CADE (200m, 7b o 6a/Ae) a l'Agulla del Centenar

CADE (200m, 7b o 6a/Ae) a l'Agulla del Centenar

04/09/2018

Una super clásica de la cara norte, y no me extraña. Toda en diedros y fisuras perfectas excepto el principio del L1 y el L6. Línea con una lógica aplastante y roca muy saneada por las múltiples repeticiones. Buenesíma y recomendable, quizás sea una de las mejores de la cara norte. 

El L1 es con diferencia el peor largo de la vía, placa que tuvimos que resolver en artificial, sino 7b en libre. A nosotros nos petó una plaqueta de un buril que estaba en las últimas, así que prever algunas plaquetas. El final del L1, ya por el diedro que no dejaremos hasta que se acabe, una fisura desplomada donde saber empotrar nos ayudará, friends medianos.
L2 y L3 se empalman quedando un super largo de 45 metros brutal. L2 muy bueno y L3 un poco rotillo, se escala por la fisura de la izquierda, sin llegar al clavo. 

El L4 es el mejor de la vía (y una de las mejores fisuras de la cara norte), primero una fisura fina hasta que se ensancha y nos obliga a subir un corto tramo empotrando parte del cuerpo, aquí mola algún friend grande hasta lazar una característica piedra empotrada. A partir de aquí un poco más fácil y completamente equipado con clavos hasta la reunión.

L5 un diedro más "salvaje" pero de buen equipar con roca discreta. L6 una corta grimpada por la cara sur hasta la cima. 

Orientación: Norte, excepto el último largo.

Material: Friends hasta el 4 repitiendo C1, C2 y C3. Tascones y plaquetas recuperables.

Reseña de rocaineu

L1

L1, parte final en diedro

L2+L3

L2+L3

 L4

L4

L5

L6

Cima de l'Agulla del Centenar

Valoración: *****

Con Miki

Degeneració Expansiva (180m, 6c+) al Bisbe

Degeneració Expansiva (180m, 6c+) al Bisbe

02/09/2018

Una muy buena vía, a la altura de su vecina GAM. Muy variada y recomendable. 

Hay gente que escaquea los dos primeros largos por la GAM. Si que es cierto que son un rostoll, pero los de la GAM no es que sean mucho mejores... así que creemos que vale la pena hacerla entera sin escaquear.

El primer y segundo largo van por diedros de roca crunxi, tierra y matojotracción... Típico de los inicios de las vías de Frares. Aún así tienen su encanto... 

A partir de la repisa empieza el disfrute. L3 y L4 antológicos; verticalidad, continuidad, buena roca, y completamente equipados con spits. Si se empalman queda un super largo de 7a/+ donde solo se necesitarán 16 cintas y pilas Duracel. En el principio del L3 si caes te comes la repisa, pero no es difícil.

En el L5 están lejos, pero tampoco es ningún drama... la roca es buena y se deja escalar bien. 
El último es brutal, marca 6b pero quizás sea un poco más. Consiste en pasar un par de panzas y luego aguantar la pila. Éste es común con la Heinz Pokorski y está completamente equipado. 

Reseña original

L1

L2

L3

L5

L5

L6

Orientación: NE

Material: juego de friends hasta el C3 repitiendo medianos, y tascones. 

Valoración: *****

Con Miki

Lotus (250m, 6b) a la Paret de l'Aeri

Lotus (250m, 6b) a la Paret de l'Aeri

21/08/2018

Quedo con Pau y me propone la Lotus a la Paret de l'Aeri, yo acepto encantado. Sobre papel parece una vía fácil, completamente equipada, y "sólo 6b".... Una vez metidos en faena descubrimos que si que es cierto que está completamente equipada con parabolts y spits (algunos oxidados), eso sí, hay que escalar entre chapa y chapa y lo del grado... bueno, ya sabemos que lo del grado es relativo. La roca generalmente es buena y para estar equipada por arriba la ubicación de los seguros es buena. 

Predomina la escalada técnica sobre pequeños còdols, donde tendremos que esforzarnos para no salir volando. Con diferencia, el largo más difícil y obligado es el L2... un tramo de 6b de 4 chapas dónde habrá que escalar de verdad. Es muy recomendable empalmar L1 y L2, para evitar el factor 2 del L2. Nosotros también empalmamos L3 y L4. El último largo no tiene nada que ver con el resto de la vía, un diedro desplomado muy atlético y guapo. Es el único que se puede pasar en A0. 

Orientación: NE

Material: 14 cintas exprés, alguna extensible. 

Reseña de Armand Ballart

Valoración: ****

Con Pau Tomé

Roca de Ponent: Vendetta, Ventafocs, Tierra y Libertad i Animistes.

Las 4 joyas de la Roca de Ponent

Al igual que tengo muy claro que mi aguja favorita de Sant Benet es la Mòmia, por su gran calidad de roca y viotes por metro cuadrado, me pasa exactamente lo mismo con la cara sur del macizo; si tuviera que escoger una aguja de entre todas ellas diría sin dudarlo la Roca de Ponent. 

Esta aguja, al igual que la Mòmia, son un gran ejemplo de pluralidad y convivencia entre vías, todas ellas de diferentes estilos y carácter pero con un factor común, la calidad excepcional de los itinerarios, lógicos y con una roca de película, seguramente de lo mejor del macizo. Las 4 vías que recorren la parte central de la aguja son (de derecha a izquierda) la Vendetta, la Ventafocs, la Tierra y Libertad, y por último, la Animistes.  

Acceso desde la Vinya Nova por el Torrent del Pont i cuando se está a la altura de la pared subir por una tartera incómoda que nos llevará a pie de vía.

Su Orientación oeste la hace ideal para una matinal de verano.

Algunos datos sobre las vías que he podido hacer... 

Tierra y Libertad

19-08-2018

La primera que hicimos fue la Tierra y Libertad, con Jaime aka the big jabalí, al que conseguir engañar, aún no sé cómo (gracias jabalí!). Me la recomienda Mohawk, cómo no... Nos encantó, para mi una de las mejores vías que he hecho en Montserrat de este estilo, el 'loveclimb'. Primer y tercer largos muy buenos, y segundo largo sublime. De las que no me importaría repetir. Verticalidad, continuidad, lógica, roca sputnik… 6c obligado aproximadamente. Es más obligado el primer largo que el segundo, el 7b+ es un paso de bloque a mitad de largo, el resto debe rondar el 6c/7a. 

Material: 14 cintas.  

Reseña de Piju

L1 (7a+, 40m): Primero empieza por una rampa de tercero a pelo hasta llegar al primer parabolt ya en la vertical. Estos primeros metros son los más difíciles y seguramente obligados de la vía.  Algún agujero clave cuesta de ver y puede ser un poco difícil encadenarlo a vista. Después ya afloja (6b+/c) y los parabolts están un poco lejos y algunos mal puestos, de estos que te obligan a hacer el paso y luego chapar. Largo muy guapo con roca sputnik y de continuidad. Reunión en una repisilla junto a la R2 de la Ventafocs. 

L2 (7b+, 25m): Salimos a la derecha por la estética placa anaranjada de roca excelente. Se van encontrando buenos cantos hasta un paso de bloque muy marcado a mitad de largo para superar un pequeño bombo. Según el tamaño de tus dedos el paso de bloque puede ser fácil o un infierno. Consiste en coger un bidedo/monodedo y lanzar a un canto gigante, un paso espectacular. A partir de aquí ir en tendencia a la derecha siempre cogiendo cantos de buenos, a muy buenos hasta llegar a la reunión. El largo sin el paso de bloque debe rondar el 6c/7a. Todo un festival, largo sublime! me hace falta darle un segundo pegue para el rotpunkt...

L4 (6c,35m): Buen final de fiesta, largo muy bonito, vertical y con mucho ambiente. Pura continuidad, muy guapo. 

Descenso en 2 o 3 rapeles por la misma vía dependiendo si vas con cuerda simple o doble. Mola guiar los rapeles porque desploma bastante.

Vendetta

27-10-2018

Unos meses más tarde le propongo a Sergi un buen objetivo: combinar la Vendetta con la Ventafocs. Ahora que las temperaturas son más suaves creo que podremos escalar tanto a la sombra como al sol. 

Decidimos empezar por la Vendetta, una vía totalmente equipada de estilo deportivo aka 'loveclimb'. Solo por su segundo largo valdrá la pena acercarse hasta aquí. 40 metros de continuidad pura, uno de los mejores largos de la sur. 

Topo de tibalifort.

Material: 16 cintas.

L1 (7a, 25m): Inicio durillo donde habrá que ir buscando los pocos agujeros que hay hasta un paso muy marcado a la altura del tercer parabolt. Después ya va aflojando progresivamente hasta la reunión en la gran repisa. Ojo con no confundirse con unos parabolts que hay a la derecha (una via nueva, Ae??) 

L2 (7a, 40m): Verticalidad, buenos agujeros continuidad y roca sputnik. Hay una r intermedia a mitad de largo que no hay que montar, muy útil luego para rapelar. Largo sublime, éste junto al segundo de la Tierra y Libertad seguramente dos de los mejores largos de la cara sur. 

L3 (6c+, 25m): Largo poco habitual en Montserrat... muy desplomado y con buenos cantos. Luego ya afloja hasta la reunión. 

Descenso en rapel por la misma vía, interesante guiar la cuerda ya que desploma mucho. 

Ventafocs

27-10-2018

Después de la Vendetta volvemos a la carga con Ventafocs. Una vía que llama mucho la atención desde lejos por la gran fisura roja de la parte central de la aguja. Los dos primeros largos de placa están equipados con alegría, y la fisura a equipar. Un viote que deja muy buen sabor de boca. La chimenea no es agobiante y se va escalando en offwidth y en diedro. Muy recomendable, la disfrutamos tanto que no hicimos ni fotos en los largos guapos...

Topo de Rocaineu

Material: Juego de Totems + 3 y 4 de Camalot (repetir grandes útil) y empotradores.

L1+L2 (6b+, 40m): Largo de placa con seguros distantes que empalmamos para ahorrar tiempo y para evitar montar reunión en la colgada R1. Ojo a no confundirse con la entrada de la Animistes, la nuestra es la que tiene como primer seguro un clavo y luego a la altura de unos buriles se cruza con la Animistes (ver topo..). Se monta reunión en la repisa que comparte con la Tierra y Libertad. Buena roca. 

L3 (6b, 30m): Se sale a la izquierda por la placa hasta llegar a la fisura desplomada a equipar al gusto del consumidor... largo guapo!

L4 (6b/+, 40m): El largo clave de la vía, desde la reunión se ve el offwidth que impresiona pero es más fácil de lo que parece. Se escala bien por fuera y se equipa dignamente. Después del offwidth no hay que despistarse ya que hay muchos metros de fisura a equipar hasta la reunión. Nosotros fuimos directamente a la reunión de la Tierra y Libertad para así poder rapelar por esta vía. Largo muy bueno!

Descenso por los rapeles de la Tierra y Libertad. 

Animistes

27-10-2019

Justo un año después de hacer la combinación Vendetta + Ventafocs le propongo a Maria volver para hacer la Animistes, la que me quedaba pendiente... No nos ha decepcionado en absoluto, resigue el evidente espolón de la parte derecha de la pared, intercalando largos guapos de placa bastante equipada con algún corto tramo de fisura. Va buscando la línea lógica por espolón, siempre por buena roca.

La vía está prácticamente equipada, aunque la gran parte del equipamiento son pitones y puentes de roca que ya están en las últimas, suerte de los spits que dan moral. Un juego de Totems y uno de tascones nos irá genial para acabar de reforzar... y un GPS para encontrar los discretos pitones y puentes de roca. Muy recomendable.

Topo Romantic Guerrer

L1 (6b+, 25m): Se entra por la rampa hasta la repisa, después ojo a ir a buscar el primer spit… los primeros metros duros, con una roca no tan buena como en el resto de la vía y te pillan un poco frio. Después afloja bastante y a la altura de una fisura y un pequeño arbustillo hay que ir flanqueando a la derecha, cruzando la Ventafocs, hasta llegar a la entrada a la reunión, un paso fino de 6b+ ahora poco trampeable ya que falta el pitón que marca en la topo, aunque se hace bien... Reunión, como las del resto de la vía, incómoda.

L2 (6b+, 30m): Salida de la R por una fisurita a equipar sencilla hasta los dos primeros spits, de aquí un flanqueo a la derecha por unos buenos agujeros que cuesta bastante de ver hasta una un arbolito que podemos lazar. De aquí, hay que ir subiendo en diagonal a la izquierda por una fisura equipada con pitones, algunos en mal estado, que conviene reforzar. Después hay que salir a la placa de la izquierda hasta un paso, no mucho más duro que la tónica general del largo, para alcanzar la incómoda reunión. Conviene una buena gestión de las cuerdas para evitar el roce en la parte final. 

L3 (6b, 45m): Salida por la izquierda de la reunión hasta unos pitones. Después hay que ir navegando buscando los pocos pitones y puentes de roca que nos irán guiando el camino hasta llegar al techo final, bien protegido, hasta llegar a la reunión. 

Descenso en dos rapeles por la misma vía. 

Belladona (185m, 7a) a l'Agulla del Centenar

Belladona (185m, 7a) a l'Agulla del Centenar

16/08/2018

Una de las imprescindibles de la norte, sin duda alguna. Equipada de manera deportiva en los tres primeros largos y luego nosotros salimos por la CADE (recomendable, la salida original pinta bastante crocanti...). Está orientada al norte así que es perfecta para los días de verano. La roca es muy buena (para lo que se estila por Frares) y el L2 una joya que por si sólo ya merece una visita. Completamente recomendable!!

La vía empieza en el diedro que por lógica pertenecería a la CADE, pero no. Nos pareció bastante curioso que los aperturistas de la CADE no lo utilizaran, ya que es la línea logica, pero bueno. Al principio, el diedro es un poco guarrete y hay que poner alguna pieza hasta llegar al primer parabolt. Ahora hay que salir a la placa de la derecha siguiendo los parabolts por placa con alguna apretada. El L2 es el largo estrella de la vía, una placa de 45 metros de buenos agujeros y continuidad, que para llevarse el rotpunkt hay que ir navegando entre las chapas para encontrar los buenos cantos y no apretar más de la cuenta. En el L3 sales por la placa, un paso un poco duro, y flanqueo a la izquierda a pillar el diedro del largo guapo de la CADE. Aquí hay que apretar un poco en un corto tramo de chimenea y luego ya más fácil y pitonado hasta la reunión. Nos dio la sensación de que si la línea hubiese seguido por la placa, en vez de tirarse descaradamente a la CADE hubiese quedado otro largazo como el L2... Nosotros aquí seguimos por los dos últimos de la CADE. Un largo de diedro y uno de placa fácil hasta la cima.

Orientación: Norte

Material: 16 cintas exprés, totems del lila al naranja y camalot del 3.

Reseña 

Placa lisa al lado de la CADE

L1

Brutal L2

L2

Valoración: *****

Con Jaime the big Jabalí