Fissura de l'Avortó (150m, 6a/A0) a Degotalls

Fissura de l'Avortó (150m, 6a/A0) a Degotalls

18/02/2020

Tenía ganas de escalar en Degotalls, también de hacer alguna vía de las de aventura. Para la primera de Degotalls tenia pensado la Cargols Místics, pero ojeando el libro de Roca Nua me cruzo con esta vía para mi 100% desconocida. La graduación parece amable y la línea pinta interesante, además no encuentro piadas por ningún lado, mola. Se la propongo a Pau y a Maria y les gusta, así que en pocos días quedamos para repetirla. 

La vía, lejos de como la pinta la reseña, ha resultado ser una vía dura, de aventura, con todo tipo de roca (y de vegetación), donde predomina la autoprotección, ya que las pocas piezas que hay están bastante tocadas. Largos guapos como la chimenea del tercer largo, y rostollaires como el cuarto. En fin, recomendable si sabes donde te metes... tener muy en cuenta que el acceso es en rapel, así que hay que salir por arriba si o si, hacer un cambio de vía para salir por otra, resultaría complicado ya que el pie de pared está lleno de matojos y zarzas. Muy recomendable para coleccionistas o para espíritus aventureros. 

Orientación: NE

Material: 12 cintas exprés, totems repitiendo del lila al naranja, camalots 3 y 4 repetidos y 5 opcional (nosotros lo llevamos y lo pusimos varias veces) y algún fisurero. 

Reseña de Classic Climber y cutre-foto mía, yo he mantenido los grados que marca la guía de Sant Benet pero está muy collado, nosotros recurrimos bastante al artifo como marca el croquis.

Para acceder hay que subir por la canal del Pou del Gat hasta bien bien el Pla de Trinitats, unos pocos metros antes nos desviamos a la izquierda, sin traza, hasta encontrar el sistema de rapeles. Para acceder al rapel hay que bajar a una gran repisa (cima de l'Esperó dels Eros) e ir a la derecha (mirando la pared) hasta encontrar la primera instalación (41.596633, 1.835305). Nosotros hicimos de R4 a R2 y de R2 al suelo. Una vez en el "suelo" miramos la manera menos desagradable de acceder a pie de vía. Al final decidimos que lo mejor era ir caminando por pie de pared, muy, muy cerrado hasta el pie de vía. Tardamos una media hora para recorrer treinta metros... Recomendable unas tijeras de podar. 

Brutal desplome por donde van JazzPunt, TotRock...

Acròbats... ésta me la apunto para una tarde de verano!

¿¿¿y ahora por dónde???

L1 (IV+, 15m): Largo fácil, pero con mala roca, hasta una cómoda repisa donde montamos la reunión, tres buriles rancios.

L2 (6a/A0, 20m): Ahora ya estamos a pie de la fisura, desde abajo parece recia, tétrica pero espectacular, y así es. Se va subiendo de manera cómoda hasta que en algunos pasos hay empotrar o tirar de friend, que es lo que nosotros hicimos... Reunión en una pequeña cuevecilla con dos pitones. V+ ni de coña...



L3 (6a/A0, 30m): El largo más guapo de la vía, una chimenea estrecha, casi desequipada, en la que hay que subir en offwidth. Nosotros hicimos varios pasos en artificial, mola repetir los friends grandes. Reunión colgada de tres buriles. 

L4 (V+/A0): Primero salida en diedro, hasta una sabina, de aquí pasar a la placa de la izquierda e ir asciendo por una canal matojo-tracción. Después una fisura con roca regular y un desplome con el paso más obligado de la vía (quizás trampeable con un camalot del 5). Reunión a montar. 

L5 (V+, 15m): Largo muy curioso, primero salida arrastrándose por una chimenea horizontal hasta un diedro y después matojo-tracción hasta la cómoda reunión, a montar, sólo tiene un pitón.



L6 (V+, 35m): Salida de la reunión dura y con caída a repisa, luego diedro técnico con roca regular hasta la cima donde montamos reunión en un árbol. 



Valoración: *****



Con Maria Vikinga y Pau Tomé. 

Vot de Pobresa (7a, 25m) al Elefantet

Vot de Pobresa (7a, 25m) al Elefantet

16-02-2020

Llevaba mucho tiempo tras esta vía de J.M. Alsina, los comentarios de la gente que la había repetido la pintaban de muy guapa, y así ha sido. Mítica vía del documental de al Filo de lo imposible. Un largo con roca excelente y de continuidad. Acceso estilo Verdon que le da el toque de autenticidad. Grado amable para lo que se estila por aquí... Una joya 100% recomendable.

Para acceder hay que subir al Elefantet por cualquier vía, o por detrás, pasando por el Totxo Macana y con una corta grimpada de IV de 4 metros. Una vez en la cima hay que rapelar dirección Monasterio, la reunión está debajo de un matojo y encima de una pequeña repisa; dos parabolts con chapa TAK.

Orientación Sur

Material: 10 cintas exprés

Reseña de Mohawk

En la foto Jaime y Maria

Saruman

Acabamos el día en la Miranda de Sant Benet, sector guapo con tres vías muy interesantes, perfectas para disfrutar del "a vista". Foto de Mohawk.

 Con Maria Vikinga y Jaime, the big jabalí

Jordi Vidal (175m, 7a) al Plec Superior

Jordi Vidal (175m, 7a) al Plec Superior

09/02/2020

Para mi el perfil este de los Plecs de Llibre es una de las paredes más bonitas de Montserrat. Maria nunca había escalado aquí y la Jordi Vidal llevaba en mi lista mucho tiempo, así que nos decidimos rápido. Ha resultado ser una vía muy buena, con roca excelente en todos los largos y equipamiento deportivo, para disfrutar.

Lo único que no cuadra con el resto de la vía es la entrada a la primera reunión, donde el último seguro es un plomo, y de aquí a la reunión hay unos 7 metros... Creo que hay una variante menos expo por la izquierda pero nosotros fuimos por el plomo y flipamos bastante.

Una vez en la R1 la cosa cambia y los seguros ya están de manera deportiva. El largo de 7a es un placote brutal de continuidad, largo sublime! 

Las dos veces que había subido a Plecs había bajado por la arista expo y en un rapel por la rampa. Esta vez decidimos probar rapelar por los árboles que van por la canal paralela a la Aresta Arcarons y la verdad es que nos ha convencido bastante. Te evitas la arista y el encontrar de nuevo el pie de vía que cuesta bastante (al menos a nosotros).

Orientación: E

Material: 14 cintas

Reseña de Pastes

L1 (6b+, 50m): Largo muy técnico que se va dejando hacer. Hay un punto donde no se ve una chapa que, está un poco escondida, hay que tirar recto. Ojo, hay un punto en el que vemos un cordino en una bauma, no hay que ir a por él. Siempre por spits en tendencia a la derecha. Entrando a la reunión tiene un aleje protegido por un plomo, no es difícil pero... Largo equipado con spits.

L2 (6c, 25m): A partir de ahora ya son parabolts. Largo de escalada técnica de ir haciendo con algún paso más duro al final.  

L3 (7a, 40m): El largo de la vía. Primero un paso de bloque para salir de la baumeta y placote de continuidad brutal. Hay algún tramo obligado que debe rondar el 6c. Largo guapísimo.

L4 (6b+, 50m): Salida más dura de la reunión y después ya por canto generoso hasta un bombo. Después del bombo ya escalada fácil, la pared va perdiendo verticalidad pero no hay seguros, así que ojo. Reunión en la cara oeste. 

Nosotros utilizamos esta línea de rapeles y nos fue perfecto. 

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

Montbau Lliure (7a, 235m) a la Salamandra

Montbau Lliure (7a, 235m) a la Salamandra 

06/02/2020

Vía guapa, guapa. Desconocía la existencia de esta vía hasta que la propone Miki. Al mirar el blog del Luichy me pica la curiosidad su comentario: "podía ser una de las mejores líneas de Montserrat, pero...". No sé si será una de las mejores de Montserrat, pero nosotros salimos bien satisfechos. Roca buena en toda la vía excepto en los dos primeros largos. Escalada a veces en placas obligadas y  a veces atlética en largos más verticales y de continuidad. La vía más larga de la Salamandra, va enlazando contrafuertes, cuidado con el factor repisa... Los dos primeros largos, son los menos interesantes, y se pueden evitar subiendo directamente por camino hasta la R2, pero vale la pena hacerla entera. 

Orientación: Este

Material: 16 cintas, totems hasta el verde. Vía casi equipada con parabolts, con alegría. 


Para acceder hay que aparcar en Santa Cecilia, caminar unos metros por la carretera en dirección Can Maçana, hasta encontrar unas escaleritas de cemento. Subir por ellas y seguir por el Torrent del Migdia hasta el Coll del Migdia. Una vez en collado, bajar unos 15 minutos dirección el Joc de l'Oca y veremos cerca de la pared una canal que sube en diagonal a la derecha, aquí empieza nuestra vía. 

Reseña original de Grimpacòdols y foto de Luichy

L1 (IV, 30m): Empiezas por una canal hasta que pasas a la placa de la izquierda en busca del primer parabolt (difícil de ver), después ya en rampa hasta la reunión. Reunión en una cómoda repisa.

L2 (V+/6a, 35m): Largo un poco más comprometido... placa equipada con parabolts alejados y roca un poco costrosa. Reunión en la repisa (por dónde pasa el camino) en algún árbol.


L3 (6b, 30m): Un paso rabioso para salir del suelo pero bien asegurado y luego un desplome con canto con placa final más técnica. Largo guapo. Pitones curiosos clavados en placa. 





L4 (7a, 30m): El más guapo de la vía, placa desplomada con mucho canto, una disfrutada... la salida del desplome es técnica y hay que moverse bien. Bastante asegurado. 




L5 (6c+, 30m): Salida a bloque de la reunión por un desplome, y luego ir haciendo hasta un pasito que hay que salir de una bauma, que los tres vimos más obligado de 6b... Después una placa de V+ donde se puede poner algún friend hasta la reunión en la cima del contrafuerte. 




Desgrimpar 4 metros por un árbol hasta el collado.

L6 (6a, 25m): Placa de ir haciendo... seguros un poco alejados. Reunión en un árbol. 

Plegar cuerdas y caminar unos metros en dirección al último contrafuerte y hacer una grimpada de III hasta ponernos en la base. Nuestra vía sigue al lado de un árbol y el primer seguro es un merlet. 

L7 (6a, 30m): Primero subirse por el árbol hasta un merlet y de ahí a por el parabolt. Después una placa técnica hasta un final más vertical pero con muuucho canto. Largo muy guapo. 





L8 (6a, 25m): Salir a la izquierda, paso de bloque bien asegurado, rampa de III, hasta un último paso de bloque de V+ para llegar a la cima.  

Descenso: 

Descenso en rapel hacia el oeste. El primero 30 metros volado y el segundo de un árbol por una chimenea un poco desagradable. De aquí ir bordeando la Salamandra (pasando por la Aresta Brucs) hasta el pie de vía y deshacer la aproximación. 

Valoración: *****

Con Pau Tomé y Miki

la Visera Riglos

Directa a la Visera (7b, 250m)

02/02/2020

El nombre de la vía lo dice todo... una vía muy bonita que va por todo el centro de la Visera hasta salir por el último largo de la Zulú. Es una antigua vía de artifo que al reequiparla le quitaron el carácter y la exposición pero la convirtieron en una vía muy bonita para escalar en libre. 
Para ser Riglos, no están demasiado lejos excepto en el L2, dónde si llevamos algún friend mediano lo agradeceremos. El grado del tercer largo es a bloque, después aguantar. El cuarto es de pila y en los pasos más duros hay buriles rancios para trampear. El quinto, para nosotros el mejor, pura pila, mucho desplome y cantos enormes. Nosotros empalmamos el L5 con el 6a de la Zulú, hasta la buitrera, no recomendable porque la repisa de R5 es mucho más cómoda, también nos pareció mucho más duro el 6a que el 6c+... el 7b del último largo de la Zulú sigue sin salir... Muy recomendable. 

Material: 17 cintas, friends medianos útiles para el L2.

L3

L4



L5



L7, la incómoda buitrera...

Valoración: ****

Con Maria Vikinga y Jaime the big Jabalí

Fiesta de los Biceps (7a, 250m)

10/03/2019

Ésta siempre me ha llamado la atención, tenía fama de ser la mejor de Riglos, y no defraudó mis expectativas. Desde el pueblo se ve la gran ralla de magnesio y ya ves por donde van los tiros... 

Primer y segundo largo se empalman, tiene algún paso fino dónde hay que pensárselo un poco. El primer 7a tiene un tramo a bloque con unas presas bastante sobadas y después aguantar hasta la reunión. Los de después son todos parecidos entre ellos, cada vez más desplome y cada vez más bolo, hay alguno que hasta lo abrazas... El 6b+ lo recuerdo muy fanático. El último de bolera, el 6c+, te acaba de exprimir, es el más duro y ya te pilla inflado... El último largo el 6a, es raro y muy duro para ser 6a, pero bueno aquí la vía ya está hecha... 

A nuestra izquierda teníamos a Mohawk y Miki haciendo la Chinatown. 

Para mi es un "must" que todo escalador friki que le mole la tapia, o escalador clásico que domine el 7a, tiene que hacer. Además salió toda al rotpunkt... una joya imprescindible!

Mohawk y Miki en el techo de Chinatown

Valoración: *****

Con Jaimito the big Jabalí

Zulú Demente (7b, 240m)

24/10/2017

La primera vía que hice en la Visera fue la Guirles, pero la que hice que va por toda la bolera fue la Zulú Demente, así que por eso guardo un gran recuerdo. Una vía increíble, un poco sobada ya por el paso de las cordadas. Cuando nosotros la hicimos nos vino un poco grandes, seguramente ahora la disfrutaríamos más. 

El primer día que la intentamos nos equivocamos y nos metimos en la Supercrack. En el primer largo ya nos dimos cuenta de que algo no iba bien... aquello no era 6a+. En la R1 vimos que estábamos en la Supercrak, decidimos segui¡r para llegar a la repisa y rectificar de vía. En hubo manera de pasar la panza de 7a... En un intento de escaquear el paso, me alejo un poco de la chapa a por un bolo tamaño televisor que aparentaba bueno y al cogerlo se me cae encima. Me cayó en el muslo derecho, casi no podía caminar, pero por suerte escalar sí. Nos bajamos y al día siguiente volvimos y la hicimos.

Los dos primero largos placa vertical y panzas. 

El largo de la C para mi el mejor, el de después, la salida tenía un paso tonto que me hizo volar (ya me fue bien para quitarme un poco de tensión), después pura continuidad y chapas con alegría... El 7b de arriba nos acabó de destrozar, lo hicimos como buenamente pudimos. Acabamos enamorados y destrozados a partes iguales.

Una joya de Riglos a la que guardo un especial recuerdo. 

El largo de la C

Jaimito en el L4 

Valoración: *****

With Jaimito the flyman

Guirles-Campos (6c+, 280m)

27/02/2017

Para mi ni fu ni fa... en su día no me acabó de hacer, quizás tendría que repetirla para darle una segunda oportunidad. También hay que decir que era la segunda vía que hacía en Riglos y el día anterior habíamos hecho la Escoria Oriental del Pisón y estaba reventado. Primera parte más vertical y con canto pequeño. El 6c+ es una panza que se puede pasar en A0. Y segunda parte escalada sobre las típicas panzas de Riglos. Está reequipada y en los tramos más difíciles aún queda algún burilillo para poder acerar.

L4

Con Mohawk