Directa Sagitario (185m, 6c) a Plecs del Llibre

Directa Sagitario (185m, 6c/Ae) a Plecs del Llibre

21/11/2018

La cara este del Plecs de Llibre se caracteriza por la cantidad de baumas que hay. La Directa Sagitario es un itinerario clásico, atrevido, lógico y precioso que va surcando las diferentes baumas (que por regla general es dónde se ubican las cómodas reuniones), con numerosos zigzags, siempre buscando el camino más asequible por éste gran muro pétreo que es la cara este dels Plecs. Una joya muy recomendable para los amantes de la finura montserratina.

Abierta utilizando la escalada combinada, ahora está restaurada con parabolts intercalados entre los viejos buriles, para poder forzarla entera en libre. La restauración es minimalista y acertada, un buen ejemplo de cómo deberían restaurarse éste tipo de vías. Hay que decir que en los largos inferiores hay más parabolts que en la parte superior, pero bueno. Se puede escalar también en escalada combinada en V+/Ae

Hay que tener en cuenta algún flanqueo expuesto como el del L4 o el del L2. El L1 y el L5 deben ser los más obligados, siendo el L5 (de panzas) enteramente en libre bastante más de 6b+. El L6 es un paso muy a bloque donde, en libre, hay que escalar bastante por la izquierda de la línea de los buriles, no cuadra mucho el 6c reseñado, debe rondar el 7a/+. 

Para bajar yo recomiendo los rapeles que van por la canal paralelos a la Aresta Arcarons, en un momento te pones abajo y te evistas la expuesta Aresta dels Plecs.

Orientación: E

Material: 20 cintas exprés, algunas plaquetas recuperables y estribo. Aliens opcionales.

Reseña de Romantic Guerrer

L1

L1

L2

L4

Flanqueo expo para el segundo en L4

L5

Brutal L5... 

El dfícil L6

Valoración: *****

Con Miki

Lusilla (180m, 7a+ o 6b+/Ae) a la Miranda dels Ossos

Lusilla (180m, 7a+ o 6b+/Ae) a la Miranda dels Ossos

02/11/2018

Cuando iba de camino a Frares mis ojos siempre se fijaban en unos diedros muy llamativos de la Miranda dels Ossos; éstos pertenecen a la Lusilla. Ya casi fuera de temporada, decidimos probar suerte con éste viote que finalmente nos dejó encantados. Diedros y fisuras espectaculares. Lástima de la roca, está bastante roto y hay que ir constantemente con cuidado de donde te coges. Los seguros que hay en las fisuras son de antaño (pitones y tacos de madera), así que habrá que llevar un buen surtido de friends. Las placas están completamente equipadas con parabolts. Ha resultado ser una vía muy guapa que vale mucho la pena. 

Los dos primeros largos lo hicimos por la Gironella, como casi todo el mundo hace. Los dos primeros originales de la Lusilla son prácticamente inescalables, están comidos por la vegetación. Además, haciendo los de la Gironella, queda una vía más homogénea y una línea más lógica. El primer y segundo de la Gironella se empalman hasta la cómoda R2. Es una fisura con roca crunxi pero que se deja proteger bastante bien. 

El tercero de la Lusilla es quizás el más bonito de la vía, un diedro de 45 metros muy vertical y prácticamente a equipar. El cuarto es un corto flanqueo de 7a o Ae hasta un balconcito muy cómodo. El siguiente sale en Ae o 7a+, parecido al anterior, roca blanquinosa de la cara norte y duro... Después le sigue una bavaresa crocanti preciosa que se escala muy bien en libre. El L6 tiene un paso de bloque crocanti justo saliendo de la reunión (6b), y un flanqueo fácil a la izquierda. El último largo ya es fácil hasta la cima.

Orientación: Norte

Material: 21 cintas exprés, juego de totems completo, repitiendo del lila al rojo, camalot del 3 y tascones.

Reseña de rocaineu

L1+L2 de la Gironella

L3 de la Lusilla, diedraco brutal

L4, la placa de 7a o Ae

Crocanti rock!

L5, después de la placa de 7a+ o Ae una bavaresa brutal de 6b+

Cima! Al fondo se ve la chimenea de la CADE de la Roca 92

Para bajar dos rapeles y seguir las marcas lilas.

Valoración: ****

Con Miki

Punsola Reniu (240m, 6c+) Cavall Bernat

Punsola Reniu (240m, 6c+) al Cavall Bernat 

24/10/2018

Mítica vía al Cavall Bernat, seguramente la vía más repetida de la cara norte... Y no me sorprende, línia lógica que resigue la arista noroeste del Cavall. Primero en rampa que cada vez se va poniendo más vertical hasta unos largos de 6b+ y 6c+ que se hacen bien en libre, sino Ae. El último muy guapo y con mucho canto, buen final de fiesta. 

Muy contento de acompañar a Maria en su primer Cavall. Como anécdota, nos adelantó una cordada al ensamble, que venían de hacer previamente la Electric Ladyland del Aeri y la Sánchez de Diables. 

Orientación: Este

Material: 17 cintas.

Reseña de Escalatroncs

L3+L4

6c+

Último largo, muy bonito y con mucho ambiente

Bajada en dos rapeles por la cara oeste, y seguir las maromas hasta el pie de vía. 

Una cordada en la Sánchez Martinez de Diables

Valoración: ****

Con Maria Vikinga

la Palleta, Trió del Mig

En la cara este de la Palleta podemos encontrar algunas de las vías con la mejor roca de Montserrat. Diferentes itinerarios con carácteres y equipamientos diferentes para todos los gustos... Todas comparten un denominador común, calidad excepcional. No os las perdáis!

Moby Dick (6b+, 140m) a la Palleta

01/10/2018

Jaime y yo subimos a la Palleta con intención de hacer dos vías. Ésta me hacía gracia porque durante años se había considerado una de las vía más expuestas de Montserrat. Empezamos con la Moby Dick con la intención de después hacer la Grito Primal. La verdad es que resultó ser un viote de mucha categoría donde hay que dar la talla, sobretodo en el primer largo. Toda una joya con el sello Armand Ballart.

Material: 13 cintas y juego de totems hasta el verde .

Topo de Romantic Guerrer

L1 (6b+, 45m): Empezar por la placa (un poco expo) hasta un puente de roca y luego por fisura hasta el primer spit. Yo al principio me embarqué (el puente de roca cuesta de ver) y tiré a la fisura de la derecha antes de la cuenta... La fisura está bastante pitonada así que se sube cómodo. En el primer spit tenemos el paso más dificil del largo que queda bastante obligado. Después flanqueo a la izquierda y otro paso en un bombo pero un poco más fácil. Largo guapo y difícil, con roca sputnik excepto en los primeros metros. 

L2 (V+, 40m): Largo muy guapo pero un poco expo. Vertical y con mucho canto. 4 spits en 40 metros, podéis hacer cálculos....

L3 (IV+, 55m): Primero un paso de IV+ equipado y ya rampa hasta la cima. Nosotros como queríamos ir por faena fuimos a pillar la R3 de la Grito Primal para rapelar. 

Valoración: ****

Con Jaime the big jabalí

Grito Primal (6c, 110m) a la Palleta

01/10/2018

Después de Moby Dick nos metimos en la Grito Primal, el sol se va y pasamos de estar en manga corta a estar con el plumas. Todas las vía de Juanjo Medina y Pastes suelen ser muy buenas, exigentes pero buenas, y ésta sigue el patrón. 

La Grito Primal es una joya, el primer largo de pura continuidad sobre una roca excelente, la primera chapa está un poco alta, pero sin exagerar, se hace bien. Segundo largo quizás aún mejor que el primero, vertical y con mucho canto. El tercero tiene unos pasos un poco más difíciles al principio y luego va aflojando. El cuarto ya fácil para llegar a la cima. 

Está equipada de manera deportiva, pero están un poco más lejos que en Pere Segura siendo así un poco más obligada. 100% recomendable. 

Topo Romantic Guerrer

L1

Valoración: *****

Con Jaime the big jabalí 

Pere Segura (6b+, 110m) a la Palleta

09/02/2020

La Pere Segura es una vía completamente deportiva, con alegría entre chapas (spits) en lo fácil, que nos hará disfrutar de una escalada de continuidad con una roca sputnik espectacular. Muy recomendable.
Para orientarnos en la pared, hay que buscar una placa conmemorativa con el nombre de la vía. 

Orientación: Este

Material: 14 cintas exprés

Reseña de Romantic Guerrer

L1 (6b+, 40m): El más difícil de la vía, primeros pasos más difíciles saliendo de la bauma y luego va aflojando hasta una fisura fácil y muy bonita. Ojo, aquí no seguir recto hasta los parabolts de la Tomàquet. Después ir escalando en tendencia izquierda por placa hasta la reunión. 

L2 (6a, 30m): Largo vertical, mantenido en el V+ con mucho canto y un paso de 6a. Seguros un poco más alejados pero se deja hacer bien.


L3 (V+, 30m): Salida de la reunión a la izquierda con unos pasos de V+ y luego va perdiendo verticalidad. 



L4 (V+, 20m): Un corto paso de V+ y luego rampa de III hasta la cima. 



Descenso en dos rapeles de 35 y 60 metros por la Tuareg.

Valoración: ****

Con Maria Vikinga

Anglada Cerdà (165m, 6a/A2 o 7b+) a la Boleta Foradada

Anglada Cerdà (165m, 6a/A2 o 7b+) a la Boleta Foradada

22/09/2018

Ésta es una de las joyas de Frares, una bavaresa en forma de arco a media pared que llama la atención cada vez que pasas por debajo. Mohawk ya la ha hecho, pero le hace gracia probarla toda en libre y como yo no la he hecho pues me convence rápido. La bavaresa del L3 es un largo guapísimo, de lo mejorcito que hay por la cara norte... Nos llevamos un sabor agridulce, ya que pudimos librerar el largo de arriba pero el de A2 no... era todo móvil, una lástima. Eso sí, el L5 en libre queda un 7b/+ muy guapo! Una vía muy lógica, estética y buenísima!!

El primer largo es una larga chimenea algo descompuesta que me hizo sudar... Mohawk se la paseó. El siguiente va por una fisura de buen equipar hasta ponernos en el pie de la bavaresa. Aquí viene una bavaresa perfecta de 6a casi equipada con material de la época (conviene reforzar). Es el largo de la vía, es una disfrutada.
A partir de aquí quedan las dos tiradas de artificial. El A2 dicen que es 7a+ en libre, nosotros hicimos un tímido intento hasta que vimos que aquello no era factible ya que está muy descompuesto, además, todo lo que cayera iría directamente al asegurador. Así que subimos en artificial. Está completamente equipado con material antiguo, se va progresando bien, con algún paso largo, hasta la incómoda reunión. 
El último largo está reequipado con algunos bolts entre los buriles, así que da más confianza para forzarlo. Tiene buena roca, aunque la típica de la cara norte, roma y patinosa. Es un largo muy guapo, de continuidad, nos gustó mucho. Además nos hicieron unas fotos desde el Bisbe muy guapas. Nos salió al segundo pegue, debe rondar el 7b/+.  
Una vez en la plataforma, se puede subir a la Boleta, o iniciar directamente el descenso. 

Orientación: NE

Material: 20 cintas, un juego de friends hasta el 3 repitiendo medianos, tascones y estribos.

Reseña de La Cordada Centenària 

L3, bavaresa brutal!!

Forzando el último largo

Ambiente brutal... al fondo la Torta, con un sector deportivo muy fanático al que subimos ese mismo verano 3 o 4 veces... 

Largazo!!

Valoración: *****

Con Mohawk

Cor Agre (185m, 6b+) a l'Agulla del Centenar

Cor Agre (185m, 6b+) a l'Agulla del Centenar

13/09/2018

Viote duro y muy guapo, con la típica roca y ambiente de la norte de Frares. Comparte el temido offwidth de la Inocente Garcia Picazo, que después resultó no ser tan duro como parecía, pero igualmente hay que dar la talla. La línea está muy bien encontrada; empieza por la Boleta Foradada y en los dos últimos largos hace un cambio de pared a la Agulla del Centenar pasando por la pequeña Agulla Ajipi. Muy recomendable para coleccionistas de la norte, cordadas todoterreno y los amantes de las fisuras anchas.

El primer largo actua de filtro, terroso y con mala roca, un rostollaco. El segundo empieza por un diedro muy técnico, flanqueo a la izquierda y luego se supera un pequeño techito muy guapo y con canto (largo casi equipado). El tercero es una placa de buena roca completamente equipada con parabolts. 

El siguiente es el largo del offwidth... salida de la reunión muy cutre y terrosa hasta que llegas a la chimenea. Una vez puesto, ves que se puede escalar bastante en diedro, en chimenea se escalan unos pocos pasos. Mola llevar un C5 y repetir C3 y C4. Hay que irlos corriendo fisura arriba. Largo guapo, y menos duro de lo que esperábamos... igualmente, suerte que le tocó a Mohawk. Reunión en un jardín colgante.

El siguiente empieza en chimenea abierto de piernas (muy abierto) hasta que llegas a un parabolt y haces un paso de fe para pasarte a la placa de la derecha (Agulla Ajipi). A partir de aquí flanqueo equipado a la derecha hasta el collado que divide l'Agulla del Centenar de l'Agulla Ajipi.

El último largo se escala por placa hasta un techito que hay que pasar y ya fácil hasta la cima. A mi me petó un canto en el paso del techito con el correspondiente vuelaco sobre un pitón rancio que hay en una bauma, que susto... Vía guapa!

Orientación: NE

Material: juego de friends hasta el C5, repitiendo C3 y C4.

Reseña de pijuclimb

Cutre L1

L2

L3

L4, el offwidth

L5, cambiando de aguja

L6

Valoración: ****

Con Pau Tomé y Mohawk

CADE (200m, 7b o 6a/Ae) a l'Agulla del Centenar

CADE (200m, 7b o 6a/Ae) a l'Agulla del Centenar

04/09/2018

Una super clásica de la cara norte, y no me extraña. Toda en diedros y fisuras perfectas excepto el principio del L1 y el L6. Línea con una lógica aplastante y roca muy saneada por las múltiples repeticiones. Buenesíma y recomendable, quizás sea una de las mejores de la cara norte. 

El L1 es con diferencia el peor largo de la vía, placa que tuvimos que resolver en artificial, sino 7b en libre. A nosotros nos petó una plaqueta de un buril que estaba en las últimas, así que prever algunas plaquetas. El final del L1, ya por el diedro que no dejaremos hasta que se acabe, una fisura desplomada donde saber empotrar nos ayudará, friends medianos.
L2 y L3 se empalman quedando un super largo de 45 metros brutal. L2 muy bueno y L3 un poco rotillo, se escala por la fisura de la izquierda, sin llegar al clavo. 

El L4 es el mejor de la vía (y una de las mejores fisuras de la cara norte), primero una fisura fina hasta que se ensancha y nos obliga a subir un corto tramo empotrando parte del cuerpo, aquí mola algún friend grande hasta lazar una característica piedra empotrada. A partir de aquí un poco más fácil y completamente equipado con clavos hasta la reunión.

L5 un diedro más "salvaje" pero de buen equipar con roca discreta. L6 una corta grimpada por la cara sur hasta la cima. 

Orientación: Norte, excepto el último largo.

Material: Friends hasta el 4 repitiendo C1, C2 y C3. Tascones y plaquetas recuperables.

Reseña de rocaineu

L1

L1, parte final en diedro

L2+L3

L2+L3

 L4

L4

L5

L6

Cima de l'Agulla del Centenar

Valoración: *****

Con Miki