Puñalada Trapera a la Pared de Aragón (265m, 6c)

Puñalada Trapera a la Pared de Aragón (265m, 6c) (6a+ obl.)

12-01-2019

Cuando hicimos la Pilastra dels Voltors me miraba de reojo esta vía, que pintaba algo más difícil que la nuestra. Nos la habían recomendado en varias ocasiones así que decidimos meternos ya que sabíamos perfectamente que nos encantaría. La roca y el ambiente de la zona de la Pilastra es único... La via podemos dividirla en dos partes bien diferenciadas. Primeros tres largos plaqueros, de agujeros, equipados, donde prácticamente no se pone ninguna pieza. Los últimos cuatro largos son más montrebeianos, diedros de roca buena, muy atléticos. Una gozada de vía muy variada.

Adjunto un pequeño mapa de Luichy muy útil donde se ve todo más claro.

Orientación sur, escalar aquí en invierno es un placer.. Salimos del coche a unos 0 grados y después escalando en manga corta.

Material: Juego de friends del 0,0 al 4. Nosotros repetimos el semáforo de aliens y el semáforo de camalots. El semáforo de aliens lo repetimos para el sexto largo, ya que en la topo solo marca un pitón en la placa. Nosotros nos encontramos 4 pitones en la placa, por lo tanto creo que son innecesarios. 

Reseña de Luichy

L1 (6a+, 25m): Entrada fácil y después placa de 6a+. 

L2 (6c, 35m): Entrada un poco más dura, cuando llegas al spit rojo, si se quiere hacer en libre hay que echarle morro y saltárselo por la izquierda que es más fácil. Después viene una placa de 6a+ brutal, muy vertical con mucho canto... R sufridora. Recto no sé, sáltandose el spit rojo no es 6c, bastante fácil... Largo muy bueno.

L3 (6c, 45m): Inicio sencillo, la dificultad se concentra en un par de movimientos con pies en adherencia a mitad del largo. Después el largo va haciendo una diagonal hasta pasar al otro lado de la arista, aquí flanqueo de V+ sencillo a equipar. Largo muy estético para el segundo.

Aquí cambia la tónica de la vía, estos tres primeros largos placa de agujeros de roca muy buena con un equipamento generoso de carácter más deportivo.. A partir de aquí diedros a equipar.

L4 (6b+, 45m): Para nosotros, el largo estrella de la vía. Se sale por un diedro sencillo de 6a, hasta que pasas por un techito que con un pequeño golpe de gas se hace bien... a partir de aquí flanqueo de canto pequeño (equipado con dos clavos y un spit) hasta ponerte debajo de otro techito que con otro golpe de gas se hace bien. Son movimientos atléticos sobre buen canto.

L5 (6a, 35m): Se sale de la r tendencia a la derecha por una fisura hasta ponernos bajo un diedro sencillo. Algún matojo dificulta la escalada... 

L6 (6a+, 35m): Primero una fisura hasta llegar a un techito que se evita por la izquierda. A partir de aquí hay que ir al loro siguiendo los pitones por la placa semifisurada. Se deja hacer bien, hay un par o tres de pitones más que no salen en la reseña. Los aliens y micros quedan bien. R cómoda por fin...

L7 (V+, 45m): Diedro desplomado de entrada, difícil para ser V+, con mala caída sobre una sabina en punta, ojo... después más sencillo. Últimos metros con bloques descompuestos. A un metro de la arista montamos en la r en un par de spits.

Es un viote, muy buena roca en todo el recorrido, una disfrutada de escalar. El ambiente de la Pilastra es espectacular...

Valoración: ***** 

Con Maria Vikinga