Iglesias-Torres-Casanovas (Ae/V o 7a+, 155m) de la Boleta del Portell Estret

Iglesias-Torres-Casanovas (Ae/V o 7a+, 155m) de la Boleta del Portell Estret

28-06-2020

Las vías de Iglesias suelen ser pedaladas de buriles que surcan directos y estéticos espolones. La Iglesias de la Boleta fue restaurada (manteniendo el equipamiento original) para poder forzarla en libre con cierta tranquilidad.

Leyendo las piadas en la red la dejaban de buena, aunque nosotros no fuimos muy convencidos... Finalmente resultó ser una vía preciosa, sale 100% en libre (7a+) aunque con un grado de 6b/+ escalaremos una gran parte de la vía en libre. La roca nos sorprendió; para ser Frares es de excelente calidad. Los movimientos en libre, preciosos, y el trazado (para estar abierto a golpe de burilador) es muy bueno. 

Una muy buena alternativa para apretar y disfrutar de la cara norte sin preocuparse de la roca o los seguros. Orientación norte (de los de verdad), perfecta para un caluroso día de verano. 

Reseña de Desventuras y Milagros con los grados en libre que nos parecieron a nosotros

Material: Unas 16/18 cintas exprés. Para ir en artifo estribos y plaquetas recuperables. 

L1 (30m, 6c+): Primer bombo más fácil de lo que parece gracias a un canto muy bueno que nos deja subir con facilidad. Escalada de continuidad en 6b/+ hasta un paso mas duro que hay a la altura de una piedra saliente muy característica que hay visible desde pie de vía. De aquí a la reunión ya más sencillo aunque técnico.

L2 (35m, 7a+): Saliendo de la reunión tiene un pasito hasta ponerse en una placa vertical y agradable de escalar hasta un último tramo desplomado y técnico en el que habrá que apretar si lo queremos encadenar.

L3 (35m, 6c): Largo muy bonito, salida técnica de la reunión y después una placa de 6b preciosa. Roca muy buena. Curiosa y cómoda reunión encima de un gran bolo. 

L4 (55m, 6b+): Salida fácil de la reunión hasta que se pone vertical, pasos atléticos hasta que empieza a arrampar. Nosotros aquí hemos caminado y hemos montado reunión justo debajo de la bola. Largo guapo.

L5 (15m, 6b+): Salida de la repisa muy a bloque. Después ya afloja hasta la cima. 

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

Normal (IV+, 90m) de la Mòmia

Normal (IV+, 90m) de la Mòmia

24-06-2020

Ascensión cargada de historia, imprescindible en el currículum de cualquier escalador montserratino. Abierta sin expansiones en 1935, el mismo día que ascendían por primera vez el Cavall Bernat. 

El primer largo de trámite hasta la gran bauma donde montamos la primera reunión. El segundo largo es genial, buena roca, verticalidad (para ser IV+) y lleno de grandes merlets y agujeros para poder disfrutar con la autoprotección, en un grado muy asequible. Muy recomendable, perfecta para acabar una jornada en Sant Benet. 

Material: cintas para merlets, y friends hasta el 1. 

Valoración: *****

Con Maria Vikinga

Antonio Garcia Picazo (6b+/Ae, 115m) a la Bessona Inferior y The Karnett (6b+, 45m) a l'Agulla d'en Charly

Antonio Garcia Picazo (6b+/Ae, 115m) a la Bessona Inferior y The Karnett (6b+, 45m) a l'Agulla d'en Charly

23-06-2020

Nunca había subido a la Bessona Inferior, su cara este es una de las paredes más espectaculares de Agulles, y además las vías con el sello Picazo suelen ser sinónimo de calidad, así que nos decidimos por ésta. La vía es buena, bastante atlética para estar en Agulles. La vía está reequipada con parabolts, y es fácil de encontrar. La roca por lo general es muy buena.

Primer largo técnico y corto. Segundo largo precioso, con bastante canto, el mejor de la vía. En el tercero el paso de 6b hay que apretar, después placa de V+/6a con los seguros cada vez más distanciados, pero se deja hacer bien. El último un tramo de Ae (7a+ en libre dicen... yo ni lo olí) saliendo de la reunión y una placa de V muy bonita para llegar a la cima. Rapel por la cara norte. 

Una vez abajo, para rematar la jornada, Maria y yo decidimos hacer una vía que nos quedó pendiente hace un tiempo, la The Karnett a la Agulla del Charly. La vía está en Frares Sud, pero como se accede por la Canal Ampla queda bastante cerca. La aproximación es corta, pero hay que hacer un poco el jabalí si no te desvías de la Canal Ampla en el momento correcto...

La vía es de corte deportivo, un par de largos perfectamente empalmables en uno (45m). Inicio al lado de un árbol, muy rabioso y técnico (6b+) pero poco obligado. Una vez pasados estos 5 metros la escalada se vuelve un disfrute, muy atlética llena de grandes bolos y agujeros espectaculares. No vale la pena montar la R1, ya que en unos 15 metros más te plantas en la R2, quedando así una sola tirada de continuidad brutal! De aquí en un rapel al suelo. 
Una vez en casa, mirando la guía de Frares, descubrimos que la The Karnett aún tiene un largo más de 6b a bloque (no rapelable) que no hicimos. 

Orientación: Este la Picazo y oeste la The Karnett

Material: cintas exprés, vías completamente equipadas.

Reseñas de Luichy, en la AGP hay algún parbolt de más

L1 AGP

L2 de la AGP

L2 AGP

L3 AGP

LLegando a la reunión. L3 AGP

L4 AGP

L1 de The Karnett

Valoración : *****

Con Maria Vikinga y Pau Tomé

Integral Casas-Chani, Parera-García, Circ Cric (6b+/A2, 285m) al Serrat del Moro

Integral Casas-Chani, Parera-García, Circ Cric (6b+/A2, 285m) al Serrat del Moro

22-06-2020

Estética y evidente integral que va enlazando las mejores fisuras del Serrat del Moro, quedando así un precioso y contundente viote. Hay que dominar la autoprotección ya que las fisuras están prácticamente desequipadas (excepto el "Diedro Huevo" que tiene burilillos) y hay que llevar bastante material porque las fisuras son de diferentes tamaños. Las fisuras son atléticas, de buen equipar, pero de las que van hinchando el antebrazo... Via más montrebeiana que montserratina. La roca es buena, aunque es de un conglomerado diferente. 

Nos ha parecido una vía exigente pero muy bonita, sobretodo si estás fuerte para encadenarla toda en libre. Destacar el largo de la Circ Cric, simplemente sublime...  

Aproximación corta desde Santa Cecilia y descenso por los rapeles de la Mas-Brullet. 

Orientación: Noreste

Material: 15 cintas (extensibles), un juego completo de Totems (repetir del azul al naranja), dos camalots del 3 y tascones (triplicar el camalot del 3 opcional). Guantes de empotrar recomendables.

Reseña de la Cordada Centenària

L1 (V+, 40m): Diedro fácil, hasta un parabolt que es donde está el paso de V+ (o un poco más). 

L2 (7a/Ae, 40m): Primero en diedro abierto fácil, hasta que hay que pasarse a la fisura de la derecha. El paso en libre más difícil está a la altura de un techito, después afloja un poco pero aún hay que apretar. Largo muy bonito en libre, en algún paso empotrar ayuda. Reunión en un árbol. 

L3 (6a, 20m): De trámite para llegar a la repisa, tiene un paso tonto donde hay que colocarse bien. 

L4 (IV+, 40m): Salida caminando por la vira hacia la derecha, hasta encontrar el punto débil por donde poder subir... matojo y algún bloque suelo, largo rostoll. 

L5 (6a/A2, 35m): Aquí empieza el disfrute. Abandonamos la Casas-Chani para empezar la Parera-García. Un diedro de unos 20 metros de buen equipar (lilas y verdes) de V+/6a. Una vez se acaba el diedro hay que montarse encima de la vira y flanquear horizontalmente a la derecha, hasta un pitón que nos queda a la altura de los pies (difícil de chapar). Una vez en el pitón empieza un tramo de A2 en el que van entrando buenas piezas (hay dos pitones ya colocados), tascones medianos y totems pequeños. El último paso en libre es un mantel muy fanático. Reunión en un árbol. Largo guapo. 

L6 (V, 10m): Largo de trámite hasta ponernos en la base del "Diedro huevo", reunión a reforzar con un friend mediano. Roca un poco delicada.

L7 (6b+, 40m): El "Diedro Huevo". Casi equipado con buriles, aunque los friends grandes nos irán genial para completar el equipamiento. Salida muy atlética de la reunión en bavaresa hasta un corto tramo fácil de chimenea. Después un techito que hay que superar por la izquierda. Una vez encima del techo hay que ir en tendencia derecha para encontrar la reunión. A nosotros nos pareció el largo más duro de encadenar en libre. 

L8 (II, 10m): Cambio de reunión, flanqueo horizontal a la derecha. 

L9 (6b+, 50m): La Circ Cric, seguramente uno de los mejores largos de fisura que he escalado en Montserrat, y eso que de montserratino tiene poco... Bavaresa invertida muy atlética de continuidad, ideal para rustir antebrazos y bíceps. En este largo mola repetir (o incluso triplicar) el camalot del 2 y del 3. Hay una reunión intermedia (que nosotros montamos), pero no vale la pena montarla; en diez metros te pones en la cima y además ya no hacen falta friends grandes...  El largo tiene algún buril, pero mejor llevar un buen surtido de friends. Para llegar a la reunión hay un flanqueo un poco expo, sobretodo para los segundos. Lo más fácil es del último buril tirar recto a la cima, en vez de flanquear por roca cutre. 

Formaciones curiosas...

Valoración : *****

Con Maria Vikinga y Miki

Frec a Frec (7a, 490m) a la Paret Nord d'Ecos

Frec a Frec (7a, 490m) a la Paret Nord d'Ecos

13-06-2020
14-06-2020

La Frec a Frec es de esas vías a las que cuesta encontrar el momento/motivación para ir... Después del confinamiento y de unas cuantas vías por Agulles, que nos servirán de "test", decidimos probar suerte en esta pequeña aventura que para nosotros fue la Frec a Frec.  
La vía fue abierta por abajo y en solitario por Victor Esteve, "Ajipi". Una vez hecha solo queda felicitar al aperturista por este tremendo viote...trazado lógico, exigente, comprometido y con tramos expuestos. Es flipante pensar cómo se puede abrir en solitario apurando tanto las expansiones... Chapeau!! 

Podemos dividir la vía en dos partes claramente diferenciadas y divididas por una feixa (la vira d'Ecos). La primera es más alpina, de diedros y fisuras a equipar, con algunos flanqueos equipados para ir enlazando fisuras hasta la feixa. 
Una vez aquí el estilo de la parte superior es diferente; escalada técnica, muy obligada y exigente, y con algunos tramos algo expuestos, sobretodo cuando la escalada ya no es tan vertical. A diferencia de la primera parte, aquí nos será muy complicado poner friends en los agujeros... Se pone poca cosa pero muy variado. 

Para hacerla con más tranquilidad y poder disfrutarla como se merece, nosotros decidimos hacer vivac en la vira d'Ecos y partir así la vía en dos. Empezamos el primer día al mediodía a la sombra y al día siguiente por la mañana al sol, pero ambos días con buena temperatura.

Aprovechamos la Font dels Aurons para rellenar el agua y poder hacernos una buena cena para reponer energía para el día siguiente... 

Nos ha parecido una vía brutal, muy exigente donde hay que dar la talla en todos los largos... como bien dicen algunas piadas, hay que apretar del primer al último metro. 
El primer largo es el más exigente de la vía, aunque también uno de los más equipados; nos servirá para darnos idea del carácter de la vía. La parte superior es bastante más exigente que la inferior.
Mola llevar la reseña original, sobretodo en los primeros largos de después de la feixa, donde se cruzan varias vías. La roca en general es buena, aunque hay algún tramo de roca cutre como el L1 o algún tramo del L6 y L7. 

Aproximación muy cómoda por el GR-172; nosotros aparcamos en la Creu del Regató. Unos metros antes de llegar a un gran desprendimiento localizaremos la pared y el pie de vía. Para bajar hay que bordear la aguja por la derecha y seguir las marcas azules hasta el Coll del Miracle, de aquí bajar hasta la Creu del Regató. 

Orientación: Noreste

Material: 15 cintas (extensibles), 1 juego de Totems completo, repitiendo lila y rojo.

Reseña

L1 (7a, 50m): El más obligado y duro de la vía. Ya para llegar al primer parabolt (sin ser excesivamente expuesto) hay que dar la talla. La roca es un poco cutrilla, incluso hay alguna presa sikada que no queda excesivamente bien, pero da moral para tibar con fuerza. El principio es lo más duro, una vez llegados a la fisura afloja bastante, aunque la roca también empeora. En el último pitón hay que pasar a la placa de la derecha. Vigilar con el roce y con alguna laja precaria....

L2 (II, 25m): De trámite, hay que tomar de referencia el evidente diedro del tercer largo. Reunión de una sola expansión. 

L3 (6a+, 40m): Aquí empieza el disfrute, la roca ya mejora y la escalada se vuelve más agradable. Diedro precioso semiequipado (imagino que para no tener que llevar tantos friends). En el último parabolt hay que pasar a la placa de la izquierda para entrar a la reunión. Largo guapo, uno de los mejores de la parte inferior.

L4 (6a+, 20m): Salida en flanqueo a la izquierda de la reunión hasta el pitón, después recto hasta la sabina por el diedro y otra vez en flanqueo por placa hasta la reunión.

L5 (6b, 25m): Salida por la fisura, un poco comida por la vegetación, hasta el primer parabolt. De aquí en flanqueo a la izquierda hasta la reunión. Largo bonito.

L6 (6b, 35m): Primero en diedro a proteger bastante agradecido (mejor de lo que parece desde abajo) hasta un paso final en desplome de mala roca, aunque bien protegido. La reunión se monta de un parabolt (con argolla) más un friend pequeño. 

L7 (7a, 30m): Igual que en el largo de abajo, la roca no es buena. Placa fisurada bastante técnica en libre. Hay un pitón que marca la topo que ha saltado, pero se pasa bien sin él. 

L8 (V, 40m): Primero chimenea fácil hasta una salida por placa equipada con parabolts (un poco forzada... si se siguiera por la chimenea se llegaría en II/III a la feixa). Largo fácil. Reunión curiosa a base de puentes de roca en la vira d'Ecos.  

L9 (6c/+, 35m): Habíamos leído que éste era uno de los más exigentes de la vía, así que antes de acabar la jornada e ir a montar el vivac decidimos hacerlo ya que estábamos calientes, así ya quedaría montado para el día siguiente. 

Desde la vira se ve el primer puente de roca y la verdad es que no es fácil llegar a él... Salida tensa del suelo hasta el puente de roca (reforzable con un buen par de totems). Después escalada más fácil hasta un paso de bombo que le da el grado al largo. Ojo en el final de este largo, no hay que ir al parabolt brillante de la derecha, hay que ir al de la izquierda. 

Una vez acabado el largo disfrutamos del atardecer, buscamos el petate y montamos el cómodo vivac cerca de la Font dels Aurons. 

L10 (6b, 25m): Salida exigente entre el primer parabolt y el pitón. Después va aflojando progresivamente. Del último parabolt a la reunión, placa más fácil, pero no te caigas... expuesta. Falta el último pitón que marca la topo. Ojo no confundirse a la salida de la reunión, hay que ir a la izquierda, no al parabolt brillante que tenemos justo en la vertical. 

L11 (6b+, 40m): Salida en flanqueo a la izquierda hasta un par de parabolts que marcan el punto por donde se supera el desplomillo (6b+). Una vez pasado el desplome, igual que en el largo anterior, solo queda una placa fácil, pero expuesta, hasta la reunión. Falta el último pitón que marca la topo.

L12 (6c, 30m): Largo un poco más atlético que los de abajo, guapo. Seguros lejos pero sin llegar a ser expuesto. Se puede colocar algún Totem.

L13 (6b, 30m): Sale Maria de la reunión hasta el flanqueo donde le peta un canto y se pega un buen saque hasta casi la reunión, por suerte sin consecuencias, vaya susto!! Después de la placa inicial, hay que flanquear horizontalmente a la izquierda hasta el diedro donde hay un pitón (reforzable) y pasar al espolón de la izquierda. Para entrar a la reunión hay que apretar... Largo muy bonito. 

L14 (6c/+, 50m): Sin duda alguna el mejor largo de la vía. Espolón desplomado, completamente equipado aunque con alegría. 50 metros de pila, canto generoso, con algún paso más fino para hinchar el antebrazo. Soberbio. Buen final de fiesta... 

Encantat de compartir això amb tu.. Ara a pel cous cous!!

Valoración : *****

Con Maria Vikinga