Rosa d'Abril (245m, 6c+) al Serrat de les Garrigoses

Rosa d'Abril al Serrat de les Garrigoses (245m, 6c+) (6a/A2 obl)

04-01-2019

Primera escalada del año y qué mejor manera que volver por Kalamontse. El Serrat de les Garrigoses sin duda no es la zona más estética del macizo, las feixas, la poca verticalidad y la poca dificultad de las vías ha hecho que solo haya hecho una via de esta zona (l'Aranya, hace un par de años) y que me interesara más bien poco. Decidimos hacer esta vía por recomendación de Mohawk. 

La Rosa d'Abril tiene 6 largos, 1 muy bueno, 2 buenos y 3 cutres... Via donde no regalan nada.

Para acceder a la via se aparca en el parking de la Ermita de la Salut (ver en Maps) y se sube hasta el parking de la Cova de Salnitre por unas escaleras (no seguir la carretera que tiene una barrera). A partir de aquí seguir un camino muy marcado dirección monasterio y poco después de las Cuevas de Salnitre hay una bajada y después de la bajada está nuestra via. Pie de via estrecho, incómodo y lleno de matojos que dificultan empezar la via, hay una flecha blanca/amarilla en la pared. Unos 15 minutos hasta pie de via.

Orientación sur, ideal invierno.

Material: Llevamos un juego entero de friends del 0,0 al 3 repitiendo 0,75 y 1. El 4 es prescindible, aunque útil para trampear el paso duro del último largo (6a, not necessary...). Unas 15 cintas. La via está semiequipada con algún pitón, spits (algunos en mal estado) y puentes de roca en muy mal estado. Todas las r's (bastante cómodas excepto la quinta, por cierto) equipadas con dos spits excepto la primera que es un puente de roca a reforzar.

Reseña Bloc Empotrat

L1 V (45m): El largo más rostoll de la via. Cuesta arrancar con tanto matojo, se deja hacer bien, chapas un spit y luego sigues por una canal (cutre) hasta que pasas a la placa de la derecha a cazar un puente de roca, de allí seguir la placa hasta un árbol que dificulta la progresión. 

L2 6c/+ (35m): Sin duda el mejor largo de la via. Un diedro montrebeiano con mejor roca de lo que aparenta que se deja hacer muy bien y proteger bien hasta un bombo donde está el paso (protegido con un spit). Después diedrito guay de 6a hasta llegar a la R. 

L3 6a (25m): Largo muy bueno, ojo al cazar el primer spit (mola un camalot del 3). Placa muy vertical con roca sputnik. Muy duro para ser 6a...

L5 V+ (40m): Semiequipado con puentes de roca muy podridos. Poca posibilidad para la autoprotección y roca cutre. Se sale a la izquierda de la R a cazar un puente de roca y de ahí todo el diedrito hasta el desplome, donde se evita flanqueando a la izquierda, a partir de este punto la roca se vuelve muy cutre hasta la reunión.

L6 6a (50m): Largo bonito, chimenea donde en algún punto hay que recurrir al offwidth aunque no es necesario. Hay un paso obligado de 6a con el spit en los pies, aunque no es difícil. Se sale por la cresta hasta un spit que es donde haremos reunión. 

A partir de aquí hay que seguir cresteando unos 5 metros hasta encontrarnos una 'r' rapelable a mano derecha. Por esta linia en dos rapeles (50m y 60m) nos ponemos en la feixa. De la feixa retroceder los 100 metros que habremos caminado previamente y seguir en esta dirección hasta pillar la canal (la mas amplia). Por aquí bajar siguiendo los hitos (por lo más sencillo) hasta encontrar un hito que nos desvía de la canal (porque ya hay pared, aunque el camino estará a unos 50 metros) y pillamos unas cuerdas fijas a mano derecha mirando el camino. A partir de aquí solo queda seguir un senderito pasando por una cueva hasta el camino grande que va a al Monasterio. De aquí el camino que hemos hecho de subida hasta el coche.

La via no está mal aunque la feixa central le quita continuidad, la mala roca en algún punto tampoco ayuda. Por el segundo largo vale la pena hacer la via y la placa del tercero y la chimenea del último son entretenidas.

Valoración personal: ***

Con Maria Vikinga

Diedre Audoubert (400m, 6b+) a la Paret de Catalunya

Diedre Audoubert (400m, 6b+) a la Paret de Catalunya (V+ obl.) 

30/12/2018

Ya habíamos hecho un par de vías en la Pared de Aragón, pero la Paret de Catalunya aún seguía siendo una gran desconocida para nosotros. Teníamos mucha curiosidad por comprobar si la fama que le precede era cierta o no. Y efectivamente, Montrebei es terreno de aventura asegurada, de ese que tanto nos gusta.

Nos decantamos por el Diedre Audoubert como nuestra primera a la pared y acertamos de lleno, porque la disfrutamos al 100%. Es una muy buena vía de corte clásico, que va siguiendo el diedro más evidente de la pared para alcanzar la cima. Muy variada: diedros, fisuras, chimeneas, algún flanqueo... Hay que tener en cuenta que el Diedre Audoubert es de las clásicas, abierta en el 1978, por lo tanto la graduación (sobre todo en los largos fáciles) estará muy ajustada. El equipamiento, como la inmensa mayoría de las vías del congosto, es escaso. La escalada es atlética, y la autoprotección en estos diedros se vuelve un 'plaisir'. La roca es buena, aunque algún tramo a controlar.

Orientación: oeste, sombra hasta la 13:00. Nosotros para ser final de diciembre disfrutamos escalando a la sombra con sudadera y pasamos algo de calor en las horas de sol.

Material: Friends del 0,0 al 4 (repetir medianos) y juego de fisureros.

Nosotros llevamos la reseña de Rocaineu tuneada por Pau (Classic Climber) y nos fue muy bien. Por lo tanto me referiré a los largos tal y como están en esta reseña. Fuimos empalmando algunos largos para intentar ir más deprisa y creo que es lo suyo. 

Una vez en el prado es muy evidente. Hay tomar un caminito pisado que va pasando por debajo de la pared hasta localizar nuestra vía (evidente diedro). Una vez debajo subir directos por una tartera incómoda hasta pie de pared. Habíamos leído que llegar a la R0 tenía su qué, y es cierto. Creo que hay varias maneras de acceder. Nosotros tiramos a la izquierda de la inscripción DA (que está en la vertical del diedro), y subimos por un diedrito sencillo de II/IIIº hasta ponernos en la primera feixa. Una vez en la primera feixa caminamos hacía la derecha en dirección al diedro, llegaremos a un árbol con un cordino, aquí hay que seguir unos 8 metros por una gatera. 

L1 (6a/A0, 35m): En la salida de la r ya podemos ver la mayor dificultad del largo, una pequeña panza que en libre es 6b/+... movimientos poco interesante y con roca cutre. Primero en diedro de buen proteger y luego hay que ir con ojo de no seguir por el diedro de la Nazgul… a la altura del arbusto tenemos que flanquear a la izquierda, hacía un pitón y un parabolt hasta ponernos debajo de una fisura corta, placentera de buen de proteger.

L2+L3 (V+,40m): Recomendable empalmar estos dos largos. 

L4 (V+, 30m): Uno de los mejores largos de la vía. Primero se sale de la r por dos fisuras paralelas de buen proteger.. tramo guapo. Después se llega a unos curiosos agujeros justo debajo diedro-chimenea que es divertido de escalar hasta llegar ya por terreno sencillo a una sabina dónde montaremos la reunión. Hay cuatro pitones en todo el largo. 

L5+L6 (V, 50m): Se sale por un diedro ancho, al principio, como se ve en la foto, con un matojo que molesta, luego hay un tramo de roca brutal muy disfrutón, aunque difícil de proteger.. Una vez en la r intermedia de pitones, no hay que seguir por el diedro por el que vamos, sino movernos al diedro de la izquierda a por unos puentes de roca. Escalada atlética hasta la r de tres pitones bastante colgada. 

L8 (6b, 35m): Habíamos leído muchas cosas sobre este largo..  "Lisa, estrecha, difícil y técnica en libre", todas ciertas. Desde la reunión ya pinta agónico.  Al principio es muy fácil porque no tienes que empotrarte y además hay una fisura que te deja ir protegiendo bien. El problema viene cuando empieza a estrecharse y ya te obliga a progresar en offwidth, que con todo el material que se lleva en el arnés es bastante agobiante y complicado. Suerte que cuando empiezan las dificultades aparece un parabolt que da vidilla para seguir arrastrándote por la chimenea hasta cazar el segundo parabolt. 

Desde la r asusta pero luego se deja hacer mejor de lo que parece.

L9 (V, 35m): Se empieza con unos metros de matojerismo denso y hay  que ir apartando los matojos y las zarzas hasta ponerse bajo el diedro. Se va haciendo bien, a veces en diedro, otras en oposición, hasta que se acaba y hay que hacer un evidente flanqueo a derechas de unos 5 metros hacía una terraza cómoda  donde montaremos la r. El flanqueo es bonito y se protege bien. A Maria le gustó...

L10 (V, 30m): Hay que ir hacía la izquierda en busca del evidente diedro. Primero un paso de tercero y aquí llega el espectáculo... Unas zarzas gigantes nos impiden el paso. Yo paso como puedo, no sin arañarme todo el cuerpo... No sé si es por la época del año o qué, pero entre este largo y el de abajo flipamos bastante. Maria está un rato peleándose con las zarzas, desde la r es bastante cómico. Una vez en el diedro, brutal, muy desplomado, (V clásico...) de muy buen proteger, una disfrutada. R colgada de dos pitones. 

L11 (6b+, 40m): Este largo nos pareció muy bueno, bastante equipado. Salida de la r muy atlética, desplomada, pero bien asegurada con pitones (posibilidad de trampear). Afrontamos el largo por la placa y nos pareció muy duro para ser 6b+... seguramente el largo iba por el diedro ciego de su derecha, no sé. Aunque si se va por aquí chapar los pitones debe de ser complicado. 

Una vez acabada la vía hay que subir a buscar la cima. Nosotros no encontramos la fita de bajada de la canal con la consecuente bajada por la pista de la estación meteorológica eterna hasta la furgo… suerte de la compañía y el cachondeo que aún se nos hizo corta!!! Día redondo por Montrebei, disfrutamos como niños... De las recomendables. Ya con ganas de primavera para poder disfrutar de estas líneas. 

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

Directa al Cilindre (100m, 6b)

Directa al Cilindre (100m, 6b) (V+ obl.)

29-12-2018

Desde que me crucé con la reseña de esta vía la tenía como un buena opción para un día que tuviésemos poco tiempo dada su escasa longitud. En las fotos parece Riglos, aunque no desploma tanto pero es guapo, así que un día después del curro paso a buscar a Maria y nos vamos para Sant Llorenç de Montgai que ya hacía días que me decía que tenía ganas de ir. Le propongo de hacer una vía tranquila hoy ya que mañana nos toca Montrebei y no queremos acabar muy tullidos. El generoso equipamiento a base de parabolts, su atlética escalada, su escasa aproximación, su línea directa a la cima y su perfecta orientación sur hacen que la Directa al Cilindre sea de las vías más repetidas de la zona. 

Orientación: sur, ideal invierno.

Material: unas 22 cintas (algunas largas) si se quieren empalmar L3 y L4.

Reseña de escalatroncs 

Para acceder hay que ir de Camarasa a Sant Llorenç de Montgai. Una vez cruzamos un puente ya podemos ver el evidente Cilindre y hay que aparcar justo debajo (ver en Maps). A partir de aquí seguir el senderito se dirige directamente a la pared de forma evidente y en 5 minutos nos ponemos a pie de vía.

L1 (6a,25m):  Hay que ir a buscar la evidente bavaresa que es donde está el paso del largo, después más sencillo hasta la r. 

L2 (6b, 35m): Largo estrella, pura continuidad sobre buenos bolos.. lástima que resbalen tanto! Primero sale a la izquierda de la r y luego vuelve a la derecha. 

L3+L4 (6a, 40m): Empalmamos estos dos largos, primero salida de 6a por una fisura guapa, una panza y después una placa agradable de IV para acabar la vía. Yo me salté también la última r y me fui a la cima a por un árbol a montar la r para así estar más cómodo.

Una vez acabada la vía cogemos un evidente senderito dirección oeste (Sant Llorenç de Montgai) hasta que cruza el torrente y va dirección norte hasta el coche, unos 15-20 minutos. Creo que es más cómodo y rápido bajar caminando que rapelando, que también se puede. 

La vía es guapa, largos de continuidad sobre buenos bolos, muy atlética, sin llegar a ser Riglos la escalada es parecida. Para mi gusto demasiado pulida, quizás la vecina Indirecta al ser más dura se repite menos y puede ser una mejor opción para evitar los bolos sobados. 

Con Maria Vikinga

Valoración: ***

Directa Sagitario (185m, 6c) a Plecs del Llibre

Directa Sagitario (185m, 6c/Ae) a Plecs del Llibre

21/11/2018

La cara este del Plecs de Llibre se caracteriza por la cantidad de baumas que hay. La Directa Sagitario es un itinerario clásico, atrevido, lógico y precioso que va surcando las diferentes baumas (que por regla general es dónde se ubican las cómodas reuniones), con numerosos zigzags, siempre buscando el camino más asequible por éste gran muro pétreo que es la cara este dels Plecs. Una joya muy recomendable para los amantes de la finura montserratina.

Abierta utilizando la escalada combinada, ahora está restaurada con parabolts intercalados entre los viejos buriles, para poder forzarla entera en libre. La restauración es minimalista y acertada, un buen ejemplo de cómo deberían restaurarse éste tipo de vías. Hay que decir que en los largos inferiores hay más parabolts que en la parte superior, pero bueno. Se puede escalar también en escalada combinada en V+/Ae

Hay que tener en cuenta algún flanqueo expuesto como el del L4 o el del L2. El L1 y el L5 deben ser los más obligados, siendo el L5 (de panzas) enteramente en libre bastante más de 6b+. El L6 es un paso muy a bloque donde, en libre, hay que escalar bastante por la izquierda de la línea de los buriles, no cuadra mucho el 6c reseñado, debe rondar el 7a/+. 

Para bajar yo recomiendo los rapeles que van por la canal paralelos a la Aresta Arcarons, en un momento te pones abajo y te evistas la expuesta Aresta dels Plecs.

Orientación: E

Material: 20 cintas exprés, algunas plaquetas recuperables y estribo. Aliens opcionales.

Reseña de Romantic Guerrer

L1

L1

L2

L4

Flanqueo expo para el segundo en L4

L5

Brutal L5... 

El dfícil L6

Valoración: *****

Con Miki

Lusilla (180m, 7a+ o 6b+/Ae) a la Miranda dels Ossos

Lusilla (180m, 7a+ o 6b+/Ae) a la Miranda dels Ossos

02/11/2018

Cuando iba de camino a Frares mis ojos siempre se fijaban en unos diedros muy llamativos de la Miranda dels Ossos; éstos pertenecen a la Lusilla. Ya casi fuera de temporada, decidimos probar suerte con éste viote que finalmente nos dejó encantados. Diedros y fisuras espectaculares. Lástima de la roca, está bastante roto y hay que ir constantemente con cuidado de donde te coges. Los seguros que hay en las fisuras son de antaño (pitones y tacos de madera), así que habrá que llevar un buen surtido de friends. Las placas están completamente equipadas con parabolts. Ha resultado ser una vía muy guapa que vale mucho la pena. 

Los dos primeros largos lo hicimos por la Gironella, como casi todo el mundo hace. Los dos primeros originales de la Lusilla son prácticamente inescalables, están comidos por la vegetación. Además, haciendo los de la Gironella, queda una vía más homogénea y una línea más lógica. El primer y segundo de la Gironella se empalman hasta la cómoda R2. Es una fisura con roca crunxi pero que se deja proteger bastante bien. 

El tercero de la Lusilla es quizás el más bonito de la vía, un diedro de 45 metros muy vertical y prácticamente a equipar. El cuarto es un corto flanqueo de 7a o Ae hasta un balconcito muy cómodo. El siguiente sale en Ae o 7a+, parecido al anterior, roca blanquinosa de la cara norte y duro... Después le sigue una bavaresa crocanti preciosa que se escala muy bien en libre. El L6 tiene un paso de bloque crocanti justo saliendo de la reunión (6b), y un flanqueo fácil a la izquierda. El último largo ya es fácil hasta la cima.

Orientación: Norte

Material: 21 cintas exprés, juego de totems completo, repitiendo del lila al rojo, camalot del 3 y tascones.

Reseña de rocaineu

L1+L2 de la Gironella

L3 de la Lusilla, diedraco brutal

L4, la placa de 7a o Ae

Crocanti rock!

L5, después de la placa de 7a+ o Ae una bavaresa brutal de 6b+

Cima! Al fondo se ve la chimenea de la CADE de la Roca 92

Para bajar dos rapeles y seguir las marcas lilas.

Valoración: ****

Con Miki

Punsola Reniu (240m, 6c+) Cavall Bernat

Punsola Reniu (240m, 6c+) al Cavall Bernat 

24/10/2018

Mítica vía al Cavall Bernat, seguramente la vía más repetida de la cara norte... Y no me sorprende, línia lógica que resigue la arista noroeste del Cavall. Primero en rampa que cada vez se va poniendo más vertical hasta unos largos de 6b+ y 6c+ que se hacen bien en libre, sino Ae. El último muy guapo y con mucho canto, buen final de fiesta. 

Muy contento de acompañar a Maria en su primer Cavall. Como anécdota, nos adelantó una cordada al ensamble, que venían de hacer previamente la Electric Ladyland del Aeri y la Sánchez de Diables. 

Orientación: Este

Material: 17 cintas.

Reseña de Escalatroncs

L3+L4

6c+

Último largo, muy bonito y con mucho ambiente

Bajada en dos rapeles por la cara oeste, y seguir las maromas hasta el pie de vía. 

Una cordada en la Sánchez Martinez de Diables

Valoración: ****

Con Maria Vikinga

la Palleta, Trió del Mig

En la cara este de la Palleta podemos encontrar algunas de las vías con la mejor roca de Montserrat. Diferentes itinerarios con carácteres y equipamientos diferentes para todos los gustos... Todas comparten un denominador común, calidad excepcional. No os las perdáis!

Moby Dick (6b+, 140m) a la Palleta

01/10/2018

Jaime y yo subimos a la Palleta con intención de hacer dos vías. Ésta me hacía gracia porque durante años se había considerado una de las vía más expuestas de Montserrat. Empezamos con la Moby Dick con la intención de después hacer la Grito Primal. La verdad es que resultó ser un viote de mucha categoría donde hay que dar la talla, sobretodo en el primer largo. Toda una joya con el sello Armand Ballart.

Material: 13 cintas y juego de totems hasta el verde .

Topo de Romantic Guerrer

L1 (6b+, 45m): Empezar por la placa (un poco expo) hasta un puente de roca y luego por fisura hasta el primer spit. Yo al principio me embarqué (el puente de roca cuesta de ver) y tiré a la fisura de la derecha antes de la cuenta... La fisura está bastante pitonada así que se sube cómodo. En el primer spit tenemos el paso más dificil del largo que queda bastante obligado. Después flanqueo a la izquierda y otro paso en un bombo pero un poco más fácil. Largo guapo y difícil, con roca sputnik excepto en los primeros metros. 

L2 (V+, 40m): Largo muy guapo pero un poco expo. Vertical y con mucho canto. 4 spits en 40 metros, podéis hacer cálculos....

L3 (IV+, 55m): Primero un paso de IV+ equipado y ya rampa hasta la cima. Nosotros como queríamos ir por faena fuimos a pillar la R3 de la Grito Primal para rapelar. 

Valoración: ****

Con Jaime the big jabalí

Grito Primal (6c, 110m) a la Palleta

01/10/2018

Después de Moby Dick nos metimos en la Grito Primal, el sol se va y pasamos de estar en manga corta a estar con el plumas. Todas las vía de Juanjo Medina y Pastes suelen ser muy buenas, exigentes pero buenas, y ésta sigue el patrón. 

La Grito Primal es una joya, el primer largo de pura continuidad sobre una roca excelente, la primera chapa está un poco alta, pero sin exagerar, se hace bien. Segundo largo quizás aún mejor que el primero, vertical y con mucho canto. El tercero tiene unos pasos un poco más difíciles al principio y luego va aflojando. El cuarto ya fácil para llegar a la cima. 

Está equipada de manera deportiva, pero están un poco más lejos que en Pere Segura siendo así un poco más obligada. 100% recomendable. 

Topo Romantic Guerrer

L1

Valoración: *****

Con Jaime the big jabalí 

Pere Segura (6b+, 110m) a la Palleta

09/02/2020

La Pere Segura es una vía completamente deportiva, con alegría entre chapas (spits) en lo fácil, que nos hará disfrutar de una escalada de continuidad con una roca sputnik espectacular. Muy recomendable.
Para orientarnos en la pared, hay que buscar una placa conmemorativa con el nombre de la vía. 

Orientación: Este

Material: 14 cintas exprés

Reseña de Romantic Guerrer

L1 (6b+, 40m): El más difícil de la vía, primeros pasos más difíciles saliendo de la bauma y luego va aflojando hasta una fisura fácil y muy bonita. Ojo, aquí no seguir recto hasta los parabolts de la Tomàquet. Después ir escalando en tendencia izquierda por placa hasta la reunión. 

L2 (6a, 30m): Largo vertical, mantenido en el V+ con mucho canto y un paso de 6a. Seguros un poco más alejados pero se deja hacer bien.


L3 (V+, 30m): Salida de la reunión a la izquierda con unos pasos de V+ y luego va perdiendo verticalidad. 



L4 (V+, 20m): Un corto paso de V+ y luego rampa de III hasta la cima. 



Descenso en dos rapeles de 35 y 60 metros por la Tuareg.

Valoración: ****

Con Maria Vikinga