Las 4 joyas de la Roca de Ponent
Al igual que tengo muy claro que mi aguja favorita de Sant Benet es la Mòmia, por su gran calidad de roca y viotes por metro cuadrado, me pasa exactamente lo mismo con la cara sur del macizo; si tuviera que escoger una aguja de entre todas ellas diría sin dudarlo la Roca de Ponent.
Esta aguja, al igual que la Mòmia, son un gran ejemplo de pluralidad y convivencia entre vías, todas ellas de diferentes estilos y carácter pero con un factor común, la calidad excepcional de los itinerarios, lógicos y con una roca de película, seguramente de lo mejor del macizo. Las 4 vías que recorren la parte central de la aguja son (de derecha a izquierda) la Vendetta, la Ventafocs, la Tierra y Libertad, y por último, la Animistes.
Acceso desde la Vinya Nova por el Torrent del Pont i cuando se está a la altura de la pared subir por una tartera incómoda que nos llevará a pie de vía.
Su Orientación oeste la hace ideal para una matinal de verano.
Algunos datos sobre las vías que he podido hacer...
Tierra y Libertad
19-08-2018
La primera que hicimos fue la Tierra y Libertad, con Jaime aka the big jabalí, al que conseguir engañar, aún no sé cómo (gracias jabalí!). Me la recomienda Mohawk, cómo no... Nos encantó, para mi una de las mejores vías que he hecho en Montserrat de este estilo, el 'loveclimb'. Primer y tercer largos muy buenos, y segundo largo sublime. De las que no me importaría repetir. Verticalidad, continuidad, lógica, roca sputnik… 6c obligado aproximadamente. Es más obligado el primer largo que el segundo, el 7b+ es un paso de bloque a mitad de largo, el resto debe rondar el 6c/7a.
Material: 14 cintas.
L1 (7a+, 40m): Primero empieza por una rampa de tercero a pelo hasta llegar al primer parabolt ya en la vertical. Estos primeros metros son los más difíciles y seguramente obligados de la vía. Algún agujero clave cuesta de ver y puede ser un poco difícil encadenarlo a vista. Después ya afloja (6b+/c) y los parabolts están un poco lejos y algunos mal puestos, de estos que te obligan a hacer el paso y luego chapar. Largo muy guapo con roca sputnik y de continuidad. Reunión en una repisilla junto a la R2 de la Ventafocs.
L2 (7b+, 25m): Salimos a la derecha por la estética placa anaranjada de roca excelente. Se van encontrando buenos cantos hasta un paso de bloque muy marcado a mitad de largo para superar un pequeño bombo. Según el tamaño de tus dedos el paso de bloque puede ser fácil o un infierno. Consiste en coger un bidedo/monodedo y lanzar a un canto gigante, un paso espectacular. A partir de aquí ir en tendencia a la derecha siempre cogiendo cantos de buenos, a muy buenos hasta llegar a la reunión. El largo sin el paso de bloque debe rondar el 6c/7a. Todo un festival, largo sublime! me hace falta darle un segundo pegue para el rotpunkt...
L4 (6c,35m): Buen final de fiesta, largo muy bonito, vertical y con mucho ambiente. Pura continuidad, muy guapo.
Descenso en 2 o 3 rapeles por la misma vía dependiendo si vas con cuerda simple o doble. Mola guiar los rapeles porque desploma bastante.
Vendetta
27-10-2018
Unos meses más tarde le propongo a Sergi un buen objetivo: combinar la Vendetta con la Ventafocs. Ahora que las temperaturas son más suaves creo que podremos escalar tanto a la sombra como al sol.
Decidimos empezar por la Vendetta, una vía totalmente equipada de estilo deportivo aka 'loveclimb'. Solo por su segundo largo valdrá la pena acercarse hasta aquí. 40 metros de continuidad pura, uno de los mejores largos de la sur.
Topo de tibalifort.
Material: 16 cintas.
L1 (7a, 25m): Inicio durillo donde habrá que ir buscando los pocos agujeros que hay hasta un paso muy marcado a la altura del tercer parabolt. Después ya va aflojando progresivamente hasta la reunión en la gran repisa. Ojo con no confundirse con unos parabolts que hay a la derecha (una via nueva, Ae??)
L2 (7a, 40m): Verticalidad, buenos agujeros continuidad y roca sputnik. Hay una r intermedia a mitad de largo que no hay que montar, muy útil luego para rapelar. Largo sublime, éste junto al segundo de la Tierra y Libertad seguramente dos de los mejores largos de la cara sur.
L3 (6c+, 25m): Largo poco habitual en Montserrat... muy desplomado y con buenos cantos. Luego ya afloja hasta la reunión.
Descenso en rapel por la misma vía, interesante guiar la cuerda ya que desploma mucho.
Ventafocs
27-10-2018
Después de la Vendetta volvemos a la carga con Ventafocs. Una vía que llama mucho la atención desde lejos por la gran fisura roja de la parte central de la aguja. Los dos primeros largos de placa están equipados con alegría, y la fisura a equipar. Un viote que deja muy buen sabor de boca. La chimenea no es agobiante y se va escalando en offwidth y en diedro. Muy recomendable, la disfrutamos tanto que no hicimos ni fotos en los largos guapos...
Topo de Rocaineu
Material: Juego de Totems + 3 y 4 de Camalot (repetir grandes útil) y empotradores.
L1+L2 (6b+, 40m): Largo de placa con seguros distantes que empalmamos para ahorrar tiempo y para evitar montar reunión en la colgada R1. Ojo a no confundirse con la entrada de la Animistes, la nuestra es la que tiene como primer seguro un clavo y luego a la altura de unos buriles se cruza con la Animistes (ver topo..). Se monta reunión en la repisa que comparte con la Tierra y Libertad. Buena roca.
L3 (6b, 30m): Se sale a la izquierda por la placa hasta llegar a la fisura desplomada a equipar al gusto del consumidor... largo guapo!
L4 (6b/+, 40m): El largo clave de la vía, desde la reunión se ve el offwidth que impresiona pero es más fácil de lo que parece. Se escala bien por fuera y se equipa dignamente. Después del offwidth no hay que despistarse ya que hay muchos metros de fisura a equipar hasta la reunión. Nosotros fuimos directamente a la reunión de la Tierra y Libertad para así poder rapelar por esta vía. Largo muy bueno!
Descenso por los rapeles de la Tierra y Libertad.
Animistes
27-10-2019
Justo un año después de hacer la combinación Vendetta + Ventafocs le propongo a Maria volver para hacer la Animistes, la que me quedaba pendiente... No nos ha decepcionado en absoluto, resigue el evidente espolón de la parte derecha de la pared, intercalando largos guapos de placa bastante equipada con algún corto tramo de fisura. Va buscando la línea lógica por espolón, siempre por buena roca.
La vía está prácticamente equipada, aunque la gran parte del equipamiento son pitones y puentes de roca que ya están en las últimas, suerte de los spits que dan moral. Un juego de Totems y uno de tascones nos irá genial para acabar de reforzar... y un GPS para encontrar los discretos pitones y puentes de roca. Muy recomendable.
Topo Romantic Guerrer
L1 (6b+, 25m): Se entra por la rampa hasta la repisa, después ojo a ir a buscar el primer spit… los primeros metros duros, con una roca no tan buena como en el resto de la vía y te pillan un poco frio. Después afloja bastante y a la altura de una fisura y un pequeño arbustillo hay que ir flanqueando a la derecha, cruzando la Ventafocs, hasta llegar a la entrada a la reunión, un paso fino de 6b+ ahora poco trampeable ya que falta el pitón que marca en la topo, aunque se hace bien... Reunión, como las del resto de la vía, incómoda.
L2 (6b+, 30m): Salida de la R por una fisurita a equipar sencilla hasta los dos primeros spits, de aquí un flanqueo a la derecha por unos buenos agujeros que cuesta bastante de ver hasta una un arbolito que podemos lazar. De aquí, hay que ir subiendo en diagonal a la izquierda por una fisura equipada con pitones, algunos en mal estado, que conviene reforzar. Después hay que salir a la placa de la izquierda hasta un paso, no mucho más duro que la tónica general del largo, para alcanzar la incómoda reunión. Conviene una buena gestión de las cuerdas para evitar el roce en la parte final.
L3 (6b, 45m): Salida por la izquierda de la reunión hasta unos pitones. Después hay que ir navegando buscando los pocos pitones y puentes de roca que nos irán guiando el camino hasta llegar al techo final, bien protegido, hasta llegar a la reunión.
Descenso en dos rapeles por la misma vía.
