Kumbaya (7a, 90m) a la Mòmia

Kumbaya (7a, 90m) a la Mòmia

28-01-2018
15-02-2019

Ya son bastantes las vías que he hecho en la Mòmia, la Kumbaya es una vía deportiva equipada por arriba por David Tarragó. Quedo con Mohawk un día para hacer la vía pero con la niebla, el frío y la escasez de tiempo tuvimos que abandonar desde la R2. Eso sí encadenando los dos los dos primeros largos. 
Quedó en 'stand by' hasta que me propuse hacer la Kung Fu, sólo me quedaba el primer largo por encadenar así que le pido que me acompañe un día para probarlo y así poder encadenar toda la vía del tirón otro día con Maria. Empezamos con el primer largo de la Kung Fu, el segundo de la Sangre de de Barrio, el 6b de la CESA y el último de la CESA hasta la repisa de la Haus. De la repisa hasta la reunión que comparte con la Santacana y de aquí rapelmos hasta la R2 de la Kumbaya... vaya "integral", eh! Pudimos hacer los dos largos que nos quedaban de la Kumbaya del tirón encadenando los dos y así cerrando el proyecto.Y ya finalmente salimos por la Haus hasta la cima de la Mòmia.
 Una vía muy guapa, de estilo deportivo con roca bastante buena, vertical y con ambiente. Reequipada con parabolts inox. Dura a vista...

Para acceder a Sant Benet se aparca en el parking de pago del Monasterio (4€ si estás federado). De aquí hay que subir por las infinitas Escales dels Pobres pasando por el estrecho Pas dels Francesos. Hay un momento que se bifurca, Nosotros seguimos por las escaleras dirección el refu de Sant Benet (está indicado). Una vez en el refu, tiramos a mano derecha pasando por debajo de una puerta dirección Trinitats, y seguimos por un senderito unos pocos metros hasta encontramos un desvío ascendente a la izquierda, donde en una gran piedra está indicado 'Sant Salvador'. Lo tomamos y va haciendo zigzags (pasando por el pie de via de la Xirimoia) hasta que en una curva, donde hay que estar alerta, sale un senderito que bordea el pie de via del Elefant (inicio de la clásica Boy Roca) y de repente llegamos en cuestión de pocos metros a pie de pared de la Mòmia, lo reseguimos pocos metros hasta llegar a pie de via de la Santacana, que es donde empieza nuestra vía. En total unos 35 minutos.

Orientación SE.

Material: 15 cintas exprés

Reseña de X. Culell después del reequipamiento del 1990 de varias vías de la Mòmia llevado a cabo por diversos escaladores. 

L1 (7a, 25m): La via empieza debajo de la inconfundible chimena de la Santacana. Aquí hay que subir al árbol y flanquear unos metros (como la Pirenaic) y ya seguir recto por la placa, algún paso duro entre medio de canto pequeño. 

L2 (7a, 30m): Salida en tendencia a la derecha de la reunión y un paso de bloque muy marcado a la altura de la tercera o cuarta chapa. Después afloja bastante con grandes cantos hasta la reunión.

L3 + L4 (6c + 6b+, 40m): En el reequipamiento se eliminó la R3 así que empalmamos los largos. Un largazo muy guapo. El L3, técnico con algún que otro buen canto para ir reposando. El L4 más a bloque por un bombito y ya más fácil hasta la reunión

L6 (IV-, 30m): Largo de trámite para hacer cumbre, primero vertical con mucho canto, después cruza una fisura donde se puede poner alguna pieza mediana o pequeña y ya fácil hasta la cima.

Para bajar hay que ir a buscar un cable de vida en la cara oeste que en 10 metros nos deja en una instalación de rápel. Si vamos con dos de 60m se llega al suelo, si vamos con una cuerda de 70 habrá que fraccionar hasta llegar a la repisa y de aquí una desgrimpada fácil (III) en tendencia al cuello y bajada por la canal de la cara oeste, donde encontraremos vías deportivas. Una vez aquí desharemos el camino de esta mañana hasta el Monasterio.

Valoración: ****

Con Mohawk

Brown Sugar + Valor (6b+, 120m) a la Mòmia

Brown Sugar (120m, 6b+) a la Mòmia

28/01/2018

Via hiperclásica de Montserrat, una de las primeras abiertas por arriba con la mentalidad "free". La vía tiene algún canto retocado en el segundo largo pero vale la pena. Escalada dura y obligada, con algún aleje puntual. Vale la pena salir por la Valor, un diedro muy bonito que en dos largos te deja en la cima de la Mòmia. Combinación muy recomendable para ver como se las gastaban los de la "old school".

Orientación: Sur

Material: 10 cintas exprés.

Reseña UEC Same BCN

L1 (6a+, 15m): Largo cortito pero con un aleje entrando a la reunión donde ya ves por donde irán los tiros...

L3 (6b+, 35m): Salida dura de la reunión donde mejor no caer porque el primer seguro está un poco lejos. Después placa fina con algún canto retocado y algún canto bueno para coger aire. Escalada muy obligada, de continuidad y grado apretado. El largo de la vía, muy guapo y con buena roca. 

L3 (6a+, 20m): Salida recta de la reunión, flanqueo a la derecha y otra vez recto para situarnos en la reunión de debajo del diedro de la valor. Seguros lejos.

L4 (6a+,  30m): Largo de diedro equipado muy bonito, entrando a la reunión hay un aleje pero se hace bien.

L5 (V, 20m): Largo fácil, en tendencia izquierda para llegar a la cima. 

Valoración: ****

Con Jaimito the flyman

Haus-Estrems y Santacana-Serrano-Araguz a la Mòmia

Las chimeneas de la Mòmia

El brazo de la Mòmia es una gran laja gigantesca adosada a la Mòmia. Por un lado lo recorre la Haus-Estrems y por otro lado la Santacana, seguramente las dos vías de chimenea más míticas de Montserrat. 

Las dos tienen muchas historias (de terror) detrás, sobretodo del segundo largo de la Haus. Se dice que Picazo tuvo que sacar a un compañero de la fisura a martillazos, o como hay gente que para abandonar, empotra el casco en la fisura y pasa la cuerda por encima para que lo descuelguen... 
Para mi son dos "musts" que hay que tachar para considerarse montserratino auténtico. ¡Masaje en la espalda asegurado!

Reseña de X. Culell después del reequipamiento del 1990 de varias vías de la Mòmia llevado a cabo por diversos escaladores... En el libro 'escalades a Sant Benet' de Toni Cugat también también están los croquis más actualizados. También adjunto la topo original de Kpujo. Ojo con los grados...

Santacana-Serrano-Araguz (120m, V+) a la Mòmia

04/10/2017

Un día subimos a Trinitats a hacer deportiva y entre pegue y pegue a la mítica "Oportunista", vi como una cordada subía por la chimenea de la Santacana y posteriormente por la bavaresa de la Serrano... aquello se veía brutal. Tanto me gustó que al par de días después ya estaba quedando con Ari para repetirla. 

El primer largo (el más duro), las chapas, sin estar cerca, tampoco están tan lejos como nos esperábamos. Además tampoco es una chimenea tan angustiosa como la Haus, se va subiendo bastante en diedro y vas empotrando el brazo y pierna izquierda de vez en cuando. La vía nos gustó mucho y no la encontramos tan extrema como nos esperábamos. En el tercer largo hicimos la Variante Serrano (100% recomendable, eso sí, me queda hacer el tercer largo de la vía original...). Muy guapa, salimos encantados, vaya fisura... 

Cómo empezamos tarde y fuimos lentos nos tocó bajar de noche pero contentos por el pedazo de viote que habíamos hecho. Brutal como el Santacana subió por aquí sólo con tacos de madera... Una clásica muy recomendable. 

Orientación: Este, buena para una tarde de verano

Material: 8 cintas exprés, una plaqueta recuperable (L1), fisureros, algún friend mediano y 4 y 5 opcionales. 



La Santacana y por la placa la Vanitat Oculta

L1 (6a+ 30m): Primero en placa hasta una cabeza de buril y ya empieza la chimenea. Se va subiendo a veces en diedro y a veces empotrando el brazo y pierna izquierda. Sin estar cerca, las chapas van dando vidilla. Si llevas un camalot del 4 y del 5 los meterás, pero no es necesario. Reunión en una repisilla. Para nosotros fue el largo que más nos costó, escalada obligada pero no llega a ser expuesta.

L2 (6a, 35m): Principio fácil en diedro hasta la sabina. Unos metros por encima, hay unos pasos difíciles donde mejor no caer porque te comes la sabina. Este largo se deja equipar mejor. Reunión de la derecha, debajo de la bavaresa.

L3 (6b, 25m): Este largo es el de la Variante Serrano. Primero se sale de la reunión abierto en chimenea y luego viene una fisura ancha que cuesta escalar... No sabes si hacerlo en chimenea, intentar ir por la placa o en bavaresa. Al final, en bavaresa es como se sube mejor. La fisura se va haciendo cada vez más estrecha hasta ser una baversa fina brutal. Largo muy atlético y espectacular. Para nosotros el mejor de la vía. 






L4 (IV,  45m): Salida de la reunión en bavaresa fácil hasta una reunión opcional (común con Haus) y salir por el último de la Haus (paso de IV) y tendencia a izquierda a por una fisura y subir por lo más fácil hasta la cima (III). 

Valoración: *****

Con Ari

Haus-Estrems (145m, 6a) a la Mòmia

04/12/2018

El primer día que intenté ésta vía fui con Sergi pero ninguno de los dos fue capaz de pasar por la chimenea, en ese momento nos vino grandes, nuestra inexperencia con las chimeneas nos pasó factura... 
Al tiempo, cuando me sentía más preparado, le propuse a Miki volver para intentarla, además le pedí que me dejara hacer el segundo largo de primero para quitarme la espinita.
La disfrutamos mucho, simplemente hay que templar los nervios y pensar que de allí no te caes e ir subiendo. Un buen masaje en la espalda.
Para mí ésta es más difícil pero menos continua ya que lo difícil son solo 15 metros (pero que quince metros....).

Orientación: Sur

Material: 5 cintas exprés, algún alien y un camalot 0,75. Camalots 4 y 5 opcionales.

L1 (V, 35m): Diedro agradable hasta la repisa. Equipado con algún parabolt pero se puede meter alguna pieza. 

L2 (6a, 50m): El largo de la vía. Offwidth muy angustioso en los primeros metros. Primero hay que empezar con la espalda en el brazo de la Mòmia y subir reptando como se pueda hasta el primer parabolt (a unos 10 metros). Después darse la vuelta y poner la espalda en la Mòmia. Contra más arriba estamos más por fuera escalaremos hasta acabar escalando en diedro muy agradable y asequible. En esta parte se puede poner alguna pieza, pero no hace falta. Es recomendable saltarse la r colgada y tirar 15 metros hasta la mega repisa que forma el brazo de la Mòmia. 

L3 (IV+, 25m): Largo mucho más fácil que el anterior pero no hay que despistarse ya que el primer seguro está muy arriba. Se sube prácticamente en diedro todo el largo hasta una cómoda repisa (donde hay una r opcional), de aquí una corta bavaresa de dedos que será la guinda del pastel. 





L4 (IV,  35m): Primero salida de la reunión más vertical pero con canto (IV) y en rampa hasta una fisura a la izquierda donde meter un alien pequeño y tirar en tendencia a izquierda hasta la cima. Largo fácil pero sin seguros. 



Valoración: *****

Con Miki

Rabadá-Navarro (350m, 6b) al Mallo Firé

Rabadá-Navarro (350m, 6b) al Mallo Firé

04/09/2017

Ésta, junto a la de el Gallinero y la del Naranjo, es una de las tres grandes creaciones de ésta puntera cordada aragonesa. Abierta con maestría en 1961 sin el uso del buril y el material de la época, para quitarse el sombrero. No he hecho las otras dos, pero me atrevo a decir que ésta es la más asequible. La vía va serpenteando el Espolón Sur del Mallo Firé. La vía va serpenteando las múltiples panzas tan características de Riglos, siempre por el terreno más sencillo. Es imprescindible llevar una buena reseña si no queremos embarcarnos. 

Sobre el recorrido, el primer largo quizás sea el más difícil en libre, entrando a la reunión hay un paso con un canto que cuesta encontrar. En el L6, el de las tres fisuras paralelas, yo me embarqué y me metí por una fisura-chimenea rotilla, pero pude llegar a la reunión. La panza de la francesa se hace bien y no es obligada. Y el penúltimo, la paca de 6a+, es el más interesante, lástima que lo hayan añadido tantos parabolts de gratis. 

El problema de éstas vías es que las mitificas y luego quizás decepcionan, o no. A nosotros nos gustó, pero esperábamos más. Sin embargo, por el simple hecho de repetir una vía de Rabadá y Navarro ya vale la pena.

Orientación: Sur

Material: 14 cintas exprés (largas) un juego completo de totems y una buena reseña.

Reseña que nosostros seguimos de A0 a vista

L1

L2

L3

R7

L9, la panza de la francesa

L10

Cima de la Punta No Importa

Valoración: ****

Con Mohawk.

García-Vidal (90m, 6c+) a la Miranda de les Boïgues

García-Vidal (6c+, 90m) a la Miranda de les Boïgues

13/06/2017

Desconocía la existencia de ésta vía hasta que Mohawk me informa de la restauración que la han hecho y me propone ir a probarla en libre. También se apunta Joan Pera. Es una vía guapa, con la finura típica de la región con un último largo muy bonito y atlético en libre, de continuidad.

Orientación: Este

Material: 16 cintas exprés.

Reseña de Escalatroncs

L1 (6b, 30m): Finura con algún que otro bombo de presa pequeña. Poco obligado.

L2 (V, 25m): El segundo largo sale en flanqueo a derecha hasta ponernos debajo de un desplome y luego flanqueo a izquierda pasando por una antigua reunión.



L3 (6c+, 35m): Largo estrella, equipado con buriles y parabolts salteados para poder probar en libre. Atlético y de continuidad. 





Valoración: ***

Con Joan Pera y Mohawk