Electric Ladyland (V+/A1 o 7b) a la Paret de l'Aeri

Electric Ladyland (V+/A1 o 7b) a la Paret de l'Aeri

16/06/2019

Una de las grandes clásicas del macizo, con el mítico largo de bavaresa que le da el nombre a la vía. Predomina la escalada en diedros técnicos y con poco canto.

Para acceder a la vía, escalaremos primero la Pany-Ferrera (L1 y L2), una vía "alpina" donde los "quintos" se nos pueden atragantar un poco... La continuación ya pertenece a la Electric, por unos diedros agradables hasta ponernos debajo del techo. El largo del techito (7a o A1) en libre se deja hacer bastante bien y es muy guapo. El de después es el de la mítica bavaresa que le da todo el sentido a la vía, 20 metros de placer subiendo por una delgada laja que desafía a las leyes de la física y la gravedad estando aún adherida a la pared....  El largo de después es un 6a completamente equipado bastante agradable. El último ya un largo de trámite para llegar a la cima. Hay algunas reuniones bastante colgadas, guíndola recomendable. 

A nosotros nos gustó, pero esperábamos más (es el problema que tiene hacerse falsas espectativas), el largo de la laja es brutal, pero el resto de la vía tampoco es que sea ninguna joya. Aún así, es una vía recomendable. 

Orientación: NE

Material: 16 cintas exprés, juego de camalots hasta el 3 (repitiendo pequeños) y tascones.

Reseña de Romàntic Guerrer

L2 de la Pany Ferrera, alpino...

L3

 

L5

L5, escalada en libre muy guapa



La mítica bavaresa, sublime...

Saliendo con las últimas luces, bajada con el frontal asegurada.

Valoración: ****

Con Jaime the big Jabalí y Maria Vikinga

Mas Brullet (290m, 6b/A1 o 6c) al Serrat del Moro

Mas Brullet (290m, 6b/A1 o 6c) al Serrat del Moro

09/06/2019

Imprescindible viote de la cara norte. Casi toda en diedros y fisuras para disfrutar de la autoprotección. Escalada muy atlética y variada. Surca una línea lógica aplastante... Muy recomendable!

El L1 es un diedro perfecto donde en algún punto empotrar ayuda, largo muy guapo y exigente.  L2, una bavaresa inicial, paso de bloque en el techito y un último paso raro entrando a la reunión. L3 placa equipada, canal un poco desagradable que queda compensada con una bavaresa final preciosa. L4 de trámite. L5 en diedro agradable. L6 un paso tonto al salir de la reunión (ojo...) y flanqueo fácil; reunión a reforzar con un friend mediano. L7 uno de los más bonitos de la vía, diedro en forma de media luna que superaremos escalando en diedro y en bavaresa. L8 una placa fisurada muy estética, lástima que los seguros que hay no inviten a probar en libre... L9 subir por el bonito y fácil espolón hasta la cima. 

Rapeles por la misma vía, aunque también se puede rapelear hacía la Canal de Sant Jeroni. 

Orientación: NE

Material: 16 cintas exprés, juego de camalots hasta el 3 (repitiendo medianos) y tascones.

Reseña de Escalatroncs

L1

L1

L2

 

L3

L3

L5

 

L7

L7

L8

L8

L9

Cima

La Paret de l'Aeri

Valoración: *****

Con Jaime the big Jabalí y Maria Vikinga

Christiania (120m, 6b) a la Roca de Sanhida

Christiania (120m, 6b) a la Roca de Sanhida

06/06/2019

Cuando rapelamos la Homo Montserratinus no pude evitar fijarme en la calidad de esta líniea, me la apunté en la lista de pendientes directamente. Una tarde de verano decidimos subir allí a ver si era igual de guapa de lo que parecía, y así ha sido. Dos tiradas de fisura y dos de placa. Muy recomendable, casi tan buena como su vecina. Corta pero muy interesante. Para acceder a la R0 hay que remontar una cuerda fija. 

Orientación: NE

Material: 13 cintas, juego de Totems y fisureros

Reseña de Pastes

L1 (6b, 30m): Primero un diedro rotillo casi equipado con pitones, pero donde pondremos alguna pieza, y al final flanqueo técnico a la derecha. 

L2 (6b, 30m): Placa equipada estilo deportivo, escalada técnica sobre roca sputnik. El mejor largo de la vía (sin contar el último, porque éste pertenece a la Homo)





L3 (6a, 30m): Al principio placa fina de 6a, que va perdiendo verticalidad hasta la reunión común con la Homo. 

L4 (V+, 30m): Largo soberbio, placa fisurada a proteger al gusto del consumidor.... Seguramente uno de los mejores largos de Montserrat. 

Descenso en tres rapeles.

Valoración: ****

Con Maria Vikinga

Audet-Herrero (75m, 6a+) y Perepunyetes (75m, 7a) al Projectil

El Projectil queda a la sombra de su hermano mayor, el Cavall Bernat, pero tiene un par de itenerarios que merecen la pena. Dada su escasa longitud se pueden combinar o dejarlos para una mañana de verano.

La aproximación es evidente, el Camí de l'Arrel pasa prácticamente por el pie de vía, las marcas rojas de la Audet-Herrero harán el resto... Descenso en un rapel de 30 metros hasta el collado y de aquí por la canal de la derecha (mirando al Projectil).

Audet-Herrero (75m, 6a+) al Projectil

14-03-2020

La Audet-Herrero se ha convertido en una vía muy popular por su reciente desafortunado "reequipamiento". Un ejemplo perfecto de como NO hay que hacer las cosas, una pena, porque la vía es bien buena. Pintar árboles para marcar el camino a pie de vía (cuando es más que evidente),  añadir expansiones de más, pintarlas de rojo con spray (pintando también la pared)... en fin, una chapuza que hasta que no lo hemos visto no nos hemos creído. Después nos quejamos de que nos prohiban taladrar, restricciones, etc. 

Sobre la vía hay poco que decir, un primer largo que empalmamos con el segundo. El segundo tiene un tramo de 6a+ (o A0) seguido de un flanqueo hasta la cómoda reunión. El tercero es el que le da todo el sentido a la vía, una corta bavaresa de dedos preciosa, lástima que es corta... En vez de aliens como recomienda Escalatroncs, mejor llevar algún camalot lila o verde, la fisura es algo más ancha. El último es una placa muy bonita y asegurada al principio y luego ya fácil hasta la cima de la pequeña aguja. 

Orientación: Oeste

Material: 10 cintas exprés y un friend mediano.

Reseña de Escalatroncs, ahora hay expansiones de más que le quitan el poco compromiso que tenía. 

preciosa bavaresa


L4

Valoración : ***

Con Maria Vikinga

Perepunyetes (75m, 7a) al Projectil 

03-06-2019

Buena vía que aunque está toda equipada hay que apretar. El primer largo es el más duro, la entrada es un diedro de 6c equipado con dos pitones que dan un poco de mal rollo, quizás molaría llevar algún alien. La roca va mejorando con la altura, después un flanqueo hasta una placa de 7a muy atlética que nos deja en la R2 de la Audet-Herrero. En éste último tramo de 7a hay que cogerse a una laja que suena un poco raro pero aguanta.

El segundo largo es el más bonito, una placa bien equipada de 7a con bastante canto... largo agradecido. Vía recomendable.

Orientación: oeste

Material: 10 cintas exprés y algún alien para la entrada del L1.

Reseña

L1

Valoración : ***

Con Mohawk

Del Rosso (95m, 6b+) al Serrat del Moro

Del Rosso (95m, 6b+) al Serrat del Moro

01/06/2019

Vía totalmente equipada que no llega hasta la cima del Serrat del Moro. Perfecta para una "afternoon session" de verano. Estilo Brown Sugar de la Mòmia, buena roca, escalada técnica y grado apretado... muy buena!!

Para acceder a pie de vía hay que llegar primero al evidente pie de vía de la Mas Brullet, y de aquí seguir el pie de paret a la izquierda hasta encontrar nuestra vía, que empieza al lado de una canal. Ojo con no confundir con la Abortito que está a la izquierda.

El primer largo tiene una arrancada del suelo bastante dura, luego afloja pero no hay que relajarse porque los seguros no están cerca y la roca, aunque es buena, tiene alguna costra, reunión al lado de un árbol. El segundo es el más guapo, salida de la reunión dura, en flanqueo a la izquierda y luego va aflojando progresivamente. El último largo es el más asequible, una placa de 6a+ y luego ya en V/V+ hasta la reunión.

Descenso en dos rapeles por la misma vía, de R3 a R2 y de R2 al suelo.  

Orientación: NE

Material: 12 cintas exprés y dos plaquetas recuperables. 
s.

Reseña de Luichy

L3

Valoración: ***

Con Maria Vikinga

Interlaken (150m, 7a) a la Paret del Migdia

Interlaken (150m, 7a) a la Paret del Migdia

16/04/2019

Preciosa vía que cruza por el medio la estética y lisa placa de la Paret del Migdia. Fue abierta por abajo, en escalada combinada. Ahora está reequipada y solo nos harán falta cintas exprés para disfrutar de esta magnifica placa. También se puede subir en escalada combinada con ganchos y estribos, ya que aún se mantienen los buriles originales. Predomina la escalada en placa, con muy buena roca. Mención especial para el L3, un largazo de continuidad muy vertical y con bastante canto. Una vía muy recomendable, con preciosas vistas de todo el macizo. 

Durante la larga aproximación por la Canal del Migdia, me doy con un árbol en la cabeza y me abro una pequeña brecha, después de valorarlo decidimos seguir. El plan era hacer primero la Interlaken, rapelar y hacer la Satán. 

El primer largo aprietas más de la cuenta para ser 6b... quizás 6b+? Muy técnico y con roca un poco patinosa al principio. 
El segundo lo difícil es salir de la reunión y luego ya va aflojando hasta la reunión, debe rondar el 6b+, no el 7a que marca la reseña. 
El tercero es el largo de la vía, primero fácil, hasta que empieza desplomar y se vuelve guapísimo y con bastante canto... Éste si que debe ser 7a o así.
El L4 sale con un bombo en Ae y luego escalada técnica en 6a y el L5 es un pasito de V+ y fácil hasta la cima. 
Aquí nos habían dicho que la vía se podía rapelar, pero no pudimos porque las cuerdas no corrían en el primer rapel.. así que bajamos andando y la Satán para otro día.

Orientación: E

Material: 16 cintas. 

Reseña de Escalatroncs

L1, duro

L2

L3

L3, una joya

L4

Valoración: ****

Con Miki

Cerdà-Pokorski (6c+, 165m) a la Trompa de l'Elefant

Cerdà-Pokorski (6c+, 165m) a la Trompa de l'Elefant

05/04/2019

Subimos a Sant Benet para hacer una afternoon session, y finalmente nos decidimos por esta vía. Tiene un regusto clásico deja un muy buen sabor de boca. Posteriormente a la apertura de la Cerdà-Pokorski se abrió la GEDE, que aprovecha sus tres primeros largos. En el reequipamiento de la GEDE se le añadieron parabolts a los tres primeros largos quitándole el carácter que tenía, una lástima. Los largos de arriba están semiequipados con pitones y hay que llevar totems pequeños para acabar de completar. 

Es una línea muy evidente que resigue el diedro que va por la izquierda de la Trompa de l'Elefant. A nosotros nos gustó mucho, una vía clásica y poco repetida.  

L1 (III a pelo) y L2 (fisura fácil) se empalman. El L3 resigue la fisura casi equipada aunque se escala por la placa. En la R3 la GEDE se va la derecha, así que se acaban los parabolts. El L4 es el largo clave de la vía, diedro semiequipado con pitones con alguna apretada puntual de 6b, roca un poco costrosa y pitones de antaño. L5 salida a bloque de la reunión (6c+, que no salió) y diedro fácil y guapo a equipar. L6 flanqueo a la derecha paso de V protegido con un buril y rampa hasta la cima.

Orientación: Sur

Material: 17 cintas y totems del negro al rojo, 

Reseña de Silencio Mineral 





L3



L3

L4

Valoración: ****

Con Maria Vikinga