Rucs on the Rocs (7b, 200m) a la Serra de Sant Joan
24-11-2020
Nuestro plan inicial era ir al Cap de Ras, en Àger, pero por aún no sé qué motivo decidimos cambiar el plan e ir a la Serra de Sant Joan, a hacer una vía que todo el mundo deja de muy recomendable. La vía es de Sam y Emili, así que promete, sus vías suelen gustarnos mucho.
Nos sorprende lo alejada que está esta sierra... nosotros accedimos por Organyà, después por la carretera de curvas hasta Montanissell, y después por la pista (dirección Bóixols) hasta que la pista empieza a bajar y encontramos una casa abandonada dónde aparcamos. Una vez aquí, la aproximación es un poco intuitiva, no hay camino evidente, alguna fita de vez en cuando y poco más. Nosotros recomendamos aparcar unos 200 metros más abajo de la casa abandonada, e ir a buscar un lomo que nos llevará casi hasta la pared. Una vez en el pie de pared hay que acceder a una feixa por la que llegaremos a pie de vía (corazón grabado). Durante toda la aprox hay bastantes matorrales que pinchan bastante, así que llevar pantalón largo es imprescindible. Los 35min que marca la reseña supongo que serán si te conoces el camino... nosotros tardamos 1h aproximadamente.
Nosotros llevábamos dos reseñas, la original y la de Parce. Lo ya dicho en otros blogs, la de Parce con los grados super collados, y la original alguno algo inflado. Nosotros nos quedamos más bien con los grados de la original. Para seguir el trazado, la de Parce es excelente. Sobre el material, nosotros llevamos friends hasta el 3 (siendo éste opcional), y mola repetir algún mediano.
Una vez a pie de vía, la visión que tenemos de lo que nos espera no es muy agradable. Una vez puestos y pasados los primeros metros, empezamos a disfrutar de una escalada de calidad con roca de primera. El primer largo empieza recto a buscar un techito donde hay un primer paso tonto a la altura del parabolt. A partir de aquí, mega flanqueo por debajo de los techos hasta la r, hay algún tramo "divertido" si somos un poco altos, ya que hay que encogerse bastante. Largo muy bonito, mucho más
de lo que parece desde abajo.
L1, flanqueo muy auténtico.
El segundo largo es un trámite para llegar a la repisa con "túnel del terror" incluido (20 metros, no 40m como marca la reseña original). Aquí empieza el disfrute. El siguiente es un largo plaquero con presas bastante generosas y bastante equipado, cuando no hay parabolts es porque se puede equipar bastante bien. Ojo a la entrada a la reunión, la sabina mola reforzarla con un friend ya que no aguantaría una caída.
L5, el tramo de la fisura final. La foto no hace justicia a la belleza del largo.
L3, roca espectacular y movimientos muy bonitos.
El cuarto largo es una fisura muy atlética con un pasito duro a la altura de un parabolt donde hay que escalar en bavaresa. Después hay un paso técnico a la altura de la segunda chapa. Uno de los mejores largos de la vía.
La fisura del L4
El siguiente largo sigue en Ae o 7a/7b, después hay una fisura preciosa en la que hay que escalar y autoproteger, espectacular...
El siguiente largo sale en flanqueo a la izquierda algo técnico, una vez en la fisura invertida a disfrutar con la autoprotección. Largazo. Un poco comprometido para el segundo, ya que para empezar el flanqueo hay que desgrimpar un par de metros de la reunión.
Inicio del L6, totem azul imprescindible si apreciáis a vuestro segundo...
El último largo es genial, un diedro desplomado y una fisura a proteger. Parece que estés escalando en Calders. El final del largo es más sencillo, hay que subir hasta arriba, y luego ir a la derecha a buscar la reunión un poco escondida.
Descenso en 4 rapeles muy limpios, sin problemas. Chapar algún parabolt en el segundo rapel para guiar la cuerda.
Una vía que superó nuestras expectativas con creces. Todos los largos son buenísimos (excepto el L2, que es un trámite). Semiequipada para no sufrir y dejando margen a la autoprotección cuando entran buenas piezas. Un 10 de vía, 100% recomendable.
Con Maria Vikinga
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