Sangre de Toro (6b+, 130m) a la Prenyada

Sangre de Toro (130m, 6b+) a la Prenyada

11/11/2019

Buena vía deportiva, parecida a Baños de Sol pero un poco más difícil, grado muy ajustado. El último largo 7b/Ae no lo hicimos, es una placa desplomada con aparente mala roca. Otras piadas recomiendan salir por otra vía, nosotros íbamos justos de tiempo y rapelamos de la R3, pero nuestra primera intención era seguir por el último largo guapo de la Baños de Sol. Escalada en placa, con buena roca, a excepción de alguna costra puntual por la falta de repeticiones. Recomendable.

Orientación: Sur

Material: 15 cintas exprés.

Para acceder a Sant Benet se aparca en el parking de pago del Monasterio (4€ si estás federado). De aquí hay que subir por las infinitas Escales dels Pobres pasando por el estrecho Pas dels Francesos. Hay un momento que se bifurca, Nosotros seguimos por las escaleras dirección el refu de Sant Benet (está indicado). Una vez en el refu, seguimos un senderito que sale por detrás del refu hasta el pie de vía de la Prenyada, nuestra vía empieza entre la Gómez-Xalmet y la Baños de Sol. 

Reseña de La Rateta Montse 

L1 (6a+, 50m): Largo muy guapo, escalada en placa y seguros con alegría. A mitad de largo hay un tramo vertical donde hay que echarle morro. 

L2 (6b, 20m): Largo corto pero muy intenso, se sale de la reunión flanqueando a la izquierda para encarar una bonita placa de finura extrema, 6b duro y obligado. 

L3 (6b+, 30m): Largo atlético, escalada sobre regletas, romos y algún canto bueno alternado...duro y obligado.

El L4 es una tirada de 7b o Ae/6a+ con caída a la repisa...  Nosotros no la hicimos, rapelamos de la R3 a la R2 de la Gómez Xalmet y de aquí al suelo. 

Valoración: ***

Con Maria Vikinga

Sastrecillo Valiente (6a, 95m) a la Nord de l'Efelant

Sastrecillo Valiente (6a, 95m) a la Nord de l'Elefant

25-10-2019

Hacía tiempo que quería hacer alguna vía de escalada tradicional por Montserrat. Tenía clichada el Sastrecillo Valiente desde hace tiempo, una vía completamente desequipada hasta la R2. Es una joya para disfrutar de la autoprotección, ¡los merlets y los totems serán hoy los protagonistas de la fiesta! La roca es muy buena y se deja equipar bastante bien excepto el primer tramo del L1 y la obligada y expuesta variante directa, completamente evitable por el tercer largo original desvirtuado por la Cerdà, aunque seguramente sea lo recomendable.
Hay que decir que al reequipar la Cerdà-Pokorski, que va justo a su derecha, se cometió el grave error de reconducir el último largo de la Cerdà por el último de la Sastrecillo y le añadieron chapas, a una vía que se abrió sin expansiones por unos cracks como son el Endika y el Toni Cugat, en fin todo un crimen... Seguramente en su día seria un largazo vertical para disfrutar lazando merlets i poniendo totems, ahora ha quedado totalmente desvirtuado, una lástima. Nosotros para evitar esto e intentar repetir la vía de la manera en la que se abrió, hemos salido por una variante directa (6a expo) que se abrió después del reequipamiento de la Cerdà-Pokorski.

Orientación Norte

Material: 12 cintas, un juego de Totems y el 3 de Camalot. Repetir algún pequeño y mediano. El 4 lo pusimos una vez pero es prescindible. Tricams útiles. 

Reseña de SAME BCN.

L1(V, 40m): Largo muy guapo, se empieza por una placa expuesta hasta llegar a una fisura invertida dónde podemos poner el primer seguro del largo. Una vez en el techito se pasa por la izquierda y de aquí a la derecha a por un buen merlet, último seguro antes de los pasos más complicados del largo, mejor no caer... Una vez pasado este muro vertical ya va aflojando y van saliendo buenos agujeros para meter buenos Friends (generalmente pequeños). 

L2 (V, 40m): Salida evidente por la derecha de la reunión por el gran campo de patatas en IV+, muy disfrutón y fácil de asegurar. El problema llega al final del largo donde hay que superar un techito para llegar a la reunión... La roca empeora y la caída es contra una rampa ya que la última parte del largo ya pierde verticalidad. Me lo pienso un par de veces hasta que decido escaquear por la sabina de la derecha (mucho más fácil y asegurable) y volver a flanquear para pillar la reunión (3 buriles, se puede reforzar con totem negro).  

L3 (6a,15m): Salimos recto, en vez de salir por la Cerdà-Pokorski original, que flanquea a la izquierda buscando ya lo más fácil hasta la cima. La variante directa es un poco expuesta ya que la haces bastante a pelo y la caída es contra la repisa de la R2. Consiste en salir por los buenos cantos que se intuyen encima de la reunión, 4 o 5 metros intensos donde no se puede poner nada y luego ya rampa de III/IV hasta la reunión de buriles de la Cerdà-Pokorski (original).

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

Diedre Pericman (200m, 6a) a la Paret nord d'Ecos

Diedre Pericman (200m, 6a) a la Paret nord d'Ecos

13/10/2019

De la Pericman, por internet se puede leer de todo respecto al equipamiento y el grado de la vía. Eso sí, todos coinciden en la calidad y lógica de la línea. Un diedro espectacular, que llama la atención desde lejos, que nos cargará más los gemelos que los brazos. Una gran clásica muy recomendable!

Una vez hecha, nosotros coincidimos en que los buriles están en mal estado, pero prácticamente toda la vía se protege perfectamente con flotantes, incluidas las reuniones. 
Eso sí, hay que llevar un buen arsenal de aliens y friends pequeños. Hace unos años se hizo una limpieza de la fisura y la verdad es que se mantiene bastante limpia, excepto el primer y último largo, siendo el primero bastante desagradable, pero es el peaje a pagar para llegar al pie del diedraco perfecto. El L2 y el L4 son los más difíciles, pero se protegen perfectamente. L3 y L5 con roca algo más discreta en algún punto, pero tienen su encanto. Hay algún pitón nuevo en algún tramo difícil, y en alguna reunión, cosa que se agradece. 

Orientación: NE

Material: 16 cintas exprés, friends hasta el C3 repitiendo hasta el C2 y tascones muy útiles. Cortacésped para el primer largo. 

Reseña de Romàntic Guerrer

L1

L1, trabajos verticales de jardinería

L2, comienza el diedro!

L2

 

L2

L3

L3

L3

L4

L5
  

Valoración: ****

Con Miki y Maria Vikinga

Dinosaurio Esquivo (7a, 155m) al Balcó de la Lluna

Dinosaurio Esquivo (7a, 155m) al Balcó de la Lluna

11-10-2019

Un día Mohawk me dice que ha hecho la Dinosaurio y que el L2 puede ser uno de los mejores diedros de Montserrat, me pasa la topo y me cuesta poco engañar a Maria para ir. Yo ya había estado en esta zona tan tranquila de Montserrat, el Balcó de la Lluna, cuando hicimos la Setmana del Terror... para ésta, accedimos por arriba rapelando, pero para la Dinosaurio decidimos acceder caminando por abajo (por la Santa Cova). Vamos un poco justos de horario y nos cuesta bastante acceder al pie de vía, mucho matojo, se tendrían que hacer trabajos de jardinería... una vez en el pie de vía decidimos tirar arriba y hacer el primer largo. Visto lo que hemos tardado en hacer este largo y de el palo que va a ir la vía decidimos bajar y volver otro día con más tiempo para acabar la vía. 

Un par de meses más tarde decidimos volver, pero esta vez por arriba, rapelando. No nos costó mucho encontrar el final de la vía ya que yo había estado hace no mucho haciendo la Setmana del Terror, que acaban bastante cerca.

Rapelamos hasta R1, recuperamos el mallón y de aquí hasta arriba. Nos ha parecido una vía bastante interesante, con roca de buena a muy buena calidad y largos variados. A destacar el L2 un diedro brutal! Muy recomendable para conocer un lugar poco concurrido de Montserrat. El grado obligado ronda el 6b+/c.

Para acceder por abajo hay que llegar al Monasterio y descender por las escaleras que te llevan a la Santa Cova, un poco antes de ésta sale un caminito a mano izquierda que va resiguiendo el pie de pared. Desde el camino, una vez localizada la vía subir como se pueda a pie de vía. Nosotros lo hicimos primero grimpando una rampa de piedra que hay encima de unas escaleras de cemento. 

Para llegar a pie de rapel hay que salir del Monasterio en dirección a Sant Miquel y al llegar a la Ermita tomar un pequeño senderito marcado con hitos (poco evidente) que nos irán llevando a pie de rapel. Las coordenadas de la reunión donde se rapela. Acceso recomendado.

Orientación Este

Material: 15 cintas exprés y un juego de totems hasta el verde (para el L2) 

Reseña de Mohawk

L1 (6b, 40m): El largo más desagradable de la vía. Escalada en placa técnica, con los seguros lejos y a veces mal colocados, de ir navegando... alguna costra te hace ir más tenso de lo habitual.

L2 (7a, 40m): El mejor largo de la vía, increíble diedro anaranjado donde nos irá muy bien un juego de totems para ir más tranquilos entre parabolt y parabolt. 

L3 (6b, 25m): Se sale en flanqueo a la derecha hasta ponerte encima del estético espolón. Aquí toca ir subiendo poco a poco y navegando entre las chapas. Al final hay que tirar de cuerda fija para llegar al jardín superior donde montaremos la reunión (parabolts) detrás de unos matojos. 

L4 (6b/+, 50m): Se sale por terreno fácil de la reunión hasta un clavo que es donde empiezan las dificultades, a mitad de largo. Un paso de bloque bastante obligado en el medio y después festival de canto y agujeros buenos hasta la cima, el final de la vía. Largo guapo!

Para bajar hay que ir a buscar otra vez la Ermita de Sant Miquel 

Valoración: ****

Con Maria Vikinga

TIM (135m, V+) a la Paret de Sant Jeroni

TIM (135m, V+) a la Paret de Sant Jeroni

30/09/2019

Mítica vía a la Paret de Sant Jeroni, quizás una de las chimeneas más famosas de Montserrat, con permiso de la Santacana y la Haus de la Mòmia. Enteramente en chimenea, que sin llegar a ser claustrofóbica en ningún momento, nos obligará a empotrarnos en varios puntos para poder progresar. Vaya ojo que tenían los TIM... una joya que nos dejará subir al punto más alto de Montserrat de una manera diferente y auténtica. 

Después del pateillo, que ya tiene su qué encontrar el pie de vía, te plantas debajo de la chimenea y te das cuenta que estás en un lugar especial, muy fresco y poco domesticado por el hombre... 

El L1 es muy fácil, la clave es no hacer lo que hice yo, que no sé como cada vez que avanzaba sin darme cuenta me iba metiendo más adentro de la chimena hasta un punto en que cada vez que intentaba reptar hacía arriba, la pared se desmontaba por todos lados... tuve suerte y pude alcanzar la reunión después de un buen rato reptando. Miki de segundo lo hizo más por fuera y si ningún problema.
El L2 es el más guapo; primero en chimenea cómoda y ancha, hasta que llegas a una fisura y la chimenea se empieza a estrechar y hay que hacer un paso espectacular para salir a fuera. 
El L3 es en diedro-chimenea, ya más abierto, y más equipado, hasta un paso más duro donde encontramos un spit, de aquí a la reunión ya es más fácil. 
El último tiene un paso tonto de V y ya fácil hasta la cima.

Nuestra intención era rapelar por un sistema de rapeles para hacer otra vía, pero nos quedamos satisfechos con ésta.

Orientación: Oeste, pero a la chimenea no le entra el sol en todo el día, así que fresca asegurada.

Material: 12 cintas, 2 plaquetas recuperables y friends hasta el 3. 

Reseña de Roca Calenta

L1

L1

L2

L2

L3

L4

Valoración: *****

Con Miki

Normal de la Momieta (V, 80m) + Silvian a la Mòmia (6c, 80m)

Normal de la Momieta (V, 80m) + Silvian a la Mòmia (6c, 80m)

22-09-2019

Interesante combinación de vías en el paraíso, Sant Benet. La Normal de la Momieta, abierta en el 1943 sigue el trazado lógico de la cara sur para llegar a la cima. Solo por estar en la cueva que hay a media pared (R2) vale la pena, ideal para descansar un rato, disfrutar de la tranquilidad y de las vistas. Una vez en la cima rapelamos hasta el collado que divide la Momieta de la Mòmia, donde empieza la Silvian, la segunda vía del dia que nos llevará a la cima de la Mòmia. Esta última es muy diferente a la Normal. Roca muy buena, algún tramo con el típico tacto resbaladizo de la cara norte, y ahora reequipada con parabolts del 10 (chapa pequeña) para poder apretar tranquilamente. Las reuniones matienen los buriles originales y se ha añadido un parabolt del 10 como mínimo por reunión. La vía en general es muy buena con los dos primeros largos de apretar, aunque de tanto en tanto se va encontrando algún bolo bueno o algún agujero salvador. 

Orientación Sur la Normal y NE la Silvian. 

Material: 12 cintas exprés y un juego discreto de Totems para la Normal.

Reseña de En la vertical  y X. Culell después del reequipamiento del 1990 de varias vías de la Mòmia llevado a cabo por diversos escaladores. Tuneada por Mohawk, reequipador de la Silvian. 

L1(V, 20m): La via empieza en la canal donde está la inconfundible chimenea de la Santacana pero en la pared contraria, la de la Momieta. Se sube recto hasta una vira por la que flanquearemos (equipado con parabolts) hasta la reunión. Mola poner un Totem rojo en un agujero antes de flanquear para proteger al segundo de un posible péndulo. 

L2 (IV+, 25m): El mejor largo de la vía, una placa con roca excelente donde si queremos, podemos meter algún friend y un algún merlet para acabar de completar. Al final hay que ir en tendencia a la derecha para hacer la reunión en la panorámica cueva. 

L3 (IV+, 35m): Se sale de la reunión por la izquierda de la cueva hasta llegar a la fisura que no dejaremos hasta que lleguemos a la cima, donde está la reunión. Hay que ir lazando alguna sabina y poniendo algún friend.  

Una vez en la cima caminamos hacia el norte hasta encontrar la reunión de donde rapelaremos unos 20 metros hasta el collado que divide la Momieta de la Mòmia. Es interesante prechapar el primer puente de roca del L1 de la Silvian para no jugarnos los tobillos contra la repisa. Este es el tramo más obligado de la vía, el resto con un 6a/A0 se puede pasar. Si solo queremos hacer la Normal de la Momieta, del collado con otro rapel  de unos 35 metros nos ponemos otra vez en el pie de vía. 

L1 (6b+, 20m): Largo corto pero intenso, se sale escalando en X la reunión, un pie en la Mòmia y otro en la Momieta, una vez en el puente de roca ya nos pasamos a la Mòmia y escalamos en placa. Los primeros metros son los más difíciles hasta la primera chapa. Luego empezamos a coger grandes bolos que nos llevarán hasta la reunión, largo muy guapo!  

L2 (6c, 25m): Salida de la reunión vertical pero con buenos agujeros hasta llegar a mitad de largo donde hay un paso de bloque para superar una pequeña panza, luego va aflojando poco a poco hasta la reunión. Suerte que al reequiparla se ha desplazado un par de metros a la derecha ya que la antigua reunión estaba sobre una gran laja hueca... 

L3 (V, 25m): Se sale en flanqueo a la izquierda de la actual reunión hasta la antigua reunión de buriles, de aquí se va subiendo en tendencia a la derecha por los grandes cantos. A mitad de largo la dificultad se acaba y la verticalidad se pierde, ahora unos metros de rampa hasta llegar a la reunión que está debajo de un pequeño muro vertical. 

L4 (IV, 10m): Se puede salir por la derecha, evitando el desplome, o recto, tres pasos verticales con canto y te pones en la cima. Nosotros salimos recto.

Para bajar hay que ir a buscar un cable de vida en la cara oeste que en 10 metros nos deja en una instalación de rápel. Si vamos con dos de 60m se llega al suelo, 

Para más homogeneidad se puede combinar la Pastel de Buitre a la Momieta con la Silvian, de grado más similar. Combinación bautizada como la Integral del Inox. La Silvian es una joyita muy poco repetida... lástima que sea tan corta!

Valoración: ****

Con Maria Vikinga