últim spit del llarg. Després, navegar per un mar de roca i patates al.lucinants on podrem gaudir de l'autoprotecció montserratina, llaçant merlets i posant algun totem a caldo per relaxar la tensió. 
El Juanan se'l curra magistralment, com mola veure'l escalar en aquestes plaques montserratines.  


L3,  6b. Sortida de la reunió a bloc, protegida amb dos spits, guapo, obligat però no exposat. El pas més dificil el vaig trobar sortint del 2n spit, quina apretadeta més tonta que vaig fer, la rasca i el vent que fotia no acompanyaven. Després afluixa i ja rampa de III fins el cim on muntarem reunió a un savinot. Llarg exigent on no mola caure.  



Descens en rapel per la cara nord fins el coll entre l'Agulla Jordi Mata i la Roca de Sant Cugat. Després reseguir el peu de paret de la cara oest de l'Agulla Jordi Mata fins arribar al peu de paret de la Mamella. Un cop aquí ja descendir per una canal que ens deixarà a la canal principal. 

Valoración: *****

Maria Obregon


jueves, 26 de noviembre de 2020

Privilegi per la Sortida Directa (V+/A3+, 150m) al Serrat dels Monjos

Privilegi per la Sortida Directa (V+/A3+, 150m) al Serrat dels Monjos

25-11-2020

Después de sentirnos bien en la Lusilla de la Gorra Marinera, decidimos buscar un objetivo más ambicioso para seguir aprendiendo del noble arte del artifo. Después de ver la piada de Jordi y Carles nos decidimos por la Salida Directa de Fredi a la vía Privilegi, que tiene mejor pinta que la salida original.
Material: 20 cintas exprés, juego de totems del negro al naranja, triplicando 0,5, 0,75 y 1. Camalot del 3 y 4. Tascones útiles. 


Reseña de J. Walero. Útil hasta R3.


Gràcies Jordi i Carles per la info!

La reseña original de Fredi pide muchos pitones y tacos de madera, cosa que tira para atrás. Después de informarnos del  material que utilizaron en la última repetición, nos animamos a probar suerte a ver si con un buen juego de friends podemos pasar sin pitonar. 


Una vez en el pie de vía decidimos entrar por la "entrada directa", ya que el largo original se ve bastante rostollaire. La entrada directa tampoco es ninguna joya, pero se deja hacer bien, la roca es un poco escamosa pero se puede proteger. El segundo y tercer largo son un trocito de Montrebei en Montserrat. Muy atléticos, de fisura y bastante agradables. Creo que se podrían empalmar. 
Una vez nos plantamos debajo el techo la verdad es que aquello impresiona... suerte que Maria llega a la reunión con ganas, se carga con todo el material sin pensárselo dos veces y la auxiliar por si necesita que le pase el martillo y los clavos.

Aquí la salida original de la Privilegi sale por el techo en tendencia a la derecha, en cambio, la Salida Directa de Fredi sale prácticamente por el medio, siendo mucho más largo y con mucho más ambientillo...  

El largo empieza con una pequeña salida en libre hasta alcanzar la fisura. Una vez aquí, hay que sacar los estribos e ir colgándose de nuestros friends para ir avanzando. Los friends suelen quedar bastante bien ya que la fisura no tiene mucho relieve. Es bastante homogénea de talla, de ahí de lo que sea útil triplicar los totems lila, verde y rojo. El techo se va dejando hacer bastante bien hasta un paso en el que hay que estirarse bastante de un friend no muy bueno a un buril. Una vez en el buril, hay un par de pasos más de dos pitones y aquí ya viene el tramo en libre de V+ hasta la reunión. Aquí la fisura se vuelve ciega y cuesta de proteger con friends, "cop de gas" en V+ o clavar... Para ir en libre hay que ir un poco por la izquierda, la roca es buena y da bastante canto. Maria sin pensárselo dos veces mete un buen golpe de gas y monta reunión. Es un largo precioso, que se deja equipar bastante bien, y con mucho ambiente. Hay un par de tacos (el primero bastante guarro, del segundo si que nos colgamos), el buril y dos pitones. 

De esta reunión se podría rapelar al suelo con cuerdas de 60m, pero por eso de acabar la vía convenzo a Maria para hacer el último largo. Ella accede y además se lo enchufo sutilmente para no ponerme los pies de gato. Este último largo es ponzoña vertical, roca suelta y matojos, suerte que es fácil y corto. 

Una vez en la cima hay que ir bajando en tendencia a la derecha a un punto donde la pared hace una especie de vaguada y aquí encontraremos un rapel de 45m que nos deja en el camino.  




L2, muy bonito


L4, el "largazo"


poco a poco vamos ganando metros por el techo


Belayer y suport logístico


la machine, espectacular... 

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

martes, 24 de noviembre de 2020

Rucs on the Rocs (7b, 200m) a la Serra de Sant Joan

   Rucs on the Rocs (7b, 200m) a la Serra de Sant Joan

24-11-2020

 Nuestro plan inicial era ir al Cap de Ras, en Àger, pero por aún no sé qué motivo decidimos cambiar el plan e ir a la Serra de Sant Joan, a hacer una vía que todo el mundo deja de muy recomendable. La vía es de Sam y Emili, así que promete, sus vías suelen gustarnos mucho. 

Nos sorprende lo alejada que está esta sierra... nosotros accedimos por Organyà, después por la carretera de curvas hasta Montanissell, y después por la pista (dirección Bóixols) hasta que la pista empieza a bajar y encontramos una casa abandonada dónde aparcamos. Una vez aquí, la aproximación es un poco intuitiva, no hay camino evidente, alguna fita de vez en cuando y poco más. Nosotros recomendamos aparcar unos 200 metros más abajo de la casa abandonada, e ir a buscar un lomo que nos llevará casi hasta la pared. Una vez en el pie de pared hay que acceder a una feixa por la que llegaremos a pie de vía (corazón grabado). Durante toda la aprox hay bastantes matorrales que pinchan bastante, así que llevar pantalón largo es imprescindible.  Los 35min que marca la reseña supongo que serán si te conoces el camino... nosotros tardamos 1h aproximadamente. 

Nosotros llevábamos dos reseñas, la original y la de Parce. Lo ya dicho en otros blogs, la de Parce con los grados super collados, y la original alguno algo inflado. Nosotros nos quedamos más bien con los grados de la original. Para seguir el trazado, la de Parce es excelente. Sobre el material, nosotros llevamos friends hasta el 3 (siendo éste opcional), y mola repetir algún mediano. 



Una vez a pie de vía, la visión que tenemos de lo que nos espera no es muy agradable. Una vez puestos y pasados los primeros metros, empezamos a disfrutar de una escalada de calidad con roca de primera. El primer largo empieza recto a buscar un techito donde hay un primer paso tonto a la altura del parabolt. A partir de aquí, mega flanqueo por debajo de los techos hasta la r, hay algún tramo "divertido" si somos un poco altos, ya que hay que encogerse bastante. Largo muy bonito, mucho más 
de lo que parece desde abajo. 


L1, flanqueo muy auténtico. 

El segundo largo es un trámite para llegar a la repisa con "túnel del terror" incluido (20 metros, no 40m como marca la reseña original). Aquí empieza el disfrute. El siguiente es un largo plaquero con presas bastante generosas y bastante equipado, cuando no hay parabolts es porque se puede equipar bastante bien. Ojo a la entrada a la reunión, la sabina mola reforzarla con un friend ya que no aguantaría una caída. 



L3, roca espectacular y movimientos muy bonitos. 

El cuarto largo es una fisura muy atlética con un pasito duro a la altura de un parabolt donde hay que escalar en bavaresa. Después hay un paso técnico a la altura de la segunda chapa. Uno de los mejores largos de la vía. 


La fisura del L4

El siguiente largo sigue en Ae o 7a/7b, después hay una fisura preciosa en la que hay que escalar y autoproteger, espectacular... 


L5, el tramo de la fisura final. La foto no hace justicia a la belleza del largo.

El siguiente largo sale en flanqueo a la izquierda algo técnico, una vez en la fisura invertida a disfrutar con la autoprotección. Largazo. Un poco comprometido para el segundo, ya que para empezar el flanqueo hay que desgrimpar un par de metros de la reunión.


Inicio del L6, totem azul imprescindible si apreciáis a vuestro segundo... 

El último largo es genial, un diedro desplomado y una fisura a proteger. Parece que estés escalando en Calders. El final del largo es más sencillo, hay que subir hasta arriba, y luego ir a la derecha a buscar la reunión un poco escondida. 

Descenso en 4 rapeles muy limpios, sin problemas. Chapar algún parabolt en el segundo rapel para guiar la cuerda.

Una vía que superó nuestras expectativas con creces. Todos los largos son buenísimos (excepto el L2, que es un trámite). Semiequipada para no sufrir y dejando margen a la autoprotección cuando entran buenas piezas. Un 10 de vía, 100% recomendable.

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

jueves, 19 de noviembre de 2020

Je'le Truvé (7c, 300m) a la Paret de la Cascada

Je'le Truvé (7c, 300m) a la Paret de la Cascada

20-11-2020

Vía preciosa en una pared espectacular. Llevábamos tiempo detrás de esta vía y finalmente nos decidimos a hacerla. Aparcamos "ilegalmente" (aunque no fuimos los únicos) en el antiguo parking de la Ferrata Regina y subimos por el torrente seco todo el rato, hasta llegar a pie de vía (1h). 

Una vez metidos en materia vemos que la cosa desploma y empieza a coger ambiente muy rápido. El segundo y tercer largo los pasamos con algún que otro A0, y bien. El quinto es precioso, un muro vertical de muy buena roca con un paso duro en medio (quizás el más obligado de la vía). En los tres largos posteriores de 6b+/c no hay que bajar la guardia, porque los seguros dejan de estar cerca y toca escalar entre chapa y chapa, e incluso autoasegurarse. Ojo con el sexto largo que hay alguna laja que suena bastante hueca... El séptimo es junto con el quinto el mejor largo de la vía, una salida desplomada de la reunión seguida de una placa de roca coralina espectacular. Hay una laja muy fina en medio a la que hay que cogerse sin miramientos, da yuyu pero aguanta. El penúltimo es un diedro típico montrebeiano muy guapo donde hay que gestionar bien las cuerdas para que no rocen, o montar reunión intermedia en una repisa intermedia justo pasado el parabolt de mitad de largo. El último aún nos exprimirá la poca fuerza que nos queda saliendo de la reunión, que tiene su guasa, después hay que ir tendencia izquierda.

La bajada es un poco densa. Hay que ir en tendencia derecha hasta poder bajar a un torrente seco que tenemos a escasos 300m del final de vía. Una vez en el torrente hay que bajar por él unos pocos metros hasta encontrar el final (una cadena para rapelar). Desde aquí hay que seguir un camino poco definido que va justo por el filo de la pared (no por una feixa intermedia!!) e ir subiendo. Una vez encontremos las primeras marcas rojas hay que seguir subiendo unos pocos metros hasta encontrar la bajada de la Ferrata Regina. La bajada es una ferrata en si, que va alternando tramos de cadenas y escalones con tramos caminando. Acabaremos llegando prácticamente a pie de vía y de aquí bajar por el torrente por el cual hemos subido... Por aquí 1h 30min. Desconozco si existe algún atajo que baje directamente al parking, por donde bajamos nosotros está bien fitado y marcado, ideal por si te pilla la niebla o el negro, o ambos como fue en nuestro caso. 

Guapa vía para los que les guste apretar en pared sobre buena roca (excepto algún tramo puntual) o para los "clásicos" que dominen el 6b/c.

 

 Topo de Romantic Guerrer. Solo añadir un par de cosas:

- En el sexto largo marca tres parabolts y después un flanqueo a la izquierda, son 4 parabolts los que chapas antes de flanquear.
- En el séptimo después del segundo parabolt hay que ir bastante a la izquierda, más de lo que marca la topo. 

Material
: 16 cintas exprés y juego de totems completo. 


Paredón impresionante


L5, 7b guapísimo.


L6 con ambiente patagónico...


L7, la titana en acción.


L7, la entrada a la reunión es espectacular... 




Regalo en la cima, superar la niebla y ver la puesta de sol sobre el mar de nubes.

Valoración: *****

Con Maria Vikinga