Doctor, doctor, que em passa? (7b, 240m)

Doctor, doctor, que em passa? (7b, 240m) (6c obl)

03-02-2019

Me la recomienda Mohawk y como siempre acierta. Se la propongo a Jaime y me dice 'amono loko'. Había leído que podía ser una de las mejores vías de Terradets. Yo nunca había escalado aquí, aunque lo había intentado un par de veces con Maria, pero la intensa niebla y el frío nos hizo huir a zonas más altas y cálidas en busca de la inversión térmica como la Roca dels Arcs o el Cap de Ras. 

Cuando miras la reseña ya intuyes que no dará tregua hasta que acabe. Es muy homogénea en un grado medio-alto ( 6c-7b..), muy vertical, con mucho ambiente, roca de película... qué más se puede pedir? 

La considero muy bien abierta, quiero decir, poner un parabolt en una fisura donde te entra un friend a caldo para mi es un pecado... Los tres primeros largos te permiten disfrutar en buenas fisuras de la autoprotección, y ya los 4 siguientes plaqueros, a tibar a lo friki gracias al generoso equipamiento con parabolts. 

Todos los largos son buenísimos, excepto el primero, que sin ser malo, simplemente es de trámite. 

Para llegar hay que aparcar en el gran parking de la Font de les Bagasses (Ver en Maps). De aquí seguir por el lado izquierdo de la carretera hasta llegar al puente de piedra y cruzarlo. Una vez en el puente seguir un senderito que va en contra dirección del rio cruzando unos pasamanos hasta llegar a la vía del tren. Una vez en la vía del tren, cruzamos un corto túnel (también en dirección contraria del río) y subir por una pared de hormigón hasta situarnos encima de éste. Aquí ya seguir el senderito (en dirección a la pared, y dirección del rio), a veces algo incómodo por tarteras hasta llegar a un visible espolón que hay antes de la pared. Este espolón hay que bordearlo por su base (un poco de matojerismo) hasta encontrar un sendero fitado que viene directo de abajo (?) hasta el pie de vía (diez metros a la izquierda de la vía Cràpula), un evidente puente de roca a unos 4 metros del suelo marca el inicio. Desconozco si hay un camino más directo desde la vía del tren, pero parece que sí... Hasta el pie de vía una media horita larga e intensa. 

Orientación sur

Reseña del Piju

Material: Juego de aliens, repitiendo algunos grandes y juego de camalots del 0,5 al 3 repitiendo el 0,75 y el 1. Fisureros medianos. 15 cintas, alguna desplegable irá bien para evitar el roce. Cordinos y mallones para los rapeles. 

L1 (6a+, 45m): Inicio sencillo a cazar el evidente puente de roca, pitón y arriba a por el último diedrito que es donde está la dificultad... Hay un pitón que no marca la reseña justo antes del diedro final, hay que asomarse a la derecha, yo lo vi de casualidad. Largo tranquilo, de buen proteger, con mejor roca de lo que parece. Bueno para calentar. R cómoda.

L2 (6c, 30m): Largazo. Para mi, junto con el 7b, el mejor de la vía. Salida de la r un poco descompuesta pero fácil hasta colocarte debajo de la fisura. Es una gozada... los friends van entrando a caldo y la escalada es franca. Hay un paso con pies en adherencia casi al final de la fisura que imagino que es lo que le da el grado de 6c, porque el resto es bastante más fácil. Una vez se sale de la fisura hay una placa guapa y ya más sencilla hasta la r que queda en tendencia a la derecha. Largo completamente desequipado.

L3 (6c, 35m): "Inici per valents" habíamos leído por internet, así que el Jaimito lo ve claro y me lo enchufa. Al principio hay unos bloques a los que prácticamente hay que abrazarse y dan un poco de yuyus…, se va dejando equipar hasta que te metes en un diedro y hay que hacer un paso raro, raro... pero sale... una vez se acaba el diedrito hay un puente de roca que marca el inicio de un bonito flanqueo hacía la izquierda por debajo de un techo que se va dejando equipar bastante bien con aliens hasta llegar a los parabolts. Una placa sencilla con buen canto hasta llegar a la r. Ojo, el tercer parabolt es difícil de ver, del segundo al tercero hay que ir en tendencia derecha. Largo guapo. Desde la r escucho a Jaime tibar en el pasito del diedro y lo encadena cual jabalí. Aquí acaba la autoprotección y empieza el loveclimb, así que a tibar!! Había leído por internet que en este largo faltaba una chapa y no sé qué, ahora no falta ninguno.

L4 (7b, 30m): El largo más duro de la vía y uno de los más bonitos. Completamente equipado cruza una placa de regletas brutal. Un paso a bloque antes de empezar a flanquear te puede tirar... Roca de primera, una delicia, el flanqueo final a la r por esas franjas de gotas de agua es increíble. 

L5 (6c, 35m): Este largo también es increíble... Flanquea una placa con una roca de ensueño. Una vez pilla la vertical desploma un poco pero hay canto. El friend mediano que marca la reseña que se pone antes de llegar a la r no hace falta... y si se quiere poner contar con un alien mediano-grande. Me pareció un largo sencillo y guapísimo. 

L6 (7a, 30m): Es muy fácil patinar en este largo, no nos podemos despistar si queremos apuntarnos el rotpunkt. Salida de la r hacía el techo, dónde metí un camalot 0,3 para proteger el paso hasta el pitón, aunque no es necesario... del pitón para arriba es un diedro ciego con movimientos técnicos y difíciles de leer con roca en algún punto resbaladiza. Largo guapo, pero intenso. R muy colgada, suerte que hay una repisilla a la derecha para dejar la cuerda. 

L7 (6c, 30m): Largo que pondrá a prueba nuestros bíceps cuando ya vamos cansados de todos los metros de abajo... La salida de la r es un poco expo. Yo puse un totem amarillo en una laja para evitar el factor 2. Se sale por el espolón desplomado, no por el diedro de la izquierda, que parece más fácil, pero no tiene canto, y el único que había me lo quedé en la mano. Largo bastante desplomado con bastante canto, con dos panzas en las que habrá que meterle un suave golpe de gas. R en la cómoda feixa (por fin una r cómoda!). Aseguro a Jaimito que le ha costado sacar el totem y llega a la r ya reventado pero feliz. 

Una vez en la r hay que caminar unos 30 metros a la derecha a buscar un gran árbol desde donde empezarán los rápeles.  De ese árbol hacemos un rápel de 45 metros en diagonal, prácticamente caminando por la feixa hasta una r con dos parabolts inox sin argolla, (dejamos un mallón…), de esta r, otro rápel de 50 metros hasta otra r de parabolt inox sin argolla (otro mallón), y ahora hay dos opciones, dependiendo si queremos volver al pie de via o no. Si no queremos volver, hacer un rápel en diagonal dirección a la derecha de 30 metros y de aquí caminando hasta el coche. Si queremos volver a pie de vía (como es nuestro caso, ya que teníamos mochilas allí), estirar el rápel hasta pillar una r de la Amanita (donde dejaremos otro mallón), y de aquí al suelo. 

Una vez en el pie de vía deshacemos el camino de aproximación hasta el coche.

En definitiva, un viote, sin duda alguna una de las mejores tapias en este estilo de las que he hecho. Una obra de arte 100% recomendable. Además, muy contento de encadenar todos los largos a vista...

Los grados me han parecido sencillos, creo que quedaría mejor si se le rebajara medio grado a cada largo. Muchas r's son de mal triangular, parabolts distanciados... mola llevar una baga larga para montarlas. A parte, todas bastante colgadas excepto la primera y la última, ya en la feixa. 

Ni el aire nos ha parado... es lo que pasa cuando se juntan dos fanáticos! 

Valoración: ***** y porque es el máximo...

With Jaimito the serpaflyman… Me cuesta engañarle para que me acompañe a hacer tapia pero cuando consigo engañarlo lo petamos.